つかぽん.のブログ一覧

お会いした方々、お疲れ様でした！！

本当にあっという間の3時間でした！

（ナンバー修正する手間のないモノを選びました（＾＾；））

（財布を家に忘れるという大失態を犯してしまいましたが一応間に合って？よかったです（＾＾；））







 





 

 

 

 

 


 

 

 

お題その１

「トレッドを広げると・・・」

について、自分の中では矛盾で頭がいっぱいです。



現段階で自分がわかっている事は

・サーキットのレーシングカー（GTとか）はトレッドが広い！（これは嘘付かないはず）



そして何より

・見た目重視なら、性能云々関係なしにツライチは大事！！（これも嘘はつかないｗ）

（自分はあまりツライチに興味がないので、レビンの純正の引っこみ具合でも何の不満も抱かないのです…笑）




ではここからが本題。

左右の荷重移動量を表す式は

左右の荷重移動量　＝　（車両質量　×　旋回G　×　重心高）　/　トレッド　　・　・　・　（１）

この式（１）より、重心下げたら荷重移動減る、旋回G下げたら荷重移動減る、ということになります。
さらに、トレッドを広げたら荷重移動量が減る事になります。


では次。

ロール剛性は、ロールのしにくさを表します。単位はモーメントを角度でわったやつだったような。

ロール剛性を表す式は

ロール剛性　＝　・・・割と面倒…ですが、とりあえず分子に「トレッドの２乗」がかかる。　　・　・　・　（２）

※引用元の通りに記載し直しました。


車両全体のロール剛性値が高いと、ロールがしにくくなります。剛性値が低いと、ロールしやすくなります。


まぁ、ぶっちゃけ式１でも２でもどうでもいいんですが、どっちにしろ「荷重移動」の観点から考えると、「トレッドが広い≒バネ/スタビが固くなった」ということになります。



ということは、前後のトレッドを同じくらい広げたら、車両全体としては左右の荷重移動がしにくい車になりますので、「ちゃんと走らせた」場合にかぎり、左右の荷重移動がしづらいので、左右のタイヤのトータルのコーナリングパワーのロスが減り、コーナーでは速くなるはずです。
なるほど、レーシングカーは前後ともトレッドが広くて当たり前ですね♪




じゃあ、リア「だけ」のトレッドを広げたら、リアのバネを固くしたのと同様にクルマがオーバーステア傾向になることになるじゃありませんか！



ですが、リアにワイトレ履かせる方からよく聞くのは

「リアの挙動がマイルドになった」

という感想です。

・・・どっちやねん！／（。A。）＼




もう自分の頭の中はマトリックスの緑文字状態です。


※http://gigazine.net/news/20130321-matrix-javascript/より引用させていただきました。


と、ここで思ったのは、トレッドが操安性に与える影響はロール剛性だけではなくヨー的な何かにも相関があり、そちらの方で「安定性を高める」影響の方が大きいから相殺されてしまうのでは？
と思ったのですが、例のスタビリティーファクターってのは２輪モデルから導出されている概念なようなので、これは違う。
「ヨーレートゲイン」とか意味不明な言葉をたまに耳にしますが、その辺なんでしょうかね。

こんなこともわからずに「学生フォーミュラやってました！」なんて偉そうな事言って自動車メーカーの技術系面接に行ってしまって良いのか不安になります…。



うん、きっと就職したら研修で教わるはず！

追記
こさとうさんのご指摘で、式（１）で考えると
リアのトレッドを広げるとリアの荷重移動量は減り、アンダーステア傾向になる、という結論になりました。
では、式（２）基準で考えると、「トレッドを広げた側の荷重移動量が増え、広げるのがリアならOS、フロントならUS」になってしまいます。
この式（２）のアプローチがよくわからないので、もうちょっと調べ直してみます。




＊　＊　＊　＊　＊　＊　



お題その２
「ストラットタワーバーを入れたら（ｒｙ」



それなりのストラットタワーバーを入れたら「どっかのねじれ剛性値」が上がる事は多分間違いないはずです。
割り箸を３本でコの字型に組んだ製品と、割り箸を４本で□の形に組んだ製品を比較したら、後者の方が剛性値は高そうじゃないですか。（測った事ないけど。）

