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今年は板金が２回というオイラ的には珍しく0:100以外の事故がありましたが、リアブレーキキャリパーを送ってもらったり、相変わらず周りのFC乗りの方々に助けられながら今年も維持りで状態はキープできました。

年々部品の高騰や製廃で入手が難しくなってきてますが、これからも工夫と努力で乗り切る覚悟で維持します。
本年もありがとうございました。

皆様、良いお年をお迎えください。

この冬休みは宿題消化はしません(笑)

今週末も雨予報なので大した作業はできません。
なので雨の上がったスキにリアハッチのダンパー交換だけ。

2019年の夏に一回右だけ純正新品に交換して事足りてました。
寒い季節になった今もまだ下がって来るような事は無いんですがハッチを開くには自分の力で開けないといけなくなってきたので早めに交換することにしました。
左は完全に抜けてるので実質片持ちだから寿命は短いよね。

オイラはレバー操作で勝手に全開になってほしくないので真冬に自然に落ちてこなければOKです。
片側交換だけで十分ですが、純正のリアハッチダンパーはついに右も廃盤になってしまいましたね。

まっ、社外品が何種類かはあるし、調べれば他車流用も出来るので困ることはないかな？
Tuff Supportってのを使ってる方を良く見かけますし、評判も悪くなさそう。
でも他車流用も調べるのが面倒なので^^;　アマゾンで見てたらXIANGSHANGって中華製を発見。誰も使ってるのを聞いたことが無いので人柱だな。。。
2本で6,300円とな^^;
Tuff Supportは12,000円くらいか。純正は6年前で一本9,000円くらいだったかな？
多少耐久性に問題があっても2本あればまた付け替えればそこそこの期間は新たに買わなくよいんじゃね？

っで、XIANGSHANGってのを買ってみた。
何色かカーボン巻きのものが1,000円UPであるけど、あえて純正ちっくなブラックの安っぽいのを選択。

少し純正より短いね。


25mmくらい短いみたい。
でも、開けた感じは全然気になる差じゃなかった。

ボールジョイントはネジ式なので左側交換もできるね。

ワイパー接点外すのに純正ロッドをカットしなきゃいけないけどね。

ピラー側の取付部

固定する段付きネジの段の長さが短い。
短い分ダンパーの固定部が内装に近づきます。
近づくと純正の樹脂カバーがピラー内装にぶつかって装着できません。
純正ボルトが使えれば問題ないのですが、軸径が違うので純正のボルトは入りません。
キャップを取り付けなくて良い方はポン付けで交換できます。
オイラは樹脂キャップを取り付けたいのでスペーサーを挟んで隙間を作りました。
丁度良さそうな1mmのワッシャーがあったので4枚重ねて。

ちゃんと付きました。

右側だけの交換ですが、レバーで開けると15cmくらい上がった所くらいで一旦止まってそこから手で軽く触ると勝手に全開になります。

片側だけでこの寒い時期にこれだから、夏なら勝手に全開になっちゃうだろうな^^;

まっ、OK牧場かな？
純正ダンパーより力が強いのは確実です。

今週は寒いww
土曜の夕方から日曜日は雨らしいので1日しか時間が無いから車上げるような作業はなしです^^;
なのでちょろっと電装関連を･･･

ウインカーのレンズがね…鳥糞が付いたら染み込んで洗車しても落ちないんっす。
オイラが購入してからは一度も替えてないので表面がカサカサで景色は映りませんww


部品が出るうちに交換しておいた方がイイな。
って、購入してありました。
レンズはでますが、ウインカーボディやガスケットはもう出ません。

ほら、鳥糞が流れた跡が擦っても擦っても消えない。景色も一切映ってないっす。

取外しはオイラは全塗装とかして割と直近で外してるのでネジが錆びついて外れないってことなくスンナリ取れた。
レンズは何かにハマって固定されてるとかではなくネジで押付けてあるだけなのでガスケットにくっ付いてるのを剥がすだけです。ガスケットに傷付けないように内装剥がしの樹脂ヘラでゆっくりと。

過去何度か内部に水が入ったことがあったのでガスケットがダメなのかな？って思ってましたが、ウインカー取り外して理由が判明。。。

何代目かのオーナーさんがUS仕様にしてたらしく、ポジション球取付用の穴が明いてて蓋がされてなかったから裏から水が入りたい放題状態だったww
反射板も一部錆びてました。

