あっきー@660のブログ一覧

実家でマキタのインパクトドライバーもろた

14.4Vモデルだから今は使ってないらしい w

壊れてはないけど仕事で使ってたやつだからさ

ヤラれ感あるんでオーバーホール開始　　
※なお一切画像なし、洗浄にグリスアップとスマホなんかいじれる状態ではなかった　w

マキタ品は色々修理しているんで

バラすのにいまさら困ったことはなくサクッとバラした

カバーはすべて取り外し

弱アルカリ洗浄剤に漬け込んでブラシでひたすら擦った

よごれというか汚いのはほぼグリスなのでシッカリ落とす

あとは乾燥させてればいいんだが

自然乾燥だと面倒なので・・・というか時間がないんら

エアーブローで水分飛ばす

あとはポリメイトぶっかけて拭き上げるだけ

次

LEDライト部からバッテリーとトリガーとか全部はずしてあるんで

ブラシで汚れを落とす、ここに水分はよくないので乾いたウエスで拭く

あとはエアブローして完了

その次

モーター部

こいつは古いモデルなのでマキタの14.4V TD○○○なのでブラシレスではなく

モーターはブラシ方式

外して見てみると全然減ってないんだが・・・

そんなに使ってなかったんか?

これもバラして洗浄後にエアブローしローター面は#2000ペーパーで均しておく

その次の次

ハンマーケースを分解　　※分解するときは各部品に表裏あるんで覚えておくこと

これ分解するときに気をつけたいのはケース分解するときの蓋は逆ネジですからね　www

インパクトレンチでたしか22番のソケットで外れる

中は劣化したグリスでチョー汚い

これもグリス拭き取り弱アルカリ洗浄剤の漬け置き洗い

ただこれでも取れないところがあるんで

パーツクリーナー使うと楽デス

これもエアーブローで水分排除

ベアリングを手回りして感触確認、ゴリゴリ感もなくよく回るのでそのまま使います

ベアリング用のグリスインジェクターでグリスを入れる

各部にもグリスを注入　※2硫化モリブデングリス使ってます
※ハンマーケースは一箇所密封用にOリングがあるんだけど気にせず使用　www

グリスはケチらない方がいいよ、多少多めでも問題ない

回転時アンビルあたりから漏れることがあるかもしれないが、少ないよりはマシだから w　※経験上漏れたことはない、使っているグリスの粘度にもよると思う

あとは逆順に組み立てて完了

リングギアは表裏あるんで気をつけてほしいデス


本格的に壊れる前でO/Hしておくと長持ちするんだよね、なんでもそうだけどさ


組み立てたあと実際にまわして確認

回転音がぜんぜん違う　w　そりゃグリスアップしてるからねぇ

40mmのビスを3本ほど打ち込み確認

問題なし

これで使えるわ

インパクトドライバは何個あっても問題ないからあるに越したことはない

一々ビット変えてらんないのよ

使う場所によってドライバーにしたりソケットにしたりと面倒でしょ?

バッテリーは何個もあるから大丈夫




---切り取り線---




14.4Vモデルなので18Vバッテリーが入らないようになってるんで

分解したついでにツメをベルトサンダーで削り落とした

これで18Vでも使える

しかーし

14.4Vのバッテリーが結構余っているので18Vで使うことはないだろうが

バッテリー充電してないときなどには重宝するかもしれないんで加工しますた　w

変なクルマを見た



でけぇGTウイングおっ立ててる割には

なんかアンバランス

ホイールは内側に入ってるし、タイヤはちょー細いし・・・

街乗り用としても変だと感じるレベル
つうかそのホイール何時の時代のものだ?
インセットが完全にあってないな
それならきっちり適合する鉄チンホイール履いたほうがかっこいいと思うんだが

サイドステップだけ付いてるけどフロントもリアバンパーもノーマル w
なので車体の横側だけが出っ張ってる感がすごい　w

そして車高も下がってない　※我輩は下げる好きじゃないけど　w

ショックも純正にしか見えない　※少なくとも車高調とかノーマル形状のビルとかカヤバSRとかではない

フロントとリアは変な牽引フックが出っ張って付いてる　※あぶねぇんだよな、こういうの

クルマの中は、なんだろうよく見えるんだが・・・、ワザと見せてる感がある

ア○メグッズなのか?、大量に無造作に置いてある
我輩はアニ○グッズに偏見はない w
フィギュアぽいものもあるな

これは・・・

もしかして・・・

痛車になりきれてない痛車なのか?


p.s.

