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ステアリングの位置が迷子に

我輩のコペソさんはならんのだが、

なぜか色々なコペソさんで発生している、なぜなんだろうな w

フロントブッシュ交換済みや完全純正状態でもなるようなのでドコが変なのか?、ぶっ壊れてるのか?


ちなみに、走行中すこし右にステアリング切らないとならんのは普通だから　www
(理由)道路の横断勾配は2%くらい、片側3mだと道路中央からの側溝あたりは6cmくらい下がっている、なのでまっすぐ走るのは逆に変なのである、道路センターからビー玉転を進行方向に投げてみな、どっちに流れるのよ? www

太いタイヤだと尚更、285サイズくらいタイヤ履くと
笑えるくらい路面に左右される
なんでも無さそうな路面でさえブレーキかけると大暴れ

わだちがあった暁には乗ってるのがイヤになるほど　

逆に軽トラとかの135サイズだと思いの外結構まっすぐ走る、それでも多少左に持っていかれるね、人間って知らず知らずの真っ直ぐに走ろうとして補正かけてるから気が付かないことのほうが多いよね



p.s.

リアメンバーブッシュ怪しくねぇ?

他のダイハツ車だがリアメンバーブッシュ千切れてて
まっすぐ走らなくなったクルマみたことあるよ　www

まさか?、フロントのメンバーも動いてるとか?




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昨日作った
「みずぎわユルユルサポート2号」
なのだが

テスト走行出来てない

理由、実家の仕事につき合わされて本日丸一日潰れましすた　www

ザンネンデス






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適切な対応されてないコペソさんが可哀想なので書いておきます

多少エア噛んでたってリザーバーからクーラントがエンジン側に戻らないなんてことはないんよ、リザーバータンクに最初からクーラント多く入っていてリリースホースから外に排出されたとかならわかるが、エア噛んでてもエンジン冷却経路が温度が下がり負圧になったらリザーバーから引っ張られる、それが出来ないなら

もうね、ガスケット抜けてるんだって、現実みた方がいいよ

これ持病だから

大体どこにリザーバーから戻らないほどの
エアー噛む場所がエンジンの冷却経路にあるんだよ?


一度抜けたら絶対直りません

初期症状だと普通に街乗りくらいだと現象出来ませんからねぇ
(ココ重要)街乗りしてみましたがやっぱり症状は出来ません、やっぱり気の所為でしたとか、このセリフは死亡フラグだから　

アッパーホースに水温センサー後付してたりすると
水温センサーがエア溜まりに差し掛かるとおかしな温度になって針の動きが変になるからわかる場合もあるけどね

例のケミカル?剤　
一時的に直ったように思えるだけです、元気よく走るともとに戻ります　www

ともかく、街乗りOKでも高負荷かけるともとに戻るから
結局ところヘッドガスケット交換するしかないよ
(タペットカバーパッキンと勘違いしている人みた事あるがヘッドガスケットはもっと下の方だから、タペットカバーパッキン交換しても直りません)

シリンダーブロックは素材鉄なので歪みづらいがヘッド側はアルミだから歪みやすい
運がよければヘッドガスケット交換だけで済むけど
大抵はそれだけでは済まない

もう一度大事なので言っておきたい
この先のり続けたいなら現実見たほうがいいデス
そのままだと最悪なオーバーヒートになりますわよ





なぜなりやすいのか?
経年劣化もちろんあるだろうが
それ以上に水温制御の問題

エアコン使用していなければ水温99度でやっと動く電動ファン
それも90度くらいで停止する

さらにATだとラジエーターにATFがまわってるいるので温度も高くなりやすく
ストップ&ゴー繰り返す状況に陥ると辛いというかとても辛い
※ウチはMTなので知ったこっちゃないですが w

なので水温は80度台前半に抑えこんだほうがエエって話です
92度くらいでリタード開始されるしイイことないよ(それはそれで水温上がりやすくなる元だから)

我輩は84度くらい基準で制御してますわ
上がっても90度は行かせたくないんで
積極的に電動ファン制御に介入してます
油温も一緒に見てるとでコッチも高いようだと電動ファン回します