ポジション球を刺すため加工されてた。


レンズは内部のオレンジプレートがカットされてないので過去のオーナーの誰かが純正レンズに戻したのかな？

まっ、当時はパッシングレンズ付けたら定番の改造メニューでしたね。

せめて穴は塞いでおいて欲しかった。
テープで穴を塞いで～剝がれない＆水が入らないようにタイラップで固定。


リフレクターも折られた部分を広げて～

反射板の錆を擦り取ってワックスで磨いておいた。

ウインカー外したついでに普段洗えない隙間部分を清掃＆コーティングしておきました。


新旧比較。輝きが違う。テカテカ。


ガスケットはまだゴムで弾力があって水が入った形跡も無かったので透明バスコークを軽く綿棒で塗ってから新品を装着しておいた。

他の電球はLED化してるのに頑なにウインカーとブレーキだけは電球っす。
LEDの切れのある点滅も良いとは思うんですが、オイラはボワ～って点滅するのが旧車的で好きなんです(笑)

新品レンズ装着～～～～キレイになった！


反対側も同じように。。。


レンズ替えるだけだったのにおまけ作業の方が時間かかるww

っで、次は付けてたGS YUASA ECO.R も3年経過。
まだ全然使えるんですけど、エンジン停止後の電圧が低くなったのは確実。
今回はコレ。


やっぱりパナとか古河とかYUASAとかの国産バッテリーは安心感はあれど性能的には電圧の安定性とかイマイチじゃない？？って感じるんです。
ラジコンやってた頃はバッテリーは韓国製が抜群に性能が良かった。
今はどうか知りませんが、国産が安心って時代じゃないのは仕事柄･･･^^;

なので今回は欧州車では普通なVARTAにしてみた。クラリオス社製品なので品質はグローバル。
日本に出回ってるのは韓国製だそう。安心じゃん。。。


バッテリーも純正初期は46D23L、寒冷地仕様で55D23L。
でも、電装過多な現状では完全に容量不足です。
80→95ときて今回は115^^;


純正より7kg以上重量増ww
純正のクーリング通気カバーを使う場合はこのサイズがMAXかも。


当時はこのカバー外してると熱でバッテリー液があっという間に蒸発してグリッドむき出しで乾燥してバッテリー上がりしたことが何回かあった(笑)
でも、水補充したら意外と回復してたんですよ^^;
今時はメンテナンスフリーバッテリーだから冷却する必要はないだろうけど、折角意味のあるケースなので取付けたままにしてます。
フロントオーバーハングの重量増は…日常使用車なので仕方なし。。。

時間が無いので次！
フォグのバルブ交換。
装着してるメーカー不明の中華製バルブ H3C （12V/24V対応）6000Kも不具合はないのですが、HIDの頃と比べるとやや光量が不足してるかな？って思い始めるともう少し明るくしたい。
老眼のせいか雨の日の白線が黄色フォグ付けても見ずらかった。
周りの車のライトが眩しすぎるってのもあるかもww

FCの純正フォグはH3Cなので取付けられるサイズが限られます。
オイラのFCはHIDを入れる際にフォグの密閉裏カバーを改造しているのである程度選択サイズに余裕がありますが、流石にデカイ冷却ファン付きの物をポン付けは出来ないっすけど。

追加工は面倒なので冷却フィン付きの小型のものしか選択肢が無いと思ってたらHID屋さんのコレは小型ながらもファン付き。

冷却ファンごとフォグの密閉空間に入るので十分な冷却ができるとは思えませんが^^;

純正は密閉式で密閉蓋に電極カプラーが付いてるので無改造でポン付け出来るHIDやLEDは無いと思います。
写真は過去のもの流用。寒くて写真撮ってる余裕無かった。


HID化する際に密閉蓋のカプラーをカットして穴を明けてHIDについてた配線を通すゴム蓋を付けられるように改造しました。


これで、HIDやLEDのバルブが取付できるようになりました。


取付けるLEDバルブは6500Kのホワイトですが、おいら純正フォグのイエローキャップを使用しているのでイエロー光になります。

ここでまた問題が…LEDのバルブをFC純正のフォグに点けようとすると二面発光が車両上下方向になってしまい、横長のフォグなFCでは横方向への配光が少なくなって暗くります。