それでもヘッドライトが左右とも白内障なのがすげぇー気になる我輩なのであった

左フォグが点灯しない・・・

なぜ?

なぜなんだ?


外して安定化電源に接続したところ普通に点灯・・・

原因は壊れての不点灯ではない

なので原因探ると

あーーーーぁ

そこはアレだ安定の中華製

コネクターが抜けかかっている

ツメが形状が悪いんだろうな車体に振動食らってると外れる感じ

コペソさんってば乗ってると振動すごいからね

道路工事のあとなんて通ると舌噛みそうになるし・・・

なのでシリコン製の自己着テープで

はずれないようコネクターの上から補強して完了

なお反対側のコネクターのツメを確認してみたがこっちはこっちで問題なかった

キャソバーを以前の角度にした都合タイヤが少しはみ出るんで

実家に行ったついでにスペーサーを10mmから3mmに変更

当方のフェンダーモールは5mmなのでギリギリの9mmまで

モール拡張すれば行けそうなのだが

流石にモールの上にモール貼るのはイヤ・・・



これではみ出はOKになりますた

ついでにブレーキパッド残の確認

まだ大丈夫だわ、ただ少し減りに偏りがあるね
※パッドの残量を一箇所ではなく複数箇所で計っている

回転内側向かって斜めになってる

でもこのくらいは誤差だな誤差、なので神経質になってはいけない　w

交換用のパッドはすでにストック済みなので何時でも交換OK

ついでにendlessのリアブレーキシューも減りがちょー早いんで

フロント側のブレーキパッド交換時は両方やらんとならんと思うけど

しばらく先の話になりそうデス

また来年車検だし・・・

2年に1度とかアタマオカシイキガスルイヤガラセ

しかしながら乗れるクルマが数台ある都合

一台一台の距離が全然伸びない件

手動アライメントして

どのくらい誤差があるのか?

使っている定規の目盛り幅は0.1mm

クルマの横に這わす水平線は釣り糸の0.5号で約0.11mm

釣り糸が透明なのを利用して

定規を糸の下にいれると透けてみるから

これで定規の目盛りと釣り糸が重なるまでしつこくやる

我輩のホイール幅でホイールエッジ前後が張った糸との間で63mmになると



前後異差なくトー角は0度

精度は目視だが0.11mmの糸と定規の目盛り幅0.1mmに合わせ重ねているので0.11mm以内だと思う

これだけだとナニカやらかしているとマズイので

フロントタイヤの前後トレッド幅
(正確にはトレッド幅では無くタイヤの外側幅なのだが面倒なのでトレッドと言っておく)

お手製のスケール使った治具で測定

板厚10mmの150x150mmのアルミブロックで長さは1000mm

これを使っている水平は貼り付け型の水平器を取り付けてあるのでそれを見て調整

なおアルミブロックはストレートエッジで水平が出ているものを利用している

このブロックを左右タイヤの下から10cmのところに合わせてある
※コペソさん車高が低いんでこれ以上は上げられない　w

これでタイヤの前後を図るとスケール(巻き尺)0.2mmの線幅があるが

目視だと前後まったく変わらずだが0.2mmの誤差はある


しかーし

定規もスケールも精度はJIS1品だが

規定されている精度だと1500〜2000mmで誤差は±0.30mmあるから

仮に定規もスケールもピッタリだとしても誤差は±0.30mmあることになる

と、いうことでウチのコペソさんのトー角は±0.30mmだと思われます
※ただし2個のスケールと定規に相互誤差がない事(- -;、な、アホな　w


トータルトーイン 0.3mm
から
トータルトーアウト 0.3mm

何が言いたいのかというと必死に頑張って調整しても最低±0.30mmは誤差が出る可能性があると言うことデス

本当かオマイ　www




p.s.

しかしながら脳内変換されたトータルトーは0.0mm






昔やってもらったアライメント屋のオヤジの話
前後1mm違ってもカワランしワカランよって言ってた
それ以上にタイヤの状態や各ブッシュのやられ具合とか路面変化によって常時変動しているから神経質になっても・・・ってな感じに言っていたお