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2016年01月28日

短いブースターケーブル

短いブースターケーブル








ブースターケーブルは太いほど高性能で、長いほど便利...という事になるでしょうか
長いと抵抗が増すのでますます太くなる訳ですが、このケーブル使った方は判ると思いますが
両端のワニ口クリップが太くて長くて硬いコードと絡んで取り回しがすこぶる面倒です

現実的にはクルマ対クルマで使うので、お互いの停車位置、バッテリーの搭載位置によっては届かなかったりする事もあって、最低3m できれば5m程度が必要になる訳ですが

マイエッセの場合自分で用意したバッテリーで繋ぐので5mもあると繋ぐ度に面倒でなりません
せいぜい1mもあれば十分
という事で昔買った安いコード(細い)をカットして専用のコードを作ってみました

ここ数日調子良く始動していて「直ったか?」と思わせていたマイエッセですが
今朝再び始動不能に...
早速1mコードを使って始動 う~ん便利ww すごく使いやすいです 喜んでいる場合じゃないですけど

そうだ、今こそ暗電流計測するチャンスじゃね...と思ったのですが、もしやと思いエンジンストップ
そして再始動...元気よく掛かりました...??? どうなってるの? ホント意味不明なマイエッセ

先日ジャンプ始動してチャンポン屋に行った時は暫く走ったにもかかわらず全く始動できませんでしたし...まあそちらの方がまだ判りやすいですが



残る手段はあと一つ
新品バッテリー搭載ですが、気持ちの上ではそれで完治してくれる事を祈っている...過去事例では直っている...ものの、今回はダメなような気がしてなんか怖い・爆

もしもそれでもあがるようならカットオフターミナルで一々カットするか

まあ1mコードも作ったし、バッテリーも積んどけばなんとかなるか

どうせ10年選手だしねぇ... ( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
ブログ一覧 | ダイハツ エッセ | クルマ
Posted at 2016/01/28 09:05:35

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この記事へのコメント

2016年1月28日 10:17
トランクにもう一個バッテリーを
並列でつないでおいて
車内でスイッチ切り替えを可能にする!
イザと言う時にスイッチ一つで余裕の始動♪
ってのはどぉ~でしょーか(w
コメントへの返答
2016年1月28日 13:32
それマジでイイかも
ただ余程太いケーブルで繋がないとロスが大きいですね
切り替えスイッチもアレだけども...
キルスイッチとか使って逝けるカモ
2016年1月28日 11:54
もしかして、ホントはバッテリーが上がってるワケじゃなくて、スターターが死んでるか、死にかけてるとか(^^)

コメントへの返答
2016年1月28日 13:36
不調のパターンが多数あって一概に決められないのも困りモノです
でもチャンと(?比重が下がってあがっている時もあるんですよねぇ
2016年1月28日 12:25
暗電流よりも

エンジン掛からないときのバッテリーの電圧は何ボルトなんですか?

セル回す前に室内で何ボルトか確認できれば

どれぐらい消費されているか分かりますし

そもそもすぐにエンジン掛かるって

バッテリー上がっていたのなら普通それはないと思いますが?
コメントへの返答
2016年1月28日 13:51
電圧は計ってないです

1.あがらず始動できた時
2あがっていたが再始動はできた時
3あがっていて再始動もできなかった時
を整理して計測しないとダメですね

すぐにエンジン掛かる時が一番イミフですね

2016年1月28日 18:57
仕事で使ってるポンプのモーター
なんかだと、始動時に電流値を上げて
回すんで接点とか巻線が悪くなって
新しい物でも不調になつたりする
んですけど
コメントへの返答
2016年1月28日 20:52
確かにセル不調は過去に経験した事ないけど否定はできませんよね

ただ、現実にバッテリーがあがっていた(比重も下がっていた)事があるわけですし
また充電されたバッテリーを接続すれば100%始動するのでセル異常は排除して良いんじゃないかと思っているのですが
2016年1月28日 19:23
↑すいません
電気系の症状が出たり出なかったり
というトラブルは、明確な原因が
分からない事が多いんで、始動時の
トラブル限定で考えると、スターター
周りに何らかの原因があるんじゃないでしょうか?
コメントへの返答
2016年1月28日 20:55
新車から2年目あたりで出て、その後数年おきに出ているわけですが、もちろん全部が同じ原因ともいえないし、複数の原因が「時々」絡み合っているとか、そんな整備コンテストの決勝課題みたいな事だったらもう並みの整備士だってお手上げですからねw
2016年1月28日 22:37
まず、充電系なのか消耗系なのかの判断が必要ですね。

消耗系
エンジン停止直後の電圧
それから時間経過ごとの電圧
を計測されてみてはいかがでしょうか?

暗電流や漏電によりバッテリーを消耗しているなら時間と共に電圧が下がるはずです。
リレーを疑っておられるのでしたらそれを外して同じ計測をする必要がありますね。

充電系
オルタが悪いならエンジン作動中でも電圧が上がらないかと。
発電状態は車屋さんで計測して貰えば良いと思います。
オルタのブラシが摩耗してくると発電量も減って来ますし。
ベルトの張り具合も見なくては。
コメントへの返答
2016年1月28日 23:18
先日やっとの思いで不調の自動ミラー格納ユニットを外したんですが、同時にキーレスユニットを探したものの見つかりませんでした
そんな筈あるかと思うでしょうが、それくらい配線が凄い事になっていて、9年の間に次々と追加した怪しげユニットとACC+、常時+、イルミ+、らとの接合、その他ナビの信号線やらなにやら...

暗電流測ってもその先、主原因究明の手立てが思いつきません

また古い配線のギボシ端子の緩みなんかも「時々不調」の原因になるので困りますね

また別情報ですが、今年の気候の温度変動がバッテリーに非常に厳しいとの話があって、弱ったバッテリーを直撃しているとか
息子の会社の営業車が数台マイエッセと同じ状態になって修理工場からそんな話も出ているそうな...ホントでしょうかw

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「[整備] #その他 リヤボックスを交換する https://minkara.carview.co.jp/userid/11613/car/701544/8316706/note.aspx
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