コペン爺のブログ一覧

相変わらず

寒い～ですね。

トランクルーム荷物検出その②

その前に

ＬＥＤのお話を・・

基板に付けるＬＥＤには通常２本の足があります。
ＬＥＤは　プラスとマイナスがあります。

足が長い方が　プラス
足が短いのが　マイナス

です。


今回使うＬＥＤは３本足があります。



センターが　マイナス、両サイドが　プラスです。（書いてあります）

実際に電源を接続すると一つのＬＥＤですが




このように２色点灯します。

そんでもって・・・・

荷物を検出しているときは　「赤ＬＥＤ　点灯」
荷物が無いときは　　　　　　「緑ＬＥＤ　点灯」

にします。

きのうの話の
「パーテーション」の裏に貼った「アルミホイール」と
その下に置いた（敷いた）発泡スチロール。

これの役目は「パーテーション」の上に「物」を置いたときに「重さ」で下がり
下の発泡スチロールに貼った「アルミホイール」に接触することにより

いわゆる「スイッチ」の役割をします。

図面で見るとこんな単純な回路です


それでリレーの接点とどう繋ぐのかは・・・


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リレーの　Ｃ（COM共通) と　

ＮＯ（ノーマル状態で離れている接点）
ＮＣ（ノーマル状態でくっついている接点）

※ノーマルとは電圧がかかってない状態

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上の図では

パーテーションが離れた状態（荷物なし）では　COMと　ＮＣがくっついているので「緑ＬＥＤ」が点灯。

パーテーションがくっつくとリレーがＯＮになって接点の　COM と　ＮＯがくっついて「赤ＬＥＤ」が点灯。

このリレーは接点が２つ有りまして、そのうちの一つはＬＥＤ点灯の切り替えに使います。

もう一つの接点の使い方は明日の授業で・・・・・・

両方のＬＥＤを同時に点灯したら何色になるの？？

なんて・・質問はしないように・・田中君（爆）

ではまたまた・・・

え～と・・

何ゆえに「トランクルームの荷物」を検出するのかって～と・・・

私のお友達、お二人が「荷物が入っていることを忘れて」オープンしてしまい
可哀相に
「屋根を潰して」しまいました。

爺様も一度「座布団」を入れたまま「オープン」しましたが、辛うじて「セーフ」。

これからは益々「ボケ」が進展するじゃろうから対策をということで以前作ったものより
簡単に出来る方法をご紹介します。

動作としては・・・

荷物が入っていないと・・・緑のＬＥＤが点灯
荷物が入っていると・・・・・赤のＬＥＤが点灯

万が一「赤」のＬＥＤが点灯しているのに「オープン」してもルーフは動作しません。

もう一丁「万が一」「軽い物」でセンサーが検出出来ない物が入っている時は「オープン」しますが屋根が「軽い物」を押してセンサーが関知すると、その瞬間に「オープン」はストップします。

爺が座布団を押さえ込んだ時（笑）

これを作って先日作った「オートルーフ開閉回路」に挿入（勘違いすんなよ（爆））するだけでＯＫです。

ボケが心配な方は作ってください（爆）

使うものは

「リレー１個」
「ＬＥＤ１個」
「アルミホイール」（台所から盗む）
発泡スチロール１枚（魚市場から貰うか盗む）
配線材（不要になったＰＣ関連の線材を使う・・安上がり）

