ウッドミッツのブログ一覧

メーターなんか着けるから
踏めなくなるんだよ！

先日健康診断を受けてきました。
前より、体重含め、
少し成績？数値が良くなっていました。

数か月前に始めた
自転車/ロードバイク効果かな！





健康診断で色々な数値見るから、
糖分控えろ！　塩分控えろ！　酒控えろ！・・・
と、楽しくなくなっちゃう！？



あくまでネタです。
車も人間も、
メーター、計測、定期的な診断で、
数値を常に確認し、
最適な状態にする。無理をしない。
コレが一番重要です！


アラフィフ目前！
同級生と話す話題は、
健康だの、数値だの、保険だの、

親の介護だの、自分の老後だのばっかりになってる
そんなお年頃(泣)




メーターなんか着けるから
踏めなくなるんだよ！

今は、OBDⅡに差し込むだけ
なんでも、情報が吸い出せ、表示させられる時代。

ふた昔も、み昔も前は
ブースト、水温、油温、油圧、燃圧、電圧・・・
と、社外メーターがいっぱい並んでると
カッコイイと思われてた(思ってた？)時代の話。



サーキットとかで(サーキットですよ！)
水温、油温、油圧計なんか着けて
気にして見るから

温度ちょっと上がり気味
アクセル抜かなきゃ・・・
って、なるんだよ！


メーターなんか着いてなければ、
温度とか分からないんだから、
踏み続けられるんだよ！

前のヤツより奥までブレーキガマンしろ！

前のヤツが曲がれるなら
俺も同じ速度で曲がれる！

負けるなら壊せ！
負けるなら刺され！
気合と根性だ！

シフトアップ→すぐシフトダウンなら
そのままのギヤで踏み抜け！

ゼブラはコースだ！
中途半端に乗り上げたりするぐらいなら
またいじまえ！
これはどうかと思うが・・・
ミニサーキットなんかは、
ゼブラ使いこなす者が、タイムを制する！(笑)







な～んて事やってると、
ガチャガチャガチャガチャ・・・
聞きたくない音がエンジンルームから聞こえてきたり

ブブブブブブ・・・
エンジン吹けなくなったり


あとさき考えず、熱くなってしまうと、
ブロー、修理、O/H、数十万、百万単位といった、
手痛い出費が待っている・・・




そのまま、修理代が捻出できず、
車を売却やら、部品を売却やら
した方もいるかと思う。


少しでも安く仕上げようと
中古の部品を買って
大失敗してしまった方もいるかと思う。




中古のオイルクーラー装着したら
エンジンブローした！

な～んて事もありますので、
ご注意ください。


下記はオイルクーラーの洗浄テストですが、
インタークーラー内部も
けっこう汚れていますので、
インタークーラーコア内部洗浄でも使えます！


ケーエムクリーン　KMC-500
使用方法ご紹介
オイルクーラー　洗浄

エンジン分解、O/H系の
本格的重整備のパーツ洗浄剤と思われがちですが、
油系の汚れなど、多用途に使えるのがKMC-500です。
インタークーラーや、オイルクーラーのコア内部を
キレイにしたいけどどうすればいい？って方も
いらっしゃるかと思います。


中古パーツ、中古のオイルクーラー
着けたらブローした・・・
な～んて事のないように！


一昔、二昔前の、
走り系が好きな方は、
リアルに走り回ってた方が多かったので、
自分で経験した。　リアル仲間が経験した。
って、当たり前だったのですが・・・

エンジンブロー、メタルブロー、タービンブローを
経験した事がある方ですと
当たり前っちゃ当たり前ですが・・・


エンジンが逝った・・・　タービンが逝った・・・
エンジンを載せ替えればok！　タービン交換すればok！

では、ないんですよね・・・



もちろん、ブローの仕方にもよりますが、
内部パーツ粉砕・・・
メタル系ブロー・・・

オイルに金属片、金属粉が混じるようなブローですと、

エンジンブローでもタービンも終了・・・
タービンブローでもエンジンも終了・・・

オイルに金属片、金属粉が混ざり、
エンジン内全体を循環な～んて事に・・・

こうなると、
オイルクーラー内とかも、とんでもない事に・・・

ホース、フィッティング、コア
全部ばらして、徹底的に洗浄しないと、
配管内、コア内に残ってる
オイル(金属片、金属粉)が原因でまたブロー！
なぁ～んて事にも・・・