実際の「値」がどのくらい違うのかはわかりませんが。（測定誤差の範囲内かもしれないし、けた違いになるかも？


さて次。
タワーバーを入れたら
「フロントの入りがよくなった！」
「クイックになった！」
「速くなった！」
「タイムが落ちた！」

という感想をよく聞きます。



自分は鈍感なので、誰かがこっそりタワーバーを外していても、一般道では違いに気付かない自信があります（爆）
（某登山コースならわかるかも？）


もしタワーバーを入れたら剛性があがるとしたら、さっきのトレッドと同じ考えで

フロントにタワーバーを入れる
→フロントの剛性が上がる
→フロントのロール剛性もあがる？
→フロントのバネを固くしたのと同じ
ということは？！
クルマはアンダーステア傾向になり、まがらなくなる！！
ではありませんか！

またも自分の頭の中はマトリックスの緑文字状態です。


※http://gigazine.net/news/20130321-matrix-javascript/より引用させていただきました。


と、ここで思ったのは、
「クイックになるは正しい」
であろうという予想。
ボディ剛性があがったのなら、ハンドルきった瞬間のたわみが減る、つまりフロントがクイックになる♪たのすぃ～♪みたいな。
が、コーナリングスピードがあがるかどうかは別問題だと思います。

実際に、S2000でタワーバーがない方がサーキットでのタイムが速いという方もいます。





＊　＊　＊　＊　＊　＊　


しょせんシロートがあれこれ考えているだけなので、この中に書かれている事を鵜呑みにしないでくださいませ（*゜ω゜*）

自分の場合、プラシーボ効果と、プラシーボプラシーボ効果（変わらないと思いこむと、違いを感じ取れているのに大して変わらないと判断してしまう）があるので、よくわかりません／（。A。）＼

なんかうだうだ書いてますが、クルマを速く走らせるのはドライバーの仕事です♪
「峠で速い奴が一番カッコいいんだ！」ｂｙ秋山渉

何かを否定する気はまったくございませんが、皆が「なんとなく」信じていれば、嘘であってもそれは常識！
「それでも地球は動いている」



※文中の画像は、注釈があるものを除いてフリーの素材を使わせて頂きました。ありがとうございます。

これからAE111を購入する・最近買った方に参考になればと思い、自分の個体で発生した主なトラブルをまとめてみました。

（同じ車格のなんとかRみたいなンダ車や、走行中にアイドリングストップする■ードスターに比べればトラブルは少ないと思いますが、地味にあります…）


自分の個体
カローラレビン　BZ-G　AE111　1998年式


●タイトル
①走行距離
②年月
③内容
￥修理費（工賃込みおおよそ　って言ってもほとんどDIY）


●タイミングベルトらへん一式、ウォーターポンプ、Vベルト交換
①80000km
②2011年前半
③不具合はなかったものの、気持ち的にブン回すのが怖かった（初な頃だった）ので交換
￥5諭吉（゜Д゜；）
※ディーラーに作業依頼（工賃1万5000円）


●車高調導入
①95000km
②2011年後半
③それまで新車からついていたであろう純正ショック＆バネから中古１万キロの車高調に交換
ブレーキホースとショックをつないでいるネジがゆるまず、板ごと外れるトラブル有。
後日Dらーさんに外していただきました。

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/1721808/note.aspx


●リアブレーキ固着
①95000km
②2011年12月
③中古購入後、初めてリアのブレーキパッドを交換を試みるも、スライドピンが固着しておりキャリパーが再起不能に。
→中古キャリパーに交換して解決
￥1000？

●パワステオイル漏れ
①10万km
②2012年1月
③パワステリザーブタンクにつながるホースからオイルが漏れていた為（駐車場にしみができるくらい）交換
\忘れた　2000円くらい？