盗む際、捕まっても当方は関知しない（爆）

リレーは１００円、ＬＥＤも１００円か？（今回使うのは特殊なので）その他無料なので

２００円で屋根壊さずに済むぞ！

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センサー部の作り方

①　まずセンターコンソールパネルを外して配線の先に「ハリガネ」を付けて運転席の方から
配線２本をトランクルームに通しておきます。

②　厚さ２センチの発泡スチロールにアルミホイールを張って固定（ガムテープＯＫ）その際配線の皮を剥いて広げてしっかりアルミホイールにガムテープで固定。



③　パーテーションと同じ位のアルミホイールに両面テープを張り、もう一本の配線を同じように先端をアルミホイールに貼り付ける


④　③で作ったアルミホイールを写真のように「パーテーション」の裏側に貼る。
　　余分なアルミホイールは切り落とす（配線は切らないでね・・）


今日は日曜日。田舎は神社掃除じゃ・・・

授業はここまで・・・・。

では股

ＩＣ５５５を使った

ワンショット・マルチバイブレーターの回路の次は
無安定マルチ・バイブレーター回路について・・・

「バイブ」の言葉に変な反応起こしちゃだめよ　Ｇさん（爆）

その前にＩＣとかパーツはそれ単体では「何もしません・出来ません」
それらを組み合わせてアイデアで「何かをさせる」ということです。

無安定マルチ・・・・は別名「発振回路」です。

そうです・・ブルブルブル・・・と周期的にＯＮ/ＯＦＦを繰り返すことです（爆）

今までと同じＩＣ５５５を使い、抵抗、コンデンサも同じように使いますが
接続する足のナンバーを変えるだけで全く違う動作をします。

入力（この場合はスイッチは無くて電源１２Ｖが入ると）が　ＬからＨになると

出力１のように　Ｌ→Ｈ→Ｌ→Ｈ・・・・・・　を繰り返します。

この　Ｈ（１２Ｖ）になっている時間は　Ｒ１とＲ２　の値で変化します。
　　　　Ｌ（０Ｖ）の時間は　Ｒ２　の値で変化します。

Ｒ１とＲ２はボリュームです。



出力２は　Ｒ１　のボリュームを回して「抵抗値を大きく」した場合です。

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今日の話は分かり易かったでしょう（爆）


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ここから先はマニアックな内容なのでご注意を（爆）

このように周期的に信号を取れる回路では、たとえば「車速信号」から「スピード」を計算するときに使ったりします。
具体的には１秒間に何回パルス（車速度信号）が有るかで車のスピードが分かります。
なのでピッタシ１秒ごとに「カウンター回路」にリセット信号を送る必要があります。
（リセットしないとカウンﾄした数字が繰り上がるだけなので・・・）

これを５５５発振回路でやります。

数えた数字を７セグメントＬＥＤで表示すれば「デジタルスピードメーター」です。
実際には１秒ごとではタイムラグが有り過ぎるのでもっと短い時間でリセット信号を送ります。

スピード（車速）によって「何か」をやろうとするときは（私のレベルでは）必要になる回路なので記憶のどこかに留めておいたほうが良いかなと・・・思います。

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タイトルが長いので省略して「大易電子回路」にしました。。。。

「オートルーフ」の巻でタイマー回路の説明をしましたが
この回路は「ワンショット・マルチバイブレーター回路」とか「単安定マルチバイブレーター回路」と言われています。

後日話に出てくると思いますが、このＩＣ５５５に付ける「抵抗、コンデンサー」のハンダする足の番号を変えると全く違った出力が出てきます。
興味のある方は「無安定マルチ・・・」とかで検索してみてください。

それはさておいて・・・・

今までの回路の一連の動作を

横軸を時間

縦軸を電圧（デジタル回路なので12Ｖ（Ｈと記入）か０Ｖ（Ｌと記入）

にしたものが

「タイムチャート」です。

「オートルーフ」で作った回路のタイムチャートはこれです（右側）。




入力のスイッチを押した（ＨからＬになった）のと同時に
出力は　　　　　　　　　　（ＬからＨになった）

抵抗Ｒ２とコンデンサーＣ１の値で出力時間が決まりました。


「では手で押してる時間が長かった場合はどうなるか？」

この回路ではタイムチャートを見ればわかるように出力の時間の方が先に終ります。



コペンでの応用として「サンキュー・ホーン」に使っています。
momoハンドルのホーンを瞬間鳴らすのは爺には困難なので
「スイッチ押してる時間に関係なく、瞬間ホーン」が鳴るようにしています。