中古のオイルクーラーとか、
見た目がキレイで、程度が良さそうでも、
中はどうなってる事やら・・・

もし、ブローしたから、解体して
中古部品として出回ったオイルクーラーを買って
そのまま取り付けしたら・・・


超怖い！　デンジャラス！



最近は、平成初期の車が大人気、大沸騰中で、
パーツ単体も大人気！

何年も放置されてた車両の、部品、社外品も
中古部品として、オークション、フリマに出てます。

オイルが残ったまま、数年放置されてた
オイルクーラーなんて、コア内部どうなってる事やら。
オイルが固まって、固着してるかも。。。


中古パーツでなくとも、
自動車の場合は滅多な事では、
オイルクーラーコア内部の目詰まりなんて聞きませんが、

バイクなんかだと、古い車両は、
オイルフィルターがなくて、
オイルクーラーコア内部目詰まりあるらしいですね。

オイルクーラーのコア内部なんて
定期的に掃除するものではありませんが、
外した時や、中古で買った時(売る時)
外も中もキレイに洗浄しましょう！


オイルとは本来絡まないはずですが、
インタークーラーも、コア内って、
ブローバイとかで、
けっこう汚れてるのご存じですか？

インタークーラーも、外す機会がある時など、
洗浄してみましょう！



準備する物

・ケーエムクリーン　KMC-500

・洗うパーツが浸かるサイズの容器
　洗浄台がベストですが、漏れなければなんでもいいと思います。
　今回は、プラスチック製の収納ボックスです

・ブラシなどあると便利です。





水20Lに対して、KMC-500　1袋(1箱)



水で溶かして洗浄液を作ります。
よ～く溶かして下さい。
温度を上げる事により洗浄力が上がりますので、
手でさわるのはちょっと辛い70～80度がベストですが、
オイルクーラーの油汚れ落としぐらいなら水で十分です。
※夏場はいいですが、冬場は水が冷たいのでお湯を使いましょう！




油でギトギト状態のオイルクーラー




全部浸かるよう沈めて下さい。
素手で触ってもすぐに皮膚が炎症するような洗浄剤ではありませんが、
個人差により手荒れなどになりますので、
できるだけ、ゴム手袋などを使いましょう！




数時間～一晩、浸け置き放置プレーします。




ホース類も一緒に浸け置き洗いします。




同じく、数時間～一晩、浸け置き放置プレーします。




コアは、途中で、シャカシャカとシェイクしてあげて、
内部洗浄剤をかき混ぜてあげましょう



数時間おきにでも、
中の洗浄剤を入れ替えてあげましょう。
汚れた洗浄液が出てきます。




汚れの状態によりブラッシング洗浄




洗浄後は、水でキレイに洗い流します。




内部は徹底的に水で洗い流して下さい。
コア内部は入り組んでますので、
in側から、out側から、振ったり、逆さにしたりと、
しつこいぐらいにあらいましょう！




アルミの腐食や、鉄の錆は落とせませんが、
汚れはスッキリきれいに♪
中古部品でも安心して使えますし、
ヤフオク落札価格もUP！




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インタークーラーの中も
実は、ブローバイやらで、
油まみれだったりするんですよね。
インタークーラー内部の洗浄にも！


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同じ商品で、濃度や使い方を変えると
エンジンO/H、分解整備などでも使える
(こっちが本来の用途)



RB26DETT　ヘッド








RB26DETT　ピストン





デカイ洗浄台があればベストですが、
ホームセンターで売ってる、収納ケース(RVボックス)が
デカくて、安くて、フタもあっていい。

スッポリ浸かるのに、
40Lぐらい必要なので、KMC-500を2袋




お湯でよ～く溶かして、
ヘッドをドボン



本当はやらないほうがいいですが、
テスト的に、ピストン1個は、半分液に浸からないように



ヒーターがあると、
高温をキープできるので、
洗浄力が上がります。
●時間といった決まりはありません。
汚れの状態と、落ち具合とで調整して下さい。
油汚れだけでしたら、～1時間とかでも落ちますが、
排気カーボン洗浄となりますと、
数時間～12時間等、様子を見ながら浸け置きします。