なのでバルブを90度ずらしてセットできるようにバルブの切り欠きをリューターで削って作って左右方向に発光するように加工して取付けが必要です。

配線もこのHID屋さんのバルブはボディアースでプラスの配線しか出ていません。
FCの純正フォグは樹脂のボディがバンパーについてるのでバルブを固定する部分にアースは来てません。
当然マイナス配線の追加が必要です。
まっ、フォグランプ内のバルブ固定金具はフォグにプラスねじで固定されてるのでここにマイナスの配線追加すれば良いだけ。
とはいえ裸線をネジにグルグル巻くなんてことはせず、ちゃんと端子圧着しましょうね。
燃えたら···他人に迷惑だし。

新旧で点け比べてみましたが昼間でもHID屋さんの方が明るいです。
劇的に眩しい！って訳ではないので前のHIDくらいには戻ったかな？って感じ。

と思って夜に点けてみたらHIDの時より明るかった(汗)

本当は他にもやりたい作業はあったんですが、寒すぎて撤退ww

オイルクーラーホースを交換した時に何故かラジエターのフィラーキャップボディからクーラントがタラリ。。。

よ～く見たらボディ本体にクラックがあって、クラックから滲みだしたクーラントが1分に一滴くらい垂れてくる。

ゴールデンウィークに撮った写真をアップにしてよく見たらすでにクラック入ってました^^;
日曜までは貫通してなかっただけのようです。

まっ、割れちゃったものは仕方ない。部品も出るようなので注文して来るまで大がかりな補修などはせずに誤魔化し誤魔化し乗るしかない。

月、火曜の通勤は、瞬間接着剤が頑張ってくれた。
でも、火曜の帰宅後に僅かに瞬間接着剤を盛った山の中央当たりからクーラントが出てきてた。
あと一日だからブチルテープ貼って内圧でパイプが広がるのを僅かでも抑えられるようにタイラップ締めをして本日の通勤は乗りきれました。

帰宅したらすぐに荷物が届きましたが、まだエンジンが暑いので晩飯後に交換だな。

まだこんな部品を出してくれるマツダさんには感謝です。

品番とお値段はこちら

持ってるパーツリストでは当時は1500円くらいだったけどね。

では、晩飯後にサクッと交換。
暗くてイライラしながら交換したので写真は少な目。
まずは割れたヤツを外して～、Oリング接触部分はキレイに拭きとって


取付て、エンジン始動～


暖気が終わってサーモスタット開いてから漏れチェック。

問題なしですな。

ついでにオイルクーラーホースの接続部をチェック。
OK！全ヶ所ドライで問題なし。

次はフロントハブとフロントキャリパーのOHか･･･
この冬は一回くらいFSW SCを走れるかな？？

前々から発見していたオイルクーラーホースのカシメ部からのオイル滲み。
「パン！」って破裂したら走行不能になるので交換必需なんだけど、自分の体調的に今年の夏は暑すぎて作業できる状況じゃなくww

部品だけは購入してありました。
ようやく涼しくなってきて作業できる気候になってきたけど、車以外にもやらなきゃいけない作業などがあり中々FCの作業順番が回って来なかったんです。

本当はDラーに頼みたかったけど、やっぱり作業品質が信頼できず…
アイフィーリンさんも遠くに行ってしまったので頼めるところも無く。。。
何処か近所で開拓しないといけないな…
今後は長期休暇の時以外に週末に車上げる作業は体調的にしんどい。

10月に20年頑張ってくれたベランダを建替えしたんっす。
っで、ベランダは洗濯物干し以外に家族のプチガーデニング場なので給排水の設備も作り直し。

久々に丸ノコ持ち出して日曜大工っす。排水台兼の小物隠しで前扉が開くように台を制作。
カンナまで使ったの超久々。

中腰で長時間作業すると腰が固まるので今回新兵器購入～。

ワークベンチ！これ、めっちゃいいね。日曜大工以外に車の工作にも活躍するな。
こんなのが3400円で買える良い時代。

っで、ようやくFCの作業順番が回ってきました。
３年前なら4時間作業だと思うんだけど、ついで点検を兼ねて2日作業で^^;

FCでも今回新兵器投入。

スロープデッキ。
狭い駐車場なので長いスロープは載せるまでの距離が必要なので使ってなかった。
たまたま短いのを発見！

これならバンパーにもブツからず少し動かすだけで60mmアップできるのでフロアジャッキが一発でメンバーに掛けられる。

今まではパンタで片側のジャッキポイントで上げてからフロアジャッキを突っ込んでたので危険＆労力が…車上げるのが一番大変だったww
なんでもっと早く使わなかった？オレ？

