すーぅのブログ一覧

マーク2にFDと同じA/F計、AEM 30-0300を装着。
こいつはナローバンド出力が無く、マーク2のLink化はまだ先なので純正ECUでフィードバック制御出来る様にArduinoを使用してコンバーターを作成。
実際に装着してみた所、問題なくフィードバック制御も動いて良かった。

ArduinoはFDの燃温表示用に使ってた奴だけど、結局FDはすぐにLink化して殆ど使用しなかったっていう…
所詮今回もそんなに長い期間使うことは無さそうですけどね。

AEMの30-0300は米アマゾンで簡単に買えて安いので結構オススメ。
FDで買った時は総支払い2万以下で、マーク2の時は少し値上がりしていて2万超えたけど、ここ最近また値下がりして2万切ってそうな感じですね。
国内で買うより5千円くらいは安く買えるし、アマゾンなので買いやすいです。

サブスロ関係を確認するために、Vプロハーネスから作成した延長ハーネスで色々とやってます。

出来ればETCSのSNOWモードだけは残したいのだけど中々難しい感じ…
EFI、TRCなどの各ECU同士がシリアル通信してるので純正ECUをピギーバックで残さないと結構手間がかかりそう。

配線をしないと始動後にTRCの警告灯も点灯してしまう。
自作のETCSカットスイッチ無効→有効と切り替えるとTRCの点灯を消せるので、切り替えスイッチをAuxで制御するようすれば対処できるけど、車検のためにそこまでするのならメーターの電球抜いた方が楽。
サブスロはどうせいつも無効化しているので無いなら無いで良いのですけどね。

他には、エアコンコンピュータに水温信号を出力しているのがちょっと困る。
この信号が無いとエアコンのオート機能が使えない…
水温センサーの電圧を単純に出力しているのではないというのが難点です。

整備書に波形も乗っているので疑似信号発生装置を作れば良いんですけど、大変だしそれなら純正ECU残しですね。

年末年始が12連休だったからFD直した後にマーク2の解説書や配線図を読んで大体わかった。
いくつか純正ECUが他のコンピュータに出力している電圧値をチェックしてみないといけない所はあるけど、Linkの配線は作れそう。

マツダとトヨタの違いで結構戸惑った。
FD準拠で考えていたから、最初分からなかったけど。
例えばラジエターファンはリレーが作動"しない"と回るようになってる。

水温スイッチとA/Cプレッシャースイッチの異常時にフェイルセーフで回すって考えれば、なるほどねっとは思う、手動でファン回すスイッチは確かに水温スイッチのカプラーをカットして回してる。
マイナスコントロールした動作が通常とは逆なので、極性High指定にしなければいけない。

燃料ポンプもレジスターリレーが動いていないとバッテリー電圧動作だったりするから、うっかり指定間違えると高回転で燃料足りなくなる。

ボッシュのワイドバンドセンサーの信号を取り込んだので確認してみたけど、まぁまぁ使えそうな感じ？

現在のセッティングならノックは出ないはずなので、何本か全開走行でログを取り。
各回転ごとのノイズを調べて、ノイズから+20％くらいの値で目標ノックテーブルを作成すればノックリタードも出来そう。

Linkの本家フォーラムでもまずは無負荷の高回転でノイズ調べてからテーブル作れって言ってるので多分良いはず。

純正のノックセンサーがM10の1.25だけど、用意したボッシュのノックセンサーはM8サイズなので、純正位置には取り付けられません。



色々場所を検討し、センターハウジングのオイルレベルセンサーのステーが取り付けてあった所がM6だったので、ここにしました。
ただ、プラグコードの長さがいまいちで干渉してる状態を良しとするか…
L側は同時点火なので、とりあえずフロントとリアのコードを入れ替えてみようかな。


ガタガタで取り付けるのもイヤだったので、ワッシャーの代わりにM8→M6のカラーを使いました。