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分かったような・・・分からないような・・・

「シャッタースピード」と「絞り」と「ＩＳＯ」の一段の変化は同じです。







結局・・・自分は「どう撮りたいのか？」によって、「シャッター」「絞り」「ＩＳＯ」の
組み合わせを考えることが大切です。

今日は　ＩＳＯ（感度）について

感度。。。という言葉で思い浮かぶのは

欲求満足の人は・・・・・・受信感度
欲求不満のアナタは・・・アッチの感度

を連想するのでしょうね（笑）

カメラのＩＳＯ（感度）って、名前は知ってるけど
「どう使う？」というのはよく分からないと思います。

ま～暗かったら「感度を上げる」くらいはご存知か？
最近はＩＳＯも「オート設定」なんて機種もあるので益々「知らない」
人が増えるでしょうね。

フィルムは一本の中で感度を変えることは出来ませんでしたがデジカメ
になって途中で変えられるのは非常に便利になりました。

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ＩＳＯの基本

難しく考えないで　ＩＳＯは数値で表します。

100　200　400　800　1600　3200　6400　12800

機種によっては200～3200までのもあります。

例えば　800は200の４倍の感度を持っています。
同様に　12800は200の　１２倍の感度を持っています。

これと「シャッター・スピード」「絞り」とどういう関係かと言うと・・・

シャッタースピードの基本は

・・・・　1/60　1/125　1/250　1/500　1/1000　・・・・
でしたね。

ＩＳＯも倍数、シャッタースピードも倍数

ということは「シャッタースピード」と「絞り」の関係のように

一段ずつ・・変化させれば・・同じ露出になるということです。

例えばいま

絞り　ｆ＝８　　シャッター　1/1000　ＩＳＯ　800　　で撮った写真と
絞り　ｆ＝８　　シャッター　1/500　　ＩＳＯ　400　　で撮った写真と
絞り　ｆ＝８　　シャッター　1/250　　ＩＳＯ　200　　で撮った写真と
絞り　ｆ＝８　　シャッター　1/125　 ＩＳＯ　100 で撮った写真と

絞り　ｆ＝5.6　シャッター　1/500　　ＩＳＯ　200　　で撮った写真と
絞り　ｆ＝11 シャッター　1/500　　ＩＳＯ　800　　で撮った写真

上の６枚の写真は「同じ露出」です。

では「同じ露出で何が違うのか？？

それは感度が低いほど「なめらか」高感度（数値が上がる）ほど「荒く」なります。
ま～比較しなければ・・・分からないかも・・・。


試しにＩＳＯとシャッタースピードを変えて撮りました。

左　ＩＳＯ400　1/30　ｆ＝8　右　ＩＳＯ1600　Ｓ＝1/125　ｆ＝8



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実際の使い方としてはピアノ発表会だとします。
舞台の上は見た目以上に暗いです。

「オート」で撮ると暗いので「シャッタースピード」が非常に遅くなり
「ブレブレ」の絵になります。
そこで　ＩＳＯを　6400とか12800とかに設定します。
そうすると「オート」ではその分シャッタースピードが速くなります。

商売人はこういう場合も「Ｍ」で撮ります。
なぜか？？

①　ピアノを弾く人の服装（白・黒の割合）で露出が変わり、顔が露出不足になったり露出オーバーになるから。

②　シャッタースピードもカメラ任せだとピアノを弾く指の動きが早い場合「ブレ」になるかも知れない。

③　「絞り」は開放で撮ると色々と問題が有るので（後日「レンズ」でお話）最低２段は絞る。

④　ホワイトバランス（後日のお話）をマニュアル　2560Ｋ（ホールにより違う）に設定

なので・・・「Ｍ」設定で　シャッタースピードは　1/125　ｆ＝5.6　ＩＳＯ　3200　（ホールにより違います）

そんでもって撮影



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反対の考えとして「高速」に動いているものを撮影する場合

ＩＳＯが低いと「シャッタースピード」は「遅く」なります。
なので　わざと　ＩＳＯを高くして　シャッタースピードを稼ぐということもあります。



ＩＳＯ1600　1/4000　ｆ＝8

ほんじゃまた・・・

相変わらず暑い日が続きますが皆様お元気でしょうか？
我が家は３歳の孫が２泊３日の一人泊まりが今日で終わり
平和な日々が戻ってくる予定です（笑）

さて今日のお話は
「シャッター優先モード」について

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その前に同じ場所で「オートモード（Ｐ・Ｓ・Ａモード）」とマニュアルモード（Ｍ）で
撮った場合の違いの写真

我が家の２Ｆベランダから「赤矢印」の建物を撮りました。



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「絞り優先モード」は背景をボカしたい場合は絞りを開ける（シャッタースピードは速くなる）
景も「ハッキリ」したい場合は絞りを絞る（シャッタースピードは遅くなる）