汚れやカーボンが柔らかくなっていますので、
ブラッシングして、残った汚れを落とします。



洗浄後は、シッカリと水で、
洗浄剤を洗い流して下さい。



排気カーボンもスッキリ！
※化石のように炭化したカーボンは落としきれません







半分だけ浸けたピストン



その他のピストン



最近のピストンは、表面に
特殊な処理やコーティングを行っている物もあります。
特殊コーティングは、メーカーなどにより様々ですので、一概には言えませんが、
塗装面と同じ扱いとお考えいただいたほうがよい場合があります。
長時間の漬け置き時は、ピストン表面が多少荒れる場合があります。
十分ご注意ください。





車イジリの必須ケミカル！
エンジンO/H～軽作業まで！
改造、整備、メンテナンスするならコレ！
プロショップ様でも実際に使用されている！
プライベーターの方にもおススメ！

ケーエムクリーン　KMC-500


本当は、一度使ったら捨てて、ドンドン買ってもらいたいのが本音ですが、
KMC-500の洗浄液は使い捨てではありません。
洗浄液が汚れていても、何回も使い回しができますので、
フタなどをして保管して次の洗浄に使いましょう！
ちょっと油がついてしまっている程度の軽い汚れでしたら、
浸け置きしないでも、ブラッシング洗浄で十分汚れは落ちます。

強力な防錆剤配合ですので、洗浄液に浸かっている間は
鉄パーツなどでも錆は大丈夫ですが、
洗浄後は錆対策を行って下さい。


灯油でのパーツ洗浄、臭いですよね？
そもそも、汚れ落ち悪いですよね・・・
引火性があって危ないですよね・・・


ガソリンでのパーツ洗浄、臭いですよね？
頭クラクラ、ラリっちゃいますよね・・・
引火性、爆発性もあって、危険ですよね・・・


もちろんKMC-500よりも強力な、劇物系の洗浄剤もありますが、
素手触ったら、一瞬にしてただれるようなヤツ・・・
とてつもない臭いと、油断するとパーツまでグスグスに・・・


ケーエムクリーン　KMC-500は、水溶性なので、
引火、爆発の危険はありません。
普通NGですが、くわえタバコで作業できちゃいます。
(パーツに引火性の汚れ類がついてたらそっちは燃えます・・・)


臭いもほとんど無臭です。
変態プライベーターさんなら？　自宅の部屋でも使えるレベルです(笑)


公害性、環境性も、低公害レベルです。
洗浄剤だけですと、家庭用洗濯洗剤と同レベルです。
家庭用排水に流せるレベルの低公害性です。
※あくまで洗浄剤だけでの低公害性ですので、汚れが混ざった場合は別です。


有名チューニングショップ様、バイクショップ様、メーカー系整備工場様
多数定期的にご注文頂き、使用頂いているケミカルです。


業者様、プロメカニック様はもちろん、
車イジリ大好き、本気組、プライベーターさんは必須ケミカルです！


更新もせず、放置プレーページですが、
ご参考にどうぞ！
↓↓↓↓
KMC-500　詳細ページ



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予めご了承ください。

トルク調整＆オートストップ機能付きで
超使いやすい！

みんカラブログで
ちゃんと紹介するのは初かも！

少しお高い、業者様向けモデル
サンコーを知ってる業者様から
たま～にご注文頂くレベルだったので、
ちゃんとブログで紹介してなかった・・・


6段階トルク調整付でタイヤ交換から重整備にも対応！
充電インパクト　最強クラスの最大トルク！(539Nm)
オートストップ機能で締めすぎ防止！
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リチウムイオンバッテリー
サンコー　充電式
インパクトレンチ

タイヤ交換だけだと、ちょっともったいないレベルですが、
足回り、重整備まで使用するならおススメ！
建築関係の業者様にもご使用頂いているようです！













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お車ごと、ホイール(ナット)ごとの
規定締め付けトルクがあります！
緩くてもダメ！　締めすぎてもダメ！