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/1759365/note.aspx


●マフラーハンガーちぎれる
①10万km
②2012年2月
③太鼓型マフラーをつっている純正の金属ハンガーがちぎれました。純正マフラー、レガリスの一部、その他？太鼓型マフラーをこの方式で釣っているクルマは要注意！
￥3000

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/1802404/note.aspx


●ラルグス車高調のイオン祭りが始まる
①10万km
②2012年3月
③低速時（～20km/h）にハンドルをきるとフロントからコンコン音がする。何も知らなかった自分はドラシャだと思ってドラシャを交換してしまった…
→数ヵ月後に、アッパーマウントorバネからの異音だと気付く。


●左前ハブベア死亡
①11万km
②2012年5月
③タイヤ上げた状態でゆするとガタガタするアレです。ナックルごとAT車の中古ナックルに交換。
￥4000?

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/1912224/note.aspx


●エンジンマウントちぎれる
①11万km
②2012年6月
③ちぎれていた物だけ交換　ジャッキがあれば意外と簡単に交換できます。
￥忘れた　3000くらい？

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/1958956/note.aspx


●フロントブレーキローター交換
①11万km
②2012年7月
③ディスクの淵がそこそこ輝いてきたので新古ローターに交換
￥6000

●VVTバルブからオイル漏れ
①12万km
②2013年2月
③ボンネット開けてエキマニの左上に見えるVVTのOSVとかいうバルブからオイル漏れ。
Dらーに持っていくとユニット交換となり1万円ほどの出費になるそうです。
自分は中のOリングだけ交換して解決。→10ヶ月後ぐらいに再発症
水道用のOリングでも大丈夫だという話もあります。
\1500

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2201013/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2206442/note.aspx


●マフラー（フロントパイプ）吊ってるハンガーがちぎれる
①12万km
②2013年2月
③AE111では定番だそうです。
\1300

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2217025/note.aspx


●車検
①12万km
②2013年2月だっけ
③初めてのユーザー車検！緊張したけど一発合格！
\50000くらい

ブログ：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/blog/29181707/


●パワステオイル漏れ再び
①12万km
②2013年2月
③以前変えた部分とは別のところ（ラックとのつなぎ目らへん）から漏れ発生。部品代が17000円かかると言われたので放置していたらいつのまにか自然治癒。
￥０


●ブレーキオーバーホール（フロント）＆ブレーキ固着
①13万km
②2013年4月
③だいぶ前からダストブーツが破けていましたが、ここでOH。
またもスライドピンが固着していたので中古キャリパーに交換しました。
（パッドは頻繁に変えていたものの、上側のスライドピン（ボルト）をゆるめたのは初めてだったのかも？）
※モータース河村さんにて半DIYで作業

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2383361/note.aspx


●またマフラー太鼓ハンガーちぎれる
①14万km
②2013年8月
③寿命短すぎ（ではなく、自宅駐車場で頻繁にタイヤ交換をしていた際に、マフラーが車止めブロックにしょっちゅう当たっていたのが原因？）

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2470637/note.aspx


●フロントロワアームブッシュから異音
①14万kmくらい
②2013年10月？
③フロントサスペンションのストロークにあわせて「ぎしぎし」「ぎぎぎ」と金属の擦れるような音がする。
フロントロワアームのブッシュにシリコンスプレー吹いたら一発で止みました。
スタビリンクやスタビブッシュや、ばねのイオンかと思って色々試行錯誤したのですが、原因はロワアームブッシュでした。


●ブレーキオーバーホール（リア）
①14万km
②2013年11月
③リアはそもそもダストブーツがなくなっていたので実施。
末期症状は、「ピストンを回してもピストンが戻らない（引っこまない）状態になり、パッド交換ができなくなりました。
※モータース河村さんにて半DIYで作業

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2537513/note.aspx


●VVTバルブから再びオイル漏れ
①14万km
②2013年12月
③直そうとしたら、M５なのに10mmのネジに騙されてネジがへし折れてヘッドの中に残っちゃった…


●オイルフィルタブラケットからオイル漏れ
①14万km
②2013年12月
③補器類外さないでもできますが、エキマニ交換する機会があったらその時にやった方が絶対楽です。
\2000