もちろんブースト高くても抜けますけどね(圧力でも抜けますが、熱を裁き切れなくても抜けます)
純正ガスケットでもかなり高くしないと抜けませんよ(経験済み)

GW利用しての工作

昨日フェンダーとか色々外しておいたのて

今日はブツの製作から開始デス

高速カッターで部品単位にカットしておいて

車体に部品を仮付けからの

点付け溶接(流石に車両取り付けたまま本溶接はやりたくない)
※鋼角棒は溶接する間にプレス機で少し曲げてあります

↑このままでエエ気もするが
本家さんは更に補強が入っているので我輩も同様にするが
ドア側のボルト締め部分はボルト一本での支えにした
(２本でもいいんだが、ここに来てメンドクサクなってしもうた)

↓これも仮付け


あとは外し本溶接してからの塗装(そのままじゃ100%錆びる)


運転席側を先に作ったので助手席側も作る(こっちも現合だわ)

※画像なし

その間に塗装が触れるレベルになったので取り付け



これで完成デス
命名→「みずぎわユルユルサポート2号」　
2号な理由は簡易的なヤツを以前作ってまして
ただしょせん簡易的なものなので
鋼角材と溶接で作られたヤツとは雲泥の差があります


こんなの効き目ねぇだろうって?

まぁまぁ、そんなこと言わずに w

フロントメンバーにあるジャッキポイントで
ジャッキアップしてからドア開閉すると全然違うから
ドアの締まりがまったく　別物　www

新たに作ってよかったデス

材料費(両側分)

角材 300円くらい ✕ 2個 (1割くらい残る)　
鋼板 600円くらい (半分くらい残る)

たかが知れている材料費ですがねぇ

高速カッター/溶接機/ボール盤/12トンプレス機/インパクト/ステップドリルなどなど
工具の方がクソ高いです(こういう趣味がない方には辛いと思われます)
そして大変重要なことに仕上がりは腕よりも道具なのでソコソコの道具なしではどうにもなりませぬ　www



新しく導入した半自動溶接機まだなれない

点付けのほうがムズい
ビード引いたほうが楽
普通逆だろうが　w
たぶんなのだが、電流量の立ち上がりが遅い気がする
だから点付けしようと何時もの感覚でトリガー握るとダメなのだろうと推測
ってことはトリガー握る時間多くすればエエと思うのだが
何分、穴が空くのがトラウマなので身に染みて
短時間しかトリガー引けないカラダになってるのはどうにもならん

これは練習しかないな




p.s.

雨に降られないでよかったわ

PM 1:30から始めて 5:30頃完成 (フェンダーとかバンパーとかの戻し含めて)

途中、別なことをしていんで、3時間程度で作りました

しかしながら

依頼されても作りたくありません　wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

本家買ってください





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マジな話、買ったほうが楽なんだよね

でもね

我輩の欲求はそんなところには全く無いので

自分で作らないとムラムラが収まんないのデス

まずはココ何日かでやった事

ドア付近のゴム類にカーボン調シートを貼った

未だにゴム類にはひび割れとかないんだが
UV対策の保護材としてのカーボン調シートになります
車両保管にあたり車庫があるかどうかはここのゴムのヤラレ具合ですぐにわかる(カーポートくらいの屋根だけでは中々防げないから)



あとココも元々カーボンではなく普通の黒色だったのだが

ここだけ黒だと逆に目立つのでカーボン調シート貼った
FRPとかABSとかではなくシリコン系のゴム素材なのでフニャチンだから
貼るのが大変なのよ、素材が硬い方が楽




そしてここからがアレだ

なんか分解し始めた　www



フェンダー左右取り外したり

何をするつもりなのだろうか、我輩









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GWに入ったことで

どうみても普段運転したことがない方々が運転してらっしゃる

こっちの身が危険　

ノーウインカーで曲がってくるだけではなく

左にウインカーだしておいて右に曲がってるキチガイさまがいらっしゃる

一瞬殺されたかとおもったわ　w

自爆ならまだマシなのだが
他人を巻き添えにする運転だけはカンベンしてくだされ

クソなトランス型の半自動溶接機を捨て

新しい半自動溶接機にした (200V使えるタイプです、あとTIGも)