緩ければ、外れたりする。
締めすぎたりすれば、ナットやスタッドボルトの破損がある。

もし走行中にタイヤが
外れたらどうなります？


タイヤのなくなった車を貴方はコントロールできますか？

外れたタイヤが貴方めがけて飛んできたら回避できますか？

さすがにこの手の動画を
自分ちで撮影できないですが、
直リンクはよろしくないので、
検索をリンクで・・・
↓↓↓
走行中タイヤが外れる動画！



冬も終わりに近づき、そろそろ
冬タイヤ→夏タイヤに交換時期も目前ですね！

走り系好きだと、タイヤ交換って当たり前ですし

雪国の方ですと、春と秋の年に2回
オキマリ作業かもしれませんが、

そうでないと、
みんカラ見てる(やってる)、車好きの方でも
タイヤ交換って、
そうそう頻繁にやる作業ではないですよね。



それでも、タイヤ交換ってのは、
エンジン、機械系や、電気系より

単純作業→一番簡単な作業
と、思われがちですが、
あまく考えないで下さい。

なんせ、1トン以上ある車を支えているのは、
タイヤホイールです。

そのタイヤホイールを固定しているのは、
ホイールナットです！


ホイールナットをてきとうに締めている方は

ヤバイので、

今からでもちゃんとしましょう！



自分はもちろん、他人にも・・・
事故・命に係わる事です！　



一番単純な作業に見えて

一番重要な作業！

安易な考えは命取り！

てきとうは絶対ダメ！




一番簡単で、単純で、当たり前の作業のように思えて、
実は一番重要な作業！
タイヤ交換も本気で作業してくださいね！


走ってる最中タイヤが取れたぁ！
なぁ～んて事のないように！



足で体重かけてめいいっぱい締めとけばなんて
絶対ダメ！！！！




感覚だけで、力いっぱい締めただけ！　とか、
めいいっぱい締めとけばで、
足で踏んづけて！　とか、

そんな事、やってないですよね？


タイヤ・ホイール交換って、
一番簡単な作業と、思いがちですが、

1t以上ある車を支えるのがタイヤホイール
そのタイヤホイールを固定しているのがホイールナット

このナットをてきとうに考えたら
絶対ダメ！


タイヤ交換も本気で作業して下さい！


サーキット走るような方が
てきとうなんて事ないと思いますが・・・
ドリフトの方など、
1日で何回も何回もタイヤ交換するとなると
ついつい、手を抜いてしまう事も・・・


特に、と言ってはですが、
アルミナット、ジュラルミンナット、軽量ナット
をご使用の場合は、
ナットごとの指定のトルク管理をしませんと
ナットが破損しますので十分ご注意下さい。

私は軽量ナット嫌い・・・　怖い・・・

レース、サーキット、タイムアタック系で、
g単位の軽量化を追いかけてる方もいらっしゃると思いますので、
あくまで個人的考えですが、

数十グラムの為に、
私は、アルミナット、軽量ナットいらない！
友人のネット購入品ですが、
新品なのに、ネジ山バカなのとか、
センター出てないのとか、
嘘の材質、強度とか、
見たので・・・



ご自身で、タイヤホイール交換される方は、
本当にマジメに考えて下さい。


もし、走行中タイヤホイールが外れたら、
車のコントロールが効かなくなるだけでなく、

20キロ近くある丸い物体(タイヤホイール)が、
転がっていく。　ぶっ飛んでいく。
その先にいる人に直撃したら・・・


======================
足でめいいっぱい踏んづけておけば・・・

ゆるゆるはダメなの分かっているから、
めいいっぱい締めときゃok！

俺の経験と感は、専用工具レベルだ！
======================

↑↑↑↑↑↑↑
なんて事、絶対ダメですよ～！
こんな考え、今日から捨てて下さい！



足で体重かけてめいいっぱい締めとけばなんて
絶対ダメ！！！！



ホイールナットは、
1トン以上ある車体を支えるタイヤホイールを固定する
超～重要な部分です！


ゆるゆるは、ホイールがガタガタして
最悪、ボルトが折れてしまうのが想像できるから、
とにかくいっぱいまで締めておけば・・・
(この考え間違ってます！)


ボルトやナットには強度があります。
規定以上に締めすぎますと、今度は
ボルトやナットが伸びたり、折れたりします。
作業中に折れなくとも、実際には強度が落ち
最悪、走行中にポキ・・・


