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連日の冷却水漏れ。

https://minkara.carview.co.jp/userid/522436/car/3266607/8772219/note.aspx

エクスパンションタンクからの漏れを見つけてしまいましたが、パーツが届くのは明日。しかし今日はどうしても車をそこそこの時間動かさないといけません。

「水温100℃以下なら、ほぼ圧かからず、漏れマシになるんじゃね？」と、bootmod3の機能で「MAX cooling」があったなと、道中の便利店の駐車場で設定させて頂きました。



flashはいつも緊張します。



「成功裏」に成功しましたw




設定前。一番下のcoolant tempは109℃
ちなみに正常値です。



設定後。100℃以下で安定するように。
これでエクスパンションタンク内圧はだいぶ下がるでしょう😊

B48エンジン、所謂サーモスタットの代わりに熱制御モジュールが載っていて、その開弁率パラメータと言うか、目標水温を変えるんでしょうね。

というわけで、急な水漏れもMAXcoolingで少しは凌げる（かもしれない）、bootmod3のバッドノウハウでした⭐️

だいぶ前の話ですが、F30の前期に乗ったとき、エアコンの風がうちのより冷たいな〜？やっぱりエアコンのコンデンサが空冷（前期）か水冷（後期）かの違いかな〜？？ぐらいに思ってました。

がしかし連日の猛暑、少しでも涼しく過ごせたらなと、エアコンの状態診断と、あわよくばガス補充で冷えるようにならないかなぁ〜とやってみました。
うちの車もう10年選手ですし、ガス抜けてたら入れるだけで直るからラッキー、との逆張りの期待を込めてw

用意するもの:

ゲージマニホールド
某フリマの激安品3000円w


ガス
ホムセンで800円でした。ゲージマニホールドや補充用のホースと併売してるならまだしも、ガス単品で売ってて、誰が買うんだろう…


温度計
普段はキッチン温度計として過ごしてますw




診断:

エアコン吹き出し口の温度だけ、ガス圧測っただけではガス量の判断はできません。

ここでゲージマニホールドと温度計の出番です。

まずはエアコン稼働時の低圧側の圧力を測ります。

ゲージマニホールドのバルブを閉じて、低圧側のカプラーに繋ぎ…


エアコンON、最低温度、風量MAX!


低圧側のメーターを読みます。

2.1Kg/c㎡。0.21Mpaぐらいでしょうか。

次は、エバポレータのガス出口の配管温度を測ります。
場所はここ。カムカバー交換しようと色々外してあったので、たまたまアクセス良好！普段は見えませんw


ここに突き当てます。温度計の先端が表面温度用測定用で平たく都合良い😊


6.7℃ですね。これでデータは揃いました。


ガス圧0.21Mpaのときの、R134aガスの飽和温度（沸騰して気体に変わる温度）を求めます。
本来、ゲージにガス種別ごとの目盛りがあり、圧力から飽和温度が直読できるのですが、激安ゲージにはR134a用の目盛りがありませんw


仕方ないので、R134aの物性表から引っ張ってきます。
https://www.daikinchemicals.com/library/pb_common/pdf/solutions/products/refrigerants/wet-vapor-table-r-134a_J.pdf

ここでハマりポイント。この表の圧力は絶対圧で、先のゲージ読みに大気圧を足して絶対圧に換算してからこの表に当てはめる必要があります。

先の読みが0.21Mpaなので、大気圧の約0.1Mpaを足して0.31Mpa。下の表の緑の枠あたりのところですね。飽和温度は1℃ぐらいでしょうか。

ゲージ読みそのままで表を見ると、赤枠のところあたりになってしまい、-9℃で大間違いを犯すことになります😇


で、ここで求めた1℃というのは、飽和温度。その圧力のときにガスが蒸発する時の温度で、つまりエバポレータがこの温度で車内の空気と熱交換します。
熱交換したガスは温められて、エバポレータから出て行くわけですが、その時の温度が先の温度計で測った6.7℃です。

