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25年近くも走らせてるとあちこちガタが出て来るのは常というもので、運転席のドアロックの掛かりが弱くなってきて半年。
外の香害に難儀しつつ、そろそろやる気を少しずつでも回復せにゃ、と調査。
アクチェーター部の出品も目にしながら、モーターだけ取り替えればいいよ、な記事。パーツ番号も一緒のS2000のみんカラ記事で踏ん切りが付いてモーターを２個注文。
https://minkara.carview.co.jp/userid/3158410/blog/45011125/

モーターも届いて、まずは外してみましょ、とドアの内張りに防水シートをはぐってロッド（針金）の先を見たら、窓の上下レールの向こうにアクチェータ。ドアの外から＃３プラスのビス３本を外してもレールが干渉して外れる気配なし。

アクチェータだけの出品もあるので良く観察したらビス２本で金属部と分離できるのに気付いて、＃２プラスでネジ山を潰さないよう力を的確にあててゆっくり緩めて見る。内側はすんなり緩んだけど、外側はドライバーの先端を指先であてがって手探りでやっと緩む。既に腕には赤い筋がいっぱい。幸い、痒くならずに済んだけど。

アクチェータをバラしてみるとお手本通りの構成。モーターからプーリー軸を外すのに一悶着。その日はひとまず元に戻して車庫へ。キーを差し込んで回してドアロック、解錠は問題なし。

翌日、ヨドバシ千葉へ出掛けてタミヤのプーラーを購入。プーリー軸を宛がってみると少し長くて入らない。0.5mmくらいなので棒やすりをプーリー軸の頭に掛けて、装着してネジを締め込んでみるとその先がえらく固い。ミニバイスに蝶ネジを固定させ、プーラー本体はペンチで掴んでぐりぐり。無事に抜けました…。

モーターの回転方向は前日のうちに磁石を入れ替え済み。固定クリップの金属棒を挿入する際、ネジザウルスで掴んでたけど、１回軽く弾いて行方不明にしかけてヒヤリ。

再度、内張りを外してアクチェータの取付。長いロッドだけは外した方がやりやすいようで、クリップ部も他のより柔らかめの印象。
当初、外からのビス３本を外していたけど、ブラブラさせているとやりにくいのでビス１本で仮止め。それでも連結部は見えにくい所のため手探りでゴニョゴニョやってやっと掛かり、外れないようそーっと内側を先にビス留め。緩み止めの赤い樹脂が塗布済みだったのも道理。外側のビスもドライバーを少し斜めにすれば届くので、そのままドライバーの先端に磁力で付けてそーっと近づけると、周囲の金属に影響されてあっち向いてしまったり。少し難儀しつつビス穴に収まり、締付。

あとはロッド、配線、パネルを戻して、キーを挿してロック。助手席も連動。リモコンキーのボタン操作にも元気良くカチャ。

今度はパワーウィンドースイッチのニコイチの仕上げと、ステアリングスイッチの3D起こしをしなくちゃ。

手元に17cmの長さのCOB LEDがいくつかあり、厚さは防水加工に熱収縮チューブを被せて2.5mm～3mmほど。明るさはそれほど強くない（多分）のでDRL代わりの補助灯として使えそう。
メーカー純正のナンバープレートステーのおかげでナンバープレートが手前に2~3cmほど出っ張ってる格好になるけど、その脇に貼り付けるというのはどうなんだろう？（画像の水色の部分）
理屈としてはナンバープレートステーより引っ込んでいるものねえ。もちろん車体先端が緩く湾曲していて、ナンバープレートわきの所は最先端部より数mmほど後方になるので厳密に計算すれば全長を越えない見方もできそう。
後でナンバープレートステーの厚さ（奥行き）を測ってこよう。

ちなみに画像の黄色の部分はフォグランプ代用の黄色COB LEDバーの貼り付け予定位置。メリットとしては並べて貼ることで、電線を目立たなくできそう、というところ。

通常の車検＋２年分の点検料金先払い＋SRSエアバッグの交換で２５万円ちょい。
エアバッグを交換してチェックランプが消えるようになり、車検を済まして戻ってくる途中で点灯してしまったものの、リセットで現在は消灯。
また点灯してしまうかもしれないので、SRSコンピュータ部分も中古を発注していて後から交換します、で先の請求額に収まった次第。

あとは再発している左Ｂピラー付近からの雨漏り。最大で１万円くらいだそう。
屋根の塗料も剥げかけてるので見積を出して貰ったら２０万円少々。
うーん、これは後回しか・・・。

２週間近く借りたフリードから乗り換えてみたら、
・あー、シートの腰の収まりがいい。だから腰痛になりにくかったんだ。
・あれ、ステアリングがちょっと重い？フリードのが軽すぎだったのね。
・うへ、路面の振動を結構感じるねえ。長距離運転で尻がだるくなるのね。
・元気に回る。フリードはエコモードにしてたせいもあるか。
でした。

エアコンパネルの照明が一部切れかけたのに合わせてLED化、ついでにルーム灯も電球色LED化、とやってたらSRS警告灯が点灯。
エアバッグのコネクタを抜き差ししたりバッテリーを補充電したりLED灯を白熱灯に戻したりしてのSRS警告灯のリセットを繰り返しても点灯が解消しないのでディーラーに持っていったらSRS展開部の抵抗値が増えてて故障かもって。
時間が掛かるそうなので車検の時に見るとして少し預かる日数を長くしましょう、ということに。代車も合わせて延長。

ドリンクホルダーは手で引き出すより、押したら勝手に出て来る方が左肩を変に動かさずに済むよなあ、と最寄りの解体屋さんからもう１つ落札。動力源は意外にもぜんまいバネ。
まずは車両取付部。ブレーキレバートリムを外したら後ろ寄りにボルトの先端が４箇所。ここにアングル材を共締めして、アームレスト側はタップで外からネジ止め、でひとまず一区切り。

次はアームレストにドリンクホルダーを組み込み。分解にちょっと頭を捻るものの程なくしてパッカン。しかし内側の緩い曲面のせいで思うような線が引けず、外側の補強リブからドリルを通して大まかな線を引いて、溝をプラカッターやヤスリで掘ること数晩。カドが立ってる所は妙に鋭利で指先に生傷２箇所ほど。
やっとドリンクホルダーを装着できたと思ったらアームレストの開閉部分と干渉。もっと下に修正。溝の間は面倒になってきてしまったのもありリューターで削りまくること２晩。
位置は決まったけどユルユルになっちゃったのねえ。気休めではあるけど削り過ぎた所にアクリル粉と溶剤を盛っておこう。ナイロン66なので接着するかちょっと判らないのよね。最悪、短いネジで固定しちゃう手はあるけど。ホルダーやトレーはなぜかABS。
リューターで削った時の熱によるニオイはナイロン66の方があまりしないのは意外。
あと２晩くらいしたら完成かな。