ダミやんのブログ一覧

そろそろ雪の話しも出てきたので、スタッドレスに換装した。
×・Beeと同時に買ったタイヤので、３シーズン目かな。
車が汚いのは、お察しで。(^^;)

チョット前の夜に、カプで出かけることがあった。
ライトも点けているせいか電圧がかなり低かったりするが、一旦3000回転を超えて暫らくすると、2500回転以上であれば13Vは出る。
ただ回転が落ち電圧が下がると、また3000回転を超えて暫らくしないと、電圧が上らない。
1時間チョット走り目的地付近まで来たら、アイドリングだと電圧低下でHIDが点滅する。
何とか目的地に着いたが、帰りが心配だ。

2.5時間後くらいに帰ろうとエンジンを掛けたら、チョット弱い感じがするが少し回復してたようで、普通に掛かった。
ただライトを点けると、点滅するのは変らなかった。
仕方が無いのでヒール＆トーで、回転をなるべく落とさないように帰って来た。

先回の「【カプ】 オルタネータのレギュレータ交換」で書いたように、レクチファイヤのダイオードが逝ってるかな～。

寒いからと放置してたが、今やらないとドンドン寒くなるので、作業した。

先回からそんなに経ってないので、ササッとオルタが降ろせるかと思ったら、この前のように知恵の輪が上手く解けなくて、中々降ろせず時間が取られてしまった。
レクチファイヤを取外し、テスタでチェックするが何だか上手くチェックできない。
ただ裏を見たら、駄目そうなのは分かった。

部品取りオルタから取外したチファイヤをチェックしたら、こっちは上手くチェック出来き問題なさそう。
その後再チェックしたら上手き出来き、４ヶ所逝っているのが分かった。
※画像下のレクチファイヤが、ダイオードの逝った物で裏面。
どうも逝った４ヶ所のダイオードからチェックしようとして、混乱したもよう。

ササッと組付け確認すると、アイドリング＆エアコン・ライトLo(HID)でも13V後半で、更にライトHi(ハロゲン)だと流石に12V台になるが、各々で安定しているのでOKかな。

知恵の輪に手間取ったのと、仕舞って置いた部品取りオルタを出す準備とかで、結局3時間近く掛かってしまった。
前回ちゃんと作業すれば良かったのに、こういう手抜きをするから二度手間になって、駄目なんだよね、私は…。(-_-;)

ウインカーレンズの固定爪が折れてたのを忘れていて、ケーブルの長さが短いからブラブラとはしないのだが、チットまずいので対応した。

部品取り車から持ってくるか購入すれば良いが、今後部品入手が困難こなることも考え、修理で対応することに。(練習として)

修理方法は、折れた爪部分を３Ｄプリンタで作り、接着するのが簡単かな？
作業はこんな感じ↓(ホトンド適当)
１．適当に寸法を測り、大きさ形状の目処をたてる。
２。３Ｄ－ＣＡＤで、適当にモデリングする。
３．スライサーソフトで、適当にプリントデータを作る。
４．３Ｄプリンタで盛り、サポート等を除去する。
５．盛った爪部を接着する。(画像上側の白っぽい部分)

車に組付けた感じは、バッチリだった、

前回バッテリを交換したことを書いたが、実は発電不良も疑っていた。
(※カプには電圧計が付けてあり、いつからかかなり低い値を示す時があったが、中華の安いやつだから、壊れたと思っていたのだが)
なので、エンジンを掛けた状態での、電圧測定もしていた。

始動して暫らくは電気的負荷（ファン最大＆ヘッドライト）を掛けても、少し回転を上げればソコソコ電圧が出ていたが、その後結構電圧が低くなり、回転を４０００以上？上げないと、電圧が低かった。
ブラシ磨耗？レギュレータ異常？レクチファイヤ異常？かなーと思いながらも、古い時代の車はこんな物かもと思ったりした。

一応アマゾンで調べると、上に書いた部品(中華)は安く入手出来そう。
中華だと信用出来ないと言われるが、とりあえず交換して様子を見るのには、安くて良いかもと、レギュレータを発注。
ブラシとレクチファイヤは、以前オルタが不良になった時、中古オルタと入換えたのが残っているので、必要ならそれを使おうと考え未購入。
※以前の不良は、ロータコイルの絶縁不良からのレギュレータパンクで、ブラシとレクチファイヤは生きてたはず。

10/14発注で10/24到着していたが、FRのくせにカプのエンジンルームは狭くて、作業し難いからと直ぐには作業しなかった。
でも何となく、２時間位で出来そうな気がしたので、作業した。
実際はレギュレータ交換だけでなく、古いののブラシやレクチファイヤの状態確認や、パンクしたレギュレータと新品をテスタであたり、反応の違いも確認してたので、３時間掛かってしまった。
それが無ければ２時間で行けたと思うが、忘れないうちにやれば１～１．５時間かな～？
※前回の作業を完全に忘れていて、オルタを取り出すのに苦労した。（T_T)

組付け後確認をすると、負荷時の電圧降下は少くなった気がする。
ただ本来無負荷だと１４Vくらい出るような気がするが、全体に低い気もする。
レクチファイヤ(４極整流器)のダイオード(図の▲)が、１，２個死んで発電効率が悪くなってるのかも。
このまま暫らく使って、あまり充電されないようなら、今度はレクチファイヤを変えてみるかな。(＾_＾；)

チョット前にバッテリが上ってしまい、もう寿命かなと思いつつ充電したら、しっかりエンジンは掛かり復活したみたいだったが、すぐに上ってしまった。
何かオカシイと思い良く調べたら、室内灯が点いていた。(^_^;)ゞ
※カプの室内灯は暗いし、センターコンソールの後ろ側に有るので、分かりにくい。

再充電で暫らく問題なさそうだったが、日曜に出掛けるのに何となく不安だったので、朝一にエンジンを掛けてみた。
クランクはチョット弱そうだが、今までもこんな程度のことは有ったので、補充電もセズそのままにした。
いざ出掛ける段になってゼンゼンクランクしないので、慌てて急速充電し何とかエンジンを掛けて出掛け、目的地には着いた。
１時間以上走ったので充電出来ていると思ったが、数時間して帰る時には、またクランク出来なかった。
一緒にいた車から、ブースターで掛けてもらい何とか帰って来たが、これはもう完全にバッテリだろうと発注し、昨日届いていた。

前回交換は2019年11月だったが、カプの今までの感覚だとチョット早いかな。
従来のようにEK-Sのバッテリを新品と交換し、外したバッテリ(2016年9月品)をカプに移植。
ただ移植前にカプの暗電流がどの程度か調べてみた結果(画像)、20mA位なので多分問題ないと思う。
ただ７年前のバッテリだから、そう長くは無いんだろうな。