つまり、6.7℃-1℃で、5.6℃分、エバポレータで温められたということになり、この温度を「過熱度」と言います。

で、この「過熱度」は、ガスが液体から気体に変わってからどれだけ温められたかを示し、エアコンが正しく動いているかの大事な指標です。一般的に5〜10℃になるよう、エクスパンションバルブが調整されているそうです。

過熱度が0℃に近いと、液ガスがあまり蒸発せずにエバポレータから出てきたことになり、ガス量過多を示します。最悪、液体がコンプレッサーに入って壊れます。
逆に、温度が高すぎの場合は、ガス不足の指標になります。

というわけで、今回のチェックでは過熱度5.6℃なので、至って正常ということがわかりましたw

うーん、予想外。

さすがにこの状態からガス入れて、入れすぎコンプレッサー破壊はしたくないので、ガス追加はやめときました。

しかし不思議なもので、自分で測って、エアコンちゃんと機能してると分かったら、ちゃんと冷えてると感じるようになりました😇プラセボってやつでしょうか。単純なもんですw

今回は下記おまけ含めて色々勉強になりました😊


おまけ:
この車のエアコン配管を観察してると、バルクヘッドから出るエアコンガスのパイプが何と1本！なんですよね。


何だこれと調べてみると…

https://www.y-yokohama.com/release/?id=3069



https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2006/060222-01/

横浜ゴムではIHX、デンソーではSCXと呼ばれる技術の模様。
低圧、高圧の配管を同軸上にまとめて熱交換させ、効率を10%程度向上させるものらしいです。

10%って凄いですよね！F3xではLCIから採用されてるので、コンプレッサーの能力が変わらないとすると、より冷えるはずですが、その分コンプレッサーの能力を落としてもいいんじゃね？→実はIHXで10%も効率向上しなくて冷え悪い…

邪推でしょうか？謎が深まりました💦

結論:今回は見れませんでした😵

半ばゴミと化してしまったかもしれないパーツの供養として記事をしたためますw

事の発端はこちら。


https://minkara.carview.co.jp/userid/522436/car/3266607/8675017/note.aspx

右リヤのドアブレーキ交換したものの、それに比べると他のドアがユルユルなことに気づいてしまいました。
素直にノーマル部品に交換すれば良いのですが、そういえば7シリーズのドアブレーキはどこでも停止できる謎メカだったよな？気になるしどうせなら…と、よこしまな考えが😇



F01ドアのパーツ図より。7番の部品がそうです。
ガススプリングみたいな形状で、結構長く、3シリのドアに入るのか…？検討を進めます。



赤枠で囲ったドア内部に取り付きます。赤枠右側にある2個の穴が、ドアブレーキの取り付け穴。

画像はヤフオクより。ヤフオク便利だなぁw


こちら、3シリドア内側。
スピーカーもギリギリかわしてそうですし、赤枠の右側あたりにボルト穴を開ければいい具合になりそう？



そして買いましたw
ヤフオクで1本2000円。探すのに苦労しましたが、待ってれば出てくるもんですね〜。



いざ現物合わせ！
おっ。いい感じでは？



駄菓子菓子！！

パワーウィンドのモーターに阻まれました😵
すっかり存在を忘れていましたが、結構な存在感…

赤丸部分にドアブレーキを通したいのですが、、もろ被りです。ダメだこりゃ。。

ちょっと仕切り直しです。次回に続く…（のか？）





以下、オマケです。

ドアブレーキ、一体どんな物か調べたところ、


刻印してありましたw
STABILUSというメーカーの製品だそう。



これはそのものでは無いですが、同社製品の家具用の物。内部構造の図解と説明がありますが、さっぱり分からん😇やはり謎メカですw

デザイン、走行性能とも大変良い車なんですが、5年5万キロ超え出すと壊れだします。DIYで乗り切りましょう😊

日々の通勤、ダイエットでサイクリングに最高。
風を切って走るのが気持ちイイです。