整備手帳：
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2588413/note.aspx
https://minkara.carview.co.jp/userid/1086811/car/840408/2588430/note.aspx



その他一般整備として、
ラジエターホース、プラグ交換を10万ｋｍにて実施。
バッテリーは2011年8月に交換（40B19)

（タイヤ、ブレーキパッドは割と頻繁に変わってますｗ）




【今後の予定】

消費税が上がる前に？

・ですび（１諭吉さんくらい
・ねんりょーふぃるたあ（３野口さんくらい？
・くらっちもそろそろ？（Dらーメカニックに「そろそろ交換時期ですね」と言われ早6万キロ…）

 


 
 





 


 
 



 



 
ご一緒した方々、愉しい時間をありがとうございました♪



 
 
 

 こんばんは。デジタル一眼レフ歴がたった2年、されど「もう」２年のつかぽんが




 
 
・これから流し撮りをやってみたい！

・一眼レフを買ったものの、サーキットで使いこなせない（´・ω・｀）

・せっかくの走行会、お友達のカッコいい走行写真が撮れない…

・流し撮りの9割は失敗する（´・ω・｀）

・つーか、流し撮りって何？（゜∀゜）？


 

というお悩みをお持ちの方の為に、自分が流し撮りをするにあたって心がけていることを紹介します。


 
※あくまでシロートの自己流なので、ツッコミどころも多々あるとは思いますがご了承ください。
むしろ、建設的な意見もお待ちしておりますm(__)m


 


＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　





それでは早速本題に入りましょう。



 
 
まず流し撮りとは？
 
その名の通り、カメラを「流して」撮る事です。
 
もっといえば、「車の動きに合わせて（流して）撮る」です。



 


 
その例が




これとか

 
 
 
 
これとか


 
これとか
 

 
（うむ、先導車（笑））
 
 

 
 
こんな風になるわけですね（・∀・）


 
 
ではこのような（平凡なｗ）写真を撮るために…



 
 

つかぽん流！　
流し撮りをするにあたって気を付ける事！



 

 

 
はじめに。。正しい姿勢で撮る

①コーナーごとの難易度を理解する！
 
②「置きピン」

③無謀なシャッタースピードで撮らない！

④無理にズームしない！

⑤連写は絶対に使わない！

最後に。。そんなに高い機材は必要ない





 

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　



 

姿勢
 


スポーツドライビングにおいて「ドライビングポジション」が大事なように、写真撮影でもカメラの持ち方、構え方、姿勢は非常に大切です。


 


 
では例を見てみましょう。




 


 











 



 良い例、悪い例で何がちがうのでしょうか？



 




 


正解は








 
良い例で気をつけている点は

 

 







 
悪い例では…


 

 


です。
 
 
 
なんでこんな事に気を付けるのでしょうか？

 
それは、「姿勢が不安定になるほど、写真がブレやすくなる」からです。

 
 
しっかり構えて撮るほどブレは少なくなります。

 

というわけで、まずは安定する姿勢で撮る事を心がけましょう。


 

 
 
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　



 
①コーナーごとの難易度を理解する！
 

サーキットを走っていて簡単なコーナーと難しいコーナーがあるように、撮る側にも簡単なコーナー、難しいコーナー、または直線などが存在します。

 
流し撮りがうまくいかない人は、もしかしたら鈴鹿の１３０Rもびっくりなぐらい難しい（？）コーナーで自爆し続けている可能性があります。



 
では早速サーキットのコーナーを見てみましょう！

 
  
A.富士スピードウェイ　プリウスコーナー

 


 
B.筑波サーキット　コース２０００　第一ヘアピン

 


 
C.　筑波サーキット　コース１０００　最終コーナー


 
さぁ、 どこが「撮影する側にとって簡単」なコーナーでしょうか？






 答えは （個人差はありますが（笑））



 

  


 





 

となります。


それはなぜでしょうか？ 

 

下の図を見てみましょう。

 