やっぱりトランスタイプはダメだわ　
(たまにしか使わないと思ってこれで十分だろうって思った自分を責めたいデス)

今回は大人しくIGBTインバーター　　　　※LGBTではないIGBTだからな w

実家ではスズキッドのインバーター使ってたからインバーターの方がイイのは理解していた
※あとから気がついたがトランスタイプはワイヤーが通電しっぱなしなので良くないです、トリガーはモーター送りだけの機能で・・・、ひどいよな、マジで
※なのでワイヤーの先端の位置を決めてトリガーオンで溶接って言うのは出来ない
※これなら別に持ってるアーク式イクラの溶接機の方がマシです(こまったことにパワーの強すぎて我輩の用途に合わないので使わないでしまってある)



とにかく溶接が楽
早速テスト開始


薄物からスタートです

80Aでやってみたけど、一発で穴が空く　www

60Aまで落としてみたら大丈夫



軽く1回練習してから、今回やりたかったことをする
アングル材をまずは点つけしてから本つけ
ワイヤー送り量は電流設定すると自動で決められてしまうので慣れが必要かもね


次はパイプとナタを溶接

トランスに比べるとスパッタが少なくて助かる

パイプに固定用のナットを溶接


２つのパーツが完成


門型のショッププレスにこのパーツを取り付ける
※画像は板を挟んでいる図


これは何かというと板金曲げ機です
12トンの門型のショッププレスにパーツを付ければ使えるという
新たに曲げ機を買うことがない

手動の板曲げ機はもってる
ただし鉄板は結構無理しても2mm程度までしか出来ないし
腕力次第という乱暴な仕様 w

さっそく3mm板厚の捨てようしていたステーを90度に曲げてみる


板厚が3mmもあると手力で90度キレイに曲げるにはほぼ無理だけど
12トンも圧力あれば余裕デスよ



これで我輩のお遊びが加速する w


ちなみに我輩の溶接の腕が一気に上がったように見えるが
腕が上がったわけではなく

やっぱり

「腕より道具」



トランス方式はちょっとでも連続溶接するとブレーカーが落ちる
定格使用率35%なので10分間(6.5分冷却、3.5分使用)

IGBTインバーター方式だと結構連続しても大丈夫
定格使用率60%なので10分間(4分冷却、6分使用)

連続3.5分間しか使えないのと6分間使えるとのだとその差は思ったよりもデカいね



p.s.

手作りの溶接ステーション・・・
これ以前の溶接機のサイズだからデカすぎるな
作り直さないと

整備終わりましたのよ、ウフフッ

と言ってもOBD診断機でリザルト見ただけだけど

エラーもなく

ΔSOCみたけど毎度のこと0.0%

しかし、何年経過してこの結果なんだって　www


あと、不具合というか

昨日ママゾンな注文した部品を交換して終了

あとは車検予約日まで待つだけとなったハズですわ、オホホッ






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EMVで起こるナビのGPSロールオーバー

バッテリー交換とかでリセットされてGPSの日時が狂う

修正方法

前提条件

(1)メーターの照明を最大輝度(ダイヤルスイッチがカチンとONになってない状態にする)にしているなら輝度を下げておく
(2)照度センサー (自動ライトON/OFF用、ダッシュボードの前方にある)これを隠してナビを夜間モードにしておく
(3)ナビ画面にして(画面・消し)ボタンを押し昼間ボタンをオフにしておく、表示されない場合は(1)が関係している

実際の操作

(1)ナビ画面にしておく、ライトはONで夜間画面になっていることを確認
(2)現在地ボタンを10秒くらい押す、ピッと音が鳴るまで押しぱなし
(3)ボタンを押しているのはそのままでライトをオフ→オンを3回繰り返し
(4)設定画面が表示されているはず
(5)GPS項目を押す
(6)画面内に日時設定ボタンがある
(7)日時設定
(8)一度イグニションオフ
(9)更新にしばらくかかる場合がある(近所でもしばらく走ってれば自動的に時間も合う)

これで完了

(注意)
画面・消しボタンからの画面端を上下を繰り返すやり方ではこのメニューには入れない
情報ボタンを押しながらライト、オンオフでもこのメニューには入れない