どう撮りたいかで決めました。

ではシャッタースピード優先とは？？
普通は「動きの早いもの」を「ブレ」ないようにシャッタースピードを早くする。

走っている車をカメラを固定して「オート」で撮ると
背景は動いていませんが、車が動いた分「ブレ」ています。
シャッタースピードは　1/60でした。（ＩＳＯ200）



「Ｓ」シャッター優先モードにして　1000分の一秒で撮ると
車も背景も止まって「ブレ」ていませんね。
ホイールも完全に止まって見えます。



これが「シャッター優先モード」の使い方です。

がっ！！

確かにブレが無く、ちゃんと写っていますが、「走っている」という風には見えませんね。
そこでテクニックとして、わざと「シャッタースピード」を遅くして

「車の動きに合わせて「カメラを振りながら」シャッターを「押す」ように撮ります。
「流し撮り」

シャッターを押す瞬間に「カメラを止めてはいけません！！」

シャッタースピード　1/60　で流し撮り



もっと遅いスピードで早い車を撮ると



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運動会で普通に撮ると



一番無難で間違いない撮り方です。

シャッタースピードを　遅くすれば（子供の速さ」により一概にスピードは言えませんが）



必ず三脚を使って「水平に」動くようにセットしてください。
慣れていないと「必ず失敗」しますので、必ず「練習」をしてくださいね。
失敗したから「もう一回」走ってくれとは言えませんので（笑）

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水が落下する写真、オートで撮ると、まあまあ・・・。



シャッター優先で　1/４秒で撮ると、水が流れているように



シャッタースピードを　1/1000　にすると、水が止まって見えます



このように「どういう風に撮りたいか」で「シャッタースピード」を自分で設定して撮ります。

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なので・・・「どう撮りたい」かで「Ｓ」モードと「Ａ」モードを
使い分けるのが一番良いと思います。

露出の誤差は「露出補正」で。

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今日のお話は

撮影モードについて

コンデジの一部、デジ一眼では必ず有る機能が「撮影モード」

メーカーによって呼び方は変わりますが

「Ｐ」・・・「プログラムモード」
「Ｓ」・・・「シャッタースピード優先モード」
「Ａ」・・・「搾り優先モード」
「Ｍ」・・・「マニュアル（手動）モード」

このうち「Ｐ」「Ｓ」「Ａ」は俗に言う「オート」です。

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「Ｐ」プログラムモード

「シャッタースピード」も「搾り」もカメラによっては「ＩＳＯ」もカメラ任せ。
という撮り方。
露出のミスは「露出補正」で修正する。

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「Ｓ」シャッター優先モード

「シャッタースピード」を撮る被写体によって（どういう風に撮りたいか）
自分で設定し「絞り」は「カメラ任せ」という撮り方。

詳細は後日・・・

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「Ａ」絞り優先モード

「絞り」を撮る被写体（どういう風に撮りたいか）によって
自分で「設定」し　「シャッタースピード」は「カメラ任せ」
という撮り方。

前回の「被写界深度」でお話した「絞り」を参照してください。
「後ろをボカしたいか？前後までハッキリ写したいか？」
によって絞り値を変える。

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「Ｍ」マニュアル（手動）モード

「シャッタースピード」も「絞り」もその場の明るさによって
自分で任意に設定する方法。

よく勘違いするのが「ピント」のマニュアルと混同されます。
ここのマニュアルは「露出」が手動で決めるということです。

なぜマニュアルで撮影するのでしょうか？

それは「オート」で撮影すると「便利」ですが、同じ場面でも
「白い服を着ているか黒い服を着ているか」だけで露出は
変わってしまいます。（本来同じでなければならない）
例えば晴れた屋外で「鳥」の写真を撮る場合、同じ鳥でも地面の
黒い所に居る場合に露出を合わせて「オート」で撮影。
次の瞬間空に飛び上がった・・・そのまま撮影したら「超露出不足」
になります。

これを「Ｍ」で露出を合わせておけば、鳥は地面に居ようが
空に向かって飛ぼうが、両方は同じ明るさの下に居る限り
露出はどちらも「適正」になります。




「習うより慣れろ」です。
フィルムと違って「現像代金」がかかる訳ではありません。
昔の人は苦労しました（笑）

シャッタースピードと絞りの関係（被写界深度）

露出の基本は「水道と蛇口、バケツ」の関係で前回お話しましたが



要は「バケツが一杯」になったとき水が止まればＯＫ！。

ということは・・・
「水流が弱くても、パイプ）の径が大きければ」ＯＫ
「水流が強ければ、パイプの径が小さければ」ＯＫ

ということにもなります。

つまり「適正露光」は一つだけではない！ということです。

シャッタースピードの基本はカメラにもよりますが

１/2000　1/1000　1/500　1/250　1/125　1/60　・・・・と倍々の時間。

絞りは　レンズにもよりますが

2.8　　4　　5.6　　8　　11　　16　　22　　32

変な数値の並びですが（対数）１段ずれると明るさは２倍変わります。


つまり「シャッタースピード」１段変えるのと、「絞り１段」変えるのは同じ露出になります。

と言うことは・・・・
「シャッタースピードを１段早くして」「絞りを１段明るく」すれば同じ露出になります。

表で書くと



緑枠のシャッタースピード　1/125　絞り　8　のとき適正露光だとすると
左右の縦の関係も「適正露光」になります。

では写真では「何が」違うのでしょうか？？

上の表の組み合わせで撮影してみました。



露出は同じですが、背景の「ボケ」が違います。

「絞り」が開いているほうが（数値が小さい）、後ろは「ボケ」ます。（被写界深度が浅いとも言う）
「絞り」が閉じているほうが（数値が大きい）、「後ろもハッキリ」見えます。（被写界深度が深い）

つまり「目的によって」「絞り」を変えることによって撮影します。

人物を浮かび上がらせて撮るような場合には「絞り」を開けて


手前から奥までピントを合わせたいときは「絞り」を絞って
（シャッタースピードが遅くなるので手ぶれ注意）


きょうは「被写界深度」のお話でした。

ではまた