 
赤い車がコーナーを立ち上がるところを撮影するとします。 
 

 コーナーの立ち上がり付近Aにいるときは、車は撮影者に対して斜めに走りながら近づいてくる形になります。これを追って撮ろうとすると、動きがやや複雑になるので、


 ブレが生じやすくなったり、


コース１０００の「だいぶ難しい」の部分で撮った例 

 



 
ピントのずれが起きやすくなります。 



（コース２０００の「この辺は難しい」で撮った例
 ぱっと見ピントが合っているようにも見えますが、車の先端ではなくリアのハッチあたりにピントがあってしまっています）
 


  

 
　しかし、B～Dにいるときは、撮影者の前をほぼ真横に進むだけなので、動きが予想しやすく、ピントもずれにくくなります。

すると

 
（富士　かなり簡単ゾーンで撮った例）
 
 
こんな風に綺麗に撮れる確率が高くなります♪ 
 


 
 
じゃあ、ストレートで撮れば簡単なのか？というとそういうわけでもありません。 

  
 
先ほどと同じ様に、赤い車がストレートを走っているところを撮るとします。

ここで注目してほしいのは、撮影者とA,B,C,Dを結ぶ距離（オレンジの線の長さ）が、それぞれ全然違うということです。
 
この場合、撮影者に対してどんどん車が近づいてくる構図になり、またも「ピントずれ」が発生しやすくなったり、「車をおっかける速度」がどんどん速くなるので「ぶれ」が生じやすくなります。

うまくいけば
 
 
筑波サーキット　コース２０００　ホームストレートで撮影


 
こんな感じに撮れますが、

 

 
結構な確率で…
 


残念な感じになっちゃいます（´・ω・｀）

 
 
ちょっと難しい話になりましたが、簡単にまとめると

 
「コースから少し離れた所から、車が自分に対して横切っていくようなスポット」

が、流し撮りを練習しやすい場所と言えるでしょう♪

  
 
 
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②「置きピン」


最近のカメラには「オートフォーカス」と呼ばれるモノがついています。
「シャッターボタンを半押しすると勝手にピントが合う」アレですね。

オートフォーカスは大まかに言って２種類あります。

・一度ピントを合わせたらもう動きません！

・半押ししている間、動く物体を追い続けます！
  

最近のカメラは超優秀なようなので、「半押ししている間、動く物体を追い続けます！」モードで綺麗な写真が撮れる事が多いと思います。


 
で

す

が

！


ここでは「置きピン」という方法を紹介します。


 
それは、

 

 「車が来てからピントを合わせる」

 のではなく
 

 「車が来る場所に前もってピントを合わせておく」

という方法です。



  この場合、

「走ってきたクルマを無謀に撮る」


   のではなく、


  予め 「この場所に来たら撮ろう」という明確なイメージを持つ事が大切です。

 

 
運転と同じです。
 

 コーナーを攻略するのに「ここまでが減速する区間で、CPはここで・・・」と計画して走るのとそうでないのでは全然スムーズさが違うと思いませんか？ 

３連S字みたいな複合コーナーを曲がるのに、行き当たりばったりで走っていたら最後の方でとっちらかるでしょう？

撮った写真が全損（´・ω・｀）にならないために、「計画的な撮影」をしましょう！
  
  


例えば先ほど紹介した富士のプリウスコーナーであれば

 

まず、「立ち上がってきた部分で撮ろう」という目的を持ちましょう。
  
そこで、予めAFで黄色○の縁石らへんにオートフォーカスを使ってピントを合わせておきます。 
（地面に合わせようとしても、大人の事情で合わない事が多いです。）
 

 
または、撮りたい本命（お友達とか）以外の走っているクルマでピントを合わせます。   

ここで注意すべきは、人や駆動方式によってライン取りがぜんぜん違う場合が多いので、お友達と似たようなライン取りで走っている車でピントを合わせておきましょう。

そのままシャッターボタンを半押しし続けるのが大変な人は、一度AFで合わせた後、MFに切り替えることで比較的楽に撮れます。

 

 
ただし、この方法はグリップ走行以外にはあまり適用できません。あとは気合で頑張りましょう（←

（ドリカーナなんてどこに来るかわからないですしね（＾-＾；））



 
   
