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トーションビームとマフラーパイプが接触する時があるのではないか...という疑惑があって該当部分に硬質スポンジを貼って様子を見ていました。

今日ホイルを外す機会があったので見てみると...スポンジに凹み跡が!!
楽観的に考えれば、狭い隙間にわざわざスポンジ貼った為にやむを得ず少しあたっているのだ、と考えられなくも無いわけですが(無理があるｗ)

その後音がしていない事を考えても、スポンジが吸収してくれていると考えるのが順当です。

結論...Dスポマフラーはノーマル車高で(汗)

しかしDスポでもローダウンサスセット売ってますし、自社のアンダーバーとマフラーが干渉していたりすることを考えると、商品開発自体ツメが甘いと言わざるを得ません。



あと後部フランジ部分のガスケットのはみ出た部分が軽く損傷しています。
コレも後付のリヤスタビのブラケット固定ボルトの頭とシビアに接触している様子。
コレもノーマル車高なら問題ない部分ですが(汗)

フランジ接合部の段差を無くすように調整してから、妙な共鳴も無くなり絶好調～!と思っていたDスポーツマフラーですが...

時々「ゴン!」という異音がするようになりました。
道路からスーパーやホームセンターの駐車場へ進入する時に発生しているようなので、当初荷室の荷物(工具とサブウーハー積んでます)がハネているのかと思っていましたが、どうも違うようです。

下回りを覗いて見てみると、リヤサスのトーションビームとマフラーのパイプの隙間が2cm程度しかありません。
なので右後輪がバンプした状態(対角線上に捩れる様な)でこの部分が接触している可能性があります。

この隙間は車高を落とす程に小さくなるので、ローダウンしてDスポマフラーを付けている他の方はどうなのか知りたいです...「ゴン!」っていいませんか?

タイコから出たパイプはすぐさま上に湾曲していますが、もう少し前の方から上がらないと意味無いだろう...というような位置関係です。

当面1cm厚の硬質スポンジをトーションビーム上面に貼り付けて様子を見ることにします。

取り替えたマフラーの体感を検証するべく高速走行をしていたところ、ボンネット先から一瞬目前を葉っぱのようなものが舞い上がって後方に消えました。

葉っぱにしては大きかったカモ～ 位に軽く考えて帰宅。
マフラー自体若干問題点もあったのでそちらに気を取られていたのですが、よくよく見ると先日自作したアイラインが片方ありません。

2度と取れないだろう...位にバッチリ付いていたはずなのに、残った方を爪で引っ掻いてみたらこれもあっさりと取れました。
ダイソーの100円両面テープで貼ったのが間違いでした。

先日作成した時のやや出来損ないが1セットあるので、それに手を加えて再度取り付けるつもりですが...暑いので当面やる気になれません。

それにしてもダイソー...良くも悪くも侮れませんｗ



※今回運良く後方車両はありませんでしたが、軽い気持ちで外装に手を加えるのは危険ですね...今後厳に注意しようと思いました。

窓を上げ下げする度に前傾するのが面倒だと言う妻の要求に答えるべく、パワーウィンドゥスイッチを増設しました...ホンマカイナｗ

スイッチからは5本のコードが出ていますが、それを単純に並列に結線したところ...どちらか一方のスイッチだけを操作するとヒューズがとびました。
※この30Aヒューズはボックス型の見たことも無いタイプで、何処探しても売っていません...ディーラーは月曜休み...仕方ないので通常ヒューズを改造して使用。

このスイッチは内部構造も結構複雑で、整流ダイオードも2個入っている位なのでやはり片方だけ通電させると、私の頭では理解不能なコトが起こるようですｗ

回路を解明してダイオードなりを駆使して...は到底無理なので、当面は既存のスイッチを殺して増加スイッチのみ作動する事にしました。

しかしスイッチ増設する人なんて他には絶対いないでしょうね(^^;;

チョッと表情が変わると良いなと思い作ってみました。
※campagnolo さんの真似ですｗ

当初0.5mm厚のエンビ板で作ったものの、厚みが薄いと存在感が無く、またエンビは塗料の食い付きが悪いのでボツ。

本来はFRPで作るようですが、2mm厚の透明アクリルで作ってみました。





少し大きめにカットした「透明アクリル」をラジオペンチで左右から挟み、ガスコンロの上で炙って軟化させます。
2mmともなるとナカナカ柔らかくなりませんが、全体的にシンナリしてきたらダッシュでクルマに行きライトに押し当てます。

0.5mmエンビでは簡単に成型できたのに、2mmアクリルは大変です。
まず非常に熱くて素手どころか軍手していても触れません...5秒位で熱くなります。
軍手を水で湿らせてみたら一瞬イイかと思いましたが...次の瞬間水分を含んだ軍手自体が熱くなりかえってダメ(チョー熱いｗ)




またナカナカ冷えず、ライトが熱でダメージを受けるのでは...と心配でしたがなんとか無事成型に成功。
因みに水を掛けたりすると均一に冷えないので歪んでしまう為(経験済)、自然に冷えるのを待ちます。

透明アクリルは成型後に上からカットラインを線引き出来るので便利です。
カット後に縁をアール成型してプラサフ→塗装。

両面テープで貼り付けました。

精悍...と言うよりは寝ぼけ顔になりましたｗ