では、オイルクーラーホースを交換してしまいましょう。
作業するには…って見てたら結構邪魔な部品が多いな。

ベルト外せば交換できるかな？って思ったけど工具振るスペースがないな。
っで、シュラウドは外さなきゃ。
シュラウド外すならファンも外さなきゃ。
シュラウド抜くのにバッテリーも邪魔だな。ラジエターの給水口も邪魔だ。
ライト横のカバーも外さないとオイルクーラー上面にアクセスできないな。


難しい作業は無いけど休み休みなのでここまで来るのに結構時間かかった。
下潜ってぱっと見チェックではオイルクーラーホース以外は問題なさそうなので追加作業は無しかな？
イン側のエンジンブロック部分はアダプターが付いてるのでスパナで固定しながらホースを緩めないとアダプターが回っちゃうのでちょっと薄目の21スパナが必要です。
おいらは薄いモンキーを持ってたので問題なし。
パイプ側のサイズは25か26です。そんなスパナ持ってる訳もなくこちらもモンキーで。

オイルが滲んでるのは上のイン側のホースだけ見たい。カシメなのかホース自体からの滲みなのかは不明。


って、ホース周りを確認するのに弄ってたらボソッと何か落ちた。

ラジエター横のエアコンパイプとオイルクーラーホース周辺の風抜け防止スポンジが土？ってくらいボロボロに砕けて落ちてました。

これもスポンジで塞ぎなおさないとな。スポンジはまだ一杯ストックがある。

ではホース交換しましょ。

当然純正。値段は高いけどまだ出るってありがたいよ。

品番はこれ。


ガスケットはコレが6枚必要っす。


ヤフオクでぼったくれないようにね。
Dラーでもモノタロウでも買えます。

オイルクーラーの下側ホースを外そうと思ったら、オイルクーラーのマウントゴムが変形して力が伝わらなくて外せないww

写真は交換しちゃった写真だけどここが緩む方向にねじるとラジエターにぶつかるまで動いて緩まないんす。
一瞬オイルクーラー外さないとダメか？って思ったけどひらめいた。
マウントが開かないようにシャコ万で固定して緩めたらアッサリでした。


上は何事もなく交換完了。

トルクは5kgにしておいた。

オイルパン側はこんな感じ。


上下パイプの固定も戻して～


各部がチェックできる程度に外したものを戻しました。


っで、OIL入れて～
エンジン掛けてOIL漏れチェック。
暖気中は油温低いけど圧上がってるから
暖気完了まで下に潜ってチェックしてたら…
クーラントがポタリ。。。

はっ？クーラント？
注ぎ口のBRKT外したからOリングの当たりが悪かった？
純正新品のストック品持ってたから付け替えたんだけどな？？？？
あっ、今ここのOリングって純正は出ません。

注ぎ口のパイプにクーラントが出てました。
キャップの締め方がわるかったか？って良く見たら


ん？なんかパイプの途中から滲んでくるぞ？
良く見たら…

マジか？？
なんでこんなとこにクラック入るんだ？？

このままじゃ走れないな？
半田ごてで溶着しちゃうか？でもこの材質って溶けても付かなかった記憶があるな。

ダメ元で瞬間接着剤をww
エンジンが冷えてクーラントがエンジンに引き込まれるタイミングを見計らってクラックに瞬間接着剤を流し込んでみた。

表面は接着剤をクラックに押し込むようにふき取って。
乾いたら溶接ビードのように広く余盛して
硬化したら再びエンジン始動。

サーもスタットが開いて水が回りだしても漏れてこなくなった。。。
一時しのぎだけど大丈夫かな？

オイルが垂れても他人に迷惑かけないようにあえてアンダーカバーなどはすべて装着。
一応見ようと思えば全か所確認できるな。


OIL漏れチェックも含め、いつものテストコースへ。
戻ってチェック。
水漏れてないよ。
OILも大丈夫だな。

明日通勤で使って様子見。
冷却水のパイプ部品が来るのが水曜だから３日持ってくれればイイんだけど。

っで、一応作業終了。

まぁ～あっちを直せばこっちが壊れる。
慣れたもんだけど毎日乗るのでその場で対応できる能力が無いと維持できんね。
一応先日家の竪樋補修した時にちょびっと余ったブチルのアルミテープ持ち歩くか。