どんな風にＩＣ５５５タイマーをコペンに応用して遊んでいるか動画にしてみました。
田舎の風景もご堪能ください（笑）



こちらはバックギヤに入れると「ドアミラー」が下がって下が見やすくなります。
バックギヤを戻せば元の位置に戻ります。
足元に配線が遊んでいますが・・・気にしないで（笑）



手でＳＷを押して「入力」する場合と
「ギヤ」を入れたり「サイドブレーキを引いた」とかの「信号（電圧の変化とか）」
を利用して「入力」させる方法が有ります。

またまた頭が痛くなっちゃった方にはスミマセン。。。

「オートルーフを１０００円で作ちゃおう」の巻

いよいよこの講座も終わりに近づきました。

今日のお話の前に、頂きました「メッセージ」とかでのお話を先に致します。

「ロータリーＳＷ」のことですが、二種類のタイプがあります。

一つ目は

今回使用するタイプの

「ノンショート型」

接点が切り替わるときにどこにも触らない瞬間がある。



もう一つは

「ショート型」

接点が切り替わるとき両方に跨って接触をする瞬間がある。



面白いのでもっと詳しく勉強したい方は下記ＵＲＬを・・・

http://0r.com/rs/

Ｒｉｎｎさん、ご指摘有難うございました。

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次に基板を作って実際の動作を見るのはどうするの？？

いきなり「車」に繋がないで机上でテストする「電源」の話でした。
可変直流電源とか定電圧電源持ってない方は確かにそうですね（反省。。。）

車の電圧は１２Ｖで「リレー」は１２Ｖを使っていますので理想的には１２Ｖの電源が有ればベストですが電池で「００６Ｐ」という１００円ショップで売っている「９Ｖ」の電池とソケット（これは大きい電気屋さんで売っているか？）で代用してもＯＫです。
リレーが動かなくても動作は「ＬＥＤ」で確認できます。

「００６Ｐ」はこれ



あとＤＣアダプターという、家の中に転がってませんか？？

電圧は１２Ｖまたは９Ｖのを使用します。
絶対に１２Ｖ以上のは使わないでください。



プラスとマイナスを間違えないようにしてくださいね。

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電圧を測るのにテスタは必要か？？
この際買っちゃいましょう（笑）

Yahooオークションで５００円くらいで出ていますね。
秋葉原でも数百円で売っているので充分です。
テスタは電圧（ＡＣ，ＤＣ）は勿論「抵抗値」「直流電流」も測れます。

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「抵抗値」の読み方を説明したほうがいいのでは・・・

これはちょっと迷ったんですよ・・・。

と言うのは「抵抗」はほとんど「袋売り」なので、同じ色の抵抗を見れば「何Ω」か
分かるだろうと思って・・・・

どういうことかと言いますと「抵抗値は抵抗に「何Ω」とは書いてありません。
色の帯で「抵抗値を表します」。
これはどのようにハンダ付けしても見分けが付くからです。
昔は○○Ωと書いたのが下側になると後で見るのが大変（出来ない）から変わりました。

ってことで「抵抗値」の見方

http://www.hisatomi-kk.com/Information/resistance/calculation.html

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ＩＣのハンダ付けには「ソケット」使ったほうがエエのでは？？

「ソケット」というのはＩＣを直接基板にハンダ付けするのではなく
「ソケット」をハンダ付けして、その上にＩＣをはめ込むものです。



写真は今回使う８Ｐ　用と　１６Ｐ（ピン）用ソケットです。

ＩＣが壊れたとき、ＩＣを交換するのは大変な手間ですので初心者は
使ったほうが良いかも知れませんが・・・
時々起こるのが「接触不良」。
ソケットはＩＣ本体より高価かも・・・。
なのでハンダ付けに慣れたら使わないほうが良いと思います。

ＩＣは高熱に弱いので、熱に対しては効果的です。

生が好きな人は使いませんね（爆）

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最後に今回作った回路図です。

見飽きた！！

それならもう頭の中に入りましたね・・山田君（爆）



製作にあたってはくれぐれも自己責任でお願いします！！

次回より「応用編」を・・・

お楽しみに。

沢山の「いいネ」「足跡」有難うございました。