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バーキン号の車検に行ってまいりました。
年甲斐もなく、週末1ラウンド8：45からの申し込みです。
アイドルの不安定、ブレーキの接点のチェックもどうにかやったし、
真面目なお受験という取り組み。

が、新昭和橋を抜け工業団地への渋滞をハマり始め水温が90℃位になると・・・
アイドルが2000を超え始めちゃうではないですか、アイドルスクリューをちょっと緩めてアクセルでアイドルコントロールしながら予備車検屋へ向かうのだが、時間が早く開いておらず光軸予備チェックは諦め、車検場へ。
恥ずかしくも土壇場の整備をやらかす羽目に・・・

どうにかアクセルコントロールで排ガスチェックを通過できそうな状態に
なったので列に加わると、今度は、アンメーターのフレがおかしいことに
気がついちゃったのですよ。ブレーキを踏んでも針が動かない・・・・動いて無いのだよ。
ハイマウント点いてない。・・・・・

列を離脱し、またチェックする羽目に・・・う〜んであります。
スイッチ、プッシュしてONな接点どうも熱を持ち位置が狂っちゃった様でコネクターがぐらついとります。良く判らんけどコネクターをベースに押し込むと
気を取り戻し、接点が復活。
どうにか列に復帰できたのでありますが・・・ね。

5ラインに並んじゃった。新しいライン

なにか白い箱に細いパイプが立てられている測定器がありますよ。
騒音計でありましょうか、排気音を測り出した様です。
純正マフラーだからなあ〜どんなもんか？？なんて考えるわけ。
車検で騒音チェックは初めての経験であります。
ライン入り口でチェックとなる羽目に。
（でね。レッドラインメーターの針をを6000と1000下げておいたのですよ）
良く判らんけれど測定は最高回転の何割か下ではかるはずなので7000じゃ不味かろうと手が動いたわけ。

測定は6000であれば7割4200になるのだそうな。
しかし4200ホールドは難しいですよ。針は元気に回る範囲。
排気音も元気に吠え立てる。
こりゃアウトコース確定でありますよ。測定値130dbです。

マフラー変えるってどうする？？？？とノーミソがぐるぐる。
で、指示回転数がホールド出来ない事と
純正マフラーなのでどのくらいの音で認証されているのか？
冷静に話した訳ですよ。

そうしたら、ライン通過測定後、1ラインで測定直しということに
なりました。言えることは言っておいた方が良いのではというところ。

ラインはこれもどうゆうわけかスンナリ全て○
検査記録用紙の○付け、逆さまにハンコしちゃったけれどね。
（これは、最終ゲートで修正してもらえる）
排ガス、サイドブレーキ、ランプもスンナリ。


で、10時休憩後？
1ラインで測定し直し。

検査員の方でも認証時の条件を調べてくれた様で、
マルカツバーキンは最高回転5500rpm、70％回転時測定とのはなし。
（75％が正解？最高出力回転数により異なる様です。）
ということでアクセルペダルを左爪先で支え、右足でジワ〜と3900rpm。
これを2回やって103dbとなりました。
ギリで生還です。

幸いにもハッピーエンド。
長い車検ドラマと思いましたが10：30には車検証貰えましたよ。
良かった。

検査員の方と話の中で
バーキンの様なマフラーは消音材の劣化や散逸で性能が劣化する
（そうだよねえ）
ランボルギーニのうるさいマフラーは？
最高出力回転数がなぜか低いのだそうな
（なるほどねえ）
マフラー対策については触媒の使用含めて
調べてみると良いかもです。

車検対応で取り外したマフラー、
ブラケットにクラックが生じていないかチェックです。

マフラーはストレートスルーな一般的な形ではあるのですが
ブラケットにクラックが出ない様にちょっとはマジに考えたものです。

サイレンサーの横っ腹にブラケットを取り付ける場合が多いのですが
サイド支持とすると、サイレンサーの荷重がブラケットサイドに掛かる。
ブラケットの根元に曲げの力が入りクラックが生じ折れちゃうことが多い。
ので、これを嫌って下支えとしたブラケットです。
下支えですのでサイレンサーに余計な捻りや曲げ方向の荷重が生じない訳です。

それから、支え部分をゴムチューブで浮かすことでビビりを防いでおります。
熱の入るブラケットにラバーですのでパイプからの入熱を避けるため
パイプをU型に支持して入熱路を薄くしラバーへの熱影響を少なくなる様に
しています。（って、どうにか150℃ぐらいですが）

支えは5mm厚のアルミ板。
15mm縦に2枚並べ、どうにか荷重を受け持たせています。
クラックも生じていなく一安心というところです。

皆様ご無沙汰しております。
うだうだと生活しとりました。
まあそんなところでしたが、
気温も暖かくなり始めましたのでガレージでガサゴソ。
車検の準備を始めましたよ。

バーキン号の仕様もかなり整理出来ましたので、車検対策としては
マフラーとハーネスの交換でOKではあるのですがぁ〜、
なぜか火が入らんのですよ。

セル回して初爆が続かずボソボソ。
セルを止めるとマフラー内でプッシュんと最後の一発。
こんな調子で回らない。
CDIを交換しても回らない。

これはガスだなとフュエルホース、キャブフリートのガソリンを
抜き変える決心をしました。
タンクは6リッターほど入れ替えたのですが、細かな処も
綺麗に入れ替えしないといかん様です。

と言うことで、この有様であります。
3月の車検頑張りますよ。（笑）

本年最後のガレージは、おもちゃの修理屋さんであります。
孫娘のおもちゃのレジ、数字が出なくなったとの話、
LCD表示が言うことを聞かんというところです。
患者を預かりボタンをポツポツしてみると表示はするのですが、何となく信頼できない様相。
基盤をチェックすると、LCDの接続はテープ式になっとります。
そこでここは、真面目に圧着できる様に修正することにしました。
0.3mmのアルミ板で抑えを作ってみました。
ゴムクッションを挟んで固定すれば良いのでは無いかと真面目に製作。



取り付けてチェックすると、まあ0Kなんですが
0表示からのスタートが遅れる場合があり
ボタンの接点を再度チェックする必要が有そうな状況。



再度ということで、スイッチボタンの裏にある接点の掃除。
綿棒を使ってピカール研磨と接点復活剤の塗布をしました。



基盤の隅っこにある充電系のバッテリーだと思うブツ。
良く分からんですけれど、このバッテリーの充電度合いで室内操作具合が変わってくる様です。



ということで、今年はオモチャ病院からのスタートであります。
今年も元気に行きたいと思います。

一度修理したタイマー、設定が安定せず再修理となりました。
設定ボタンの導通がイマイチで使いずらいとの話、

導通ゴムの接点を諦め、薄い銅板をボタンの裏に貼り付けてみました。
導通テストをしたのですが、ボタンを強く押さないと導通しない問題が残りました。

どうも切り出した銅板と基板の接点がうまく合わない様です。
銅板の端面を真面目にやすりをかけし平坦にするとOKになりました。