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　


 


③無謀なシャッタースピードで撮らない！




 
 
流し撮り、と聞くと、

  背景がびゅーん！！
 


 
 


 と流れている写真を連想しますよね？

誰だってこんな風な写真、いや、これじゃ物足りないぐらい背景が流れている写真を撮りたいですよね？！

 

 
で
 す
 が
 、

 だれしも無免許でいきなりF3とかF1を運転できない（キチ○イ才能あふれる人は除いて）のと同様に、そんなのいきなり無理なんです。


 
 
なので、自分の撮れる範囲のシャッタースピードで撮ればいいんです！

 

 
おすすめは（撮る対象・コースにも寄りますが）

 
1/250～1/320秒あたりでしょうか。

 
これくらいが、「走っている感」の出る、比較的簡単なシャッタースピードだと思います。  （あくまで走行会レベルなので、FポンとかGTはわかりません（＾＾；））



 
1/80ではかなり躍動感がありますが、自分のレベルでは命中率は低めでした。
 

 
このコースでこの車両の場合、1/125だと結構流れている感は出ますが、失敗することも多いかも知れません。
 

 
1/250だと、縁石のエッジがなんとなくくっきりしていますが、多少「躍動感」は出ています。
 
 

1/500だと、だいぶ動きが止まってしまいます。が、比較的「綺麗な写真がとりやすい」と思います。 

  

 
次に、「ホイールの回っている加減」に注目してみましょう。
 

 


1/500だと、5本スポーク（リーガマスター？）がだいぶ止まって見えますね。

 

 
 
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④無理にズームしない！

 


 
「車が大きく写っている写真」って迫力があってカッコイイですよね♪



 たとえばこれ
 

  

逆に、車がちょこんっと小さく写っていると、迫力にかけますよね（´・ω・｀）

 

 
ちまっ


 

実はこの２枚、全く同じ写真なんです。



 
ネタバラシをすると


 

 
 
わざと車が小さく映るように撮って…
 


  


 
傾けます！

 

 

  
 

 
そして、黄色い点線の部分を切り取ると・・・・


 


 
あら不思議！カッコいい走行写真のできあがり！



「別にこんな回りくどいことしなくて、最初から大きく撮れよ」と思うかもしれませんが、そんな皆さんは



あーあ、はみ出ちゃった…
 
 

 
「綺麗に撮れたけど、なんか、端に寄ってる…orz」
 
なんて経験はありませんか？

 

 
「その場で撮った写真一発で決める！」という志の方（自分もそうですがｗ）は最初から大きく写す写真にチャレンジして下さい！

もし「お友達に喜ばれる写真を残したい！」というのであれば、一歩引く気持ちを持って撮ることも大切だということを知っておいてください。
   
  
 
 
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⑤連写は絶対に使わない


 
つかぽんは、「この一枚にすべてをかける！！」という撮り方をします。

「下手な鉄砲数撃ちゃ当たる」という考え方もありますが、「上達するためには」やみくもに連写するよりも一枚一枚集中して撮った方が良いと考えているからです。


※プロのモータースポーツカメラマンによると、「連写する」「しない」は人それぞれだそうです。どちらが「正しい」という事ではないみたいですね（´∀｀*）




 
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最後に…

 

冒頭の人がなんだか高そうなレンズ持ってますが、作例の中には




本体はこれで
 
 


 
レンズはハードオフで3000円（笑）で買った
 


 

 
で撮った写真もこっそり入っていますので（笑）

「ﾜﾀｼはキスデジだから…」
「しょせん＊年前の４０Dだから…（←私ですｗ）」
「＊年前のD＊０００だから…」

 
 とは思わずに、今あるカメラでチャレンジしましょう！ 



 
＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　





 以上です。
参考になったでしょうか？
 
 
今後さらにわかりやすいブログを書けるように、
 
「わかりやすかった！」
「ここがわかりづらい！」
「あれとかこれはどうしてるの？」
 
のようなご意見をお待ちしておりますので、お気軽にコメント下さい♪

 
ではでは。