ホイールナットはいっぱい締めとけばok

なんて考えは捨てて下さい！



クロスレンチ、トルクレンチ
セットでお持ちかな・・・

一般的には、クロスレンチで
クルクル～っと仮締めして、

専用工具に持ち替えて、トルク管理。
これが、一般的かな？









ありそうで、なかった。


と、言っても、実はかなり前から
販売されていた工具なんですよ。

なんせ、当店、10年近く販売続けてますから♪



こんな便利な合体工具があるんです！
クロスレンチ＋トルクレンチ＝クロストルクレンチ
安心の国内メーカー空研製　特許取得工具

通常、プリセット型(カッチンタイプ)のトルクレンチは
トルク締めのみの工具ですが、

クロストルクレンチは、置き針式で、
カッチンタイプではありませんが、
締める事も、緩める事もできちゃうんです！














90、105、120N・mのトルク測定ができます。
※締めは、測定可能トルクまでとして下さい。
※置き針式なので、カッチンとは言いません。目視確認です。





タイヤ交換って、一番初歩的な、車イジリ作業で、
ジャッキアップができれば、誰にでもできそうなので、
安易に考えがちですが、

てきとうは絶対ダメ！






ホイルナット締め付けは
必ず、トルクレンチを使用しましょう！


『誰にでもできるよ～！』
『足で踏んづけとけばいいんでしょ！』
『俺の経験と勘は完璧だ！』


タイヤホイルの交換/脱着なんて


ナット緩めて
↓
ジャッキアップして
↓
タイヤホイル交換して
↓
レンチで、ギュッ！って締めとけば
↓
ハイ。終わり♪


でしょ！


間違ってはいませんが、
絶対に安易に考えないで下さい！


タイヤホイルの交換脱着
プライベート作業で一番最初にやるので
一番単純作業に思われがちですが、


実は一番重要な作業です。


どんなにカッコイイ車であろうと、
どんなにピカピカに洗車してあろうと、
どんなにメンテナンスしてあろうと、
どんなにパワーアップしてあろうと、
どんなにカッコイイホイルを履いていようと、

もし、ホイルナットをてきとうに締めたら・・・


ホイルナットは、
1t以上ある車体を支える
超重要な、部分（ナット）です!!


緩くてもダメ!!
締めすぎもダメ!!

車ごとの適正トルクでキッチリ締めましょう!!


分からなかったら、ネットで調べるとか、
ディーラーに聞いて確認するとか、
自分で調べましょう。


カーディーラー様で
カーショップ様で
タイヤショップ様で、


『トルクヨシ！』
って、声に出して、作業した人と、別な人での
Wチェック、二人以上での再確認


見たりした事ありますよね！？


プロが徹底的に確認する部分。
プロだからこそ徹底的に確認する部分。


考えてみて下さい。

一般道、60キロで走ってて、
もし、タイヤが外れちゃったら・・・

高速道路、100キロで走ってて
もし、タイヤが外れちゃったら・・・


緩かったり、締めすぎたり、締め忘れたりして、
1～2度、ハブボルト折ったりすると、
次から絶対注意するんですが、
一度失敗して痛め目にあったほうがいい事と、
痛めにあっちゃヤバイ事があります。

最悪の事態があってからでは遅い・・・


マンガやコントみたいに、
タイヤが先に転がって行き
『待ってくれ～』なんてシーンがありますが、

タイヤがなくなった車を
あなたは、
コントロールできますか？


実際、走行中、タイヤが外れると、
車体は減速するので、
タイヤだけ先に転がっていくのは
まんざら嘘ではないらしい。


もしそのタイヤが
人に当たったら・・・
 

皆様、十分お気をつけ下さい。
定期的に、チェックも行いましょう！

ホイルナットは、車ごとに、締め付けトルクが決まっています。
ご自身のお車の締め付けトルクは、
整備書や、ディーラー等にてご確認下さい。





















クロスレンチ(十字レンチ)とトルクレンチが
合体した、超便利工具！
国内メーカー　空研製　クロストルクレンチ
KCTW-12

緩め、締め付け、トルク管理が1本の工具で完了
しかも、フリーグリップで、超速早回しも可能！

『カッチン』タイププリセット型
TONE製トルクレンチも販売開始