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自分の使用しているウレタンクリアは、評判の良いマルチトップクリヤーSH。


コンプレッサーを新調して強化したこともあり、吹きやすくなっただろうと1年ぶりに再挑戦。
このウレタンクリヤーは他社よりも粘度が低く、シンナーで薄めずともそのまま吹けるとの情報を真に受けて吹いてみた。

いつものエアブラシの「シャーッ」と言う感じとは違って、「ブチュブチュ」と無理やり塗料が飛んでいく異様な光景。

これはヤバイと気づいたが、時すでに遅し。

テストもせずに、手とお金をかけてきたキットにいきなり吹いたのが全ての過ち。

失敗した塗装後の凸凹な状態を「ゆず肌」と呼ぶが、例えではなく本当にゆずの表面そのままの状態。
乾燥してこの状態なので、どうにもこうにも。



ウインドウにもいくつかデカールを貼る必要があったので、デカールの段差を消すためにウインドウのパーツにもウレタンクリヤーを吹いていた。
試しに表面に3000番までのヤスリを順にかけて表面を円滑にしコンパウンドで磨いたが、全く艶が出ない不思議な状態。

ネットで調べ、同様の事例になった人がいたが、原因や解決策は不明。


もうどうにもならないので、リベンジならず破棄決定。

ボディを赤く塗ったまでは良かったのだが．．．

カーモデラーが昔から悩まされてきた問題が、ホイールの小ささ。
どのメーカー（特にアオシマやフジミ）の模型を買ってもホイール＆タイヤが小さく、見た目がどうにも変だが諦めるしか無いと言う状況だった。

'90年代前半にはほぼ解決したが、今回のような再販物の場合は当然問題が復活する。

普段インチで表されているホイールのサイズは、ホイールを輪切りにした下画像の「A」、「B」のどちらか？


正解は、フランジの部分を含まない「A」。
要するに、ホイールのサイズはホイールの外径ではなく、装着するタイヤの内径を表している。
フランジ形状は「J」や「JJ」で表されるが、高さはおおよそ18ミリと考えて良い。
我々が普段目にするホイールの外径は「B」で、ホイールサイズ +（フランジ×2）なので、○○インチ + 36ミリとなる。


恐らく昔のカーモデル設計者は、16インチホイールの場合「16インチ(406.4mm) / 24 = 16.9mm」として設計していたのではと思われる。
実際にはフランジも含めた、「(406.4mm + 36mm) / 24 = 18.4mm」となるはずなのだが。
ちなみに、16.9mmだと実車の14インチに近いサイズなので、見た目が変なのは当然。

ホイールが2サイズ違えば見た目の印象が全く異なると言うのは、ここを見ている人には当たり前の話だろう。


実車のRS-1、2、3のホイールは、16インチの「エンケイ メッシュ4」。
実車と1/24模型の写真を比較すると、違いがはっきりわかる。

模型は、まるで径の小さいスタッドレスタイヤを履いている様に見える。


これではどうにもならないので流用できそうな別売りホイールを探した所、フジミの「14inch ボルクメッシュ」がまあまあ似ている上に、実際には14インチではなく15インチくらいのサイズであることがわかったので3台分購入した。


それぞれ比較してみた。

左：RS-3用（15インチだったRS用のAMEがそのままキットに付属）
中：RS-1、2用（エンケイメッシュ4）
右：ボルクメッシュ
※ それぞれの外径は、16.6mm、16.7mm、17.9mm


16インチホイールの外径は、上に書いた通り18.4mm必要なので、ボルクメッシュの17.9mmでもまだ足りない。

そこで、0.5mm厚のプラ板を巻いて外径を大きくすることにした。
これだと外径が18.9mmと少し大きくなってしまうが、仕上げで形を整えると多少小さくなるし、少し大きい方が見栄えが良くなるので問題ない。
問題ないと書いておきながら、3台分の12個加工するのは結構な問題。

写真は、塩素系漂白剤に漬けてメッキを剥がして作業した後で、何故か3台分購入したホイールの1台の成形色が白だった。

プラ板の継ぎ目は、後でパテで整形すれば大丈夫なはず。

キット付属の物と比較してみた。
いかにも、サマータイヤとスタッドレスタイヤな感じ。


前輪を仮組みしてみた。
2サイズ大きくした感じがそのまま出ていて、割と良くなったはず．．．