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前回塗装したアラジンストーブの

火力調整ツマミの固定部が

割れてしまっていて使いものに

なりませんので、オーディオ用の

つまみを加工して使おうと思います。


このオーディオ用のツマミは、

所持していたアンプのボリューム用ツマミと交換する予定でしたが、

交換する前に処分してしまいましたので必要なくなり、

保管していたものになります。








固定方法は、ツマミ横のイモネジをねじ込んで固定する方法。




アラジンストーブへの取り付けに関しては、

そのままでポン付けとはいかないです。


オリジナルの状態でツマミの取付穴の径は6mm


アラジンストーブの火力調整シャフトの径は8mmなので、

ツマミの穴を6mm→8mmに大きくしないとならないです。



いつものボール盤を持ち出して

8mmの穴を開けました。



これで、アラジンストーブの火力調整ハンドルとして

使えそうです。

MN-128 BK ラングラーの

メタルへ換装したプロペラシャフトを

再検討したいと思います。

理由としては製品の精度が悪い　と

いうことからです。


このパーツのキモはユニバーサルジョイントの

滑らかな動きなので回転運動をスムーズに伝えるためには、

少し精度にはこだわる必要があるのかな？

という思い込みもあって再度交換します。


最初に長い方のプロペラシャフト２本を交換します。


長いプロペラシャフトはセンターギアボックスの駆動力を

前後アクスルに伝達するシャフトになります。


この長さのプロペラシャフトは、

いろいろなショップで多数販売されていますが、

モーターが取り付けられているフロントギアと

アクスルに駆動力を伝えるセンターギアに

接続するプロペラシャフトは非常に短いため、

商品が無いに等しい感じでした。


実は短い方のプロペラシャフトも注文したのですが、

長さを勘違いして取付けることができませんでした。


ただいま注文して輸送中なので、

すで到着した長い方のシャフトを取り付けておこうと思います。




まずは、ちょっとクオリティーの低いプロペラシャフトを外します。








注文したプロペラシャフトは86-115mm


装着前にグリスを塗っておきます。



で、取り付けてみると、

なんとか取り付けることはできるのですが、

ほとんどシャフトのストロークに遊びがありません。

この状態では、スムーズな回転ができなさそうなので、

買い替える必要があります。

＜フロント側＞


＜リア側＞



今回購入した３本のプロペラシャフトは

全部使えないようです。。。

まったく何を考えているのか？？


一応、重量を測定しておきます。

長い方のプロペラシャフト２本は既に

オレンジのラングラーに移植してしまっていて、

重量測定を忘れていましたので取り外しておいた

短い方のプロペラシャフトの重量を測定します。

短いプロペラシャフトの重量は23g




以前測定した長短３本のプロペラシャフトの総重量は91gなので、



長いプロペラシャフト２本の重量は68gということになります。


今回購入したプロペラシャフトは84gなので、



プロペラシャフトの再換装で16gの重量増。

ただいまの重量増は1159g

旧旧型後期型　PHOEBUS 625

今回も引き続きパッキン関係を

メンテナンスします。

逆止弁（Non-return valve）です。

ここのゴムパッキンの状態を確認します。


ポンピングによってタンクを加圧した際、

このパッキンが劣化しているとタンク内圧によって

内側からパッキンを押しても密着せずにエア漏れします。


まずは分解です。



先端がマイナス状に切り欠きがありますので、

大きなマイナスドライバーで回して分解します。




一応、こんな感じの仕組みになっています。




ポンプによって送られた空気は写真の左側から右側に送られますが、

バネによってゴムパッキンがポンプケーシング側に押し付けられるので、

燃料や空気はケーシング内に流入しないようになっています。


いくらか弾力性は残っているようですが、交換しておいた方が良さそうです。



このパッキンも販売されていますが、

自作でパッキンで製作します。

耐油性のある NBRゴムシートをパンチで打ち抜いて

作ってみます。



ハイ、できました～



あとはゴムパッキンをセットして組み込めば完成です。

これでしばらくはNRV関係も大丈夫でしょう！

前回塗装したアラジンストーブの

上フレームの焼入れをします。

サイズが大きいので焼入れをどうするか？

考えたのですが良い方法がありません。

地道に部分部分で焼入れするしかないと

いう結論に至るわけですが問題があります。


焼いている部分は硬化するのですが

熱が中途半端なところは塗膜が粘着性を帯びてしまうのと、

ちょっと引っ掻いた程度で塗装が剥がれてしまいます。


こんな中途半端な熱を入れた状態で

ストーブに載っけようものなら、

塗料がストーブにくっついてしまって観るも無惨な状況に。

ストーブに接触させないで熱を入れる。。。

それもこんなに大きいフレームを。


もう、上から吊って、

その下にストーブを置くしかないでしょう！



ってことで部分的に焼いていきます。

吊る位置を変化させて焼く場所を変えながら。。。



実に地味で、時間を要する作業になっちゃいました～


途中で普通のラッカースプレー系にしておけば良かった　と

何度も後悔ですが、途中でやめるわけにも行かず。。。

結局、１日焼きっぱなしでした～

今回は耐熱塗料の焼入れ？

その前に。。。

焼入れ作業前に

全体を組み立ててみると。。。


なんか変？（写真撮っておけば良かった～）


シルバーで塗装したフレームが白っぽく主張し過ぎ。


いただけません　(-_-)


シルバーはボケボケに見えて全くだめなので、

ここはブラックで締めた方が見た目、良さそう！


それでシルバー（ソフト99）に上塗りで、

いつもの半艶消しブラック（オキツモ 550℃）を吹き付けて

乾燥後、焼入れしてみたら。。。


もう、ここからはバタバタの状態　(T_T)


塗装が膨れて浮いてしまいました～　(T_T)


上塗りしたのが悪かったのか（塗膜が厚すぎ）、

乾燥が24時間程度で足りなかったのか、

そもそもメーカーの違う塗料を重ねたのが悪かったのか。。。


以下、膨大な時間を費やして修復作業を行ったのですが、

撮っていた写真はこの１枚だけ。。。




結局、２色で塗った塗膜を全部剥がすところからです。。。

もう、モチベーションがまったく上がらず、

この状況を写真撮影をする余裕もなく、

深夜の2時まで、ひたすら塗膜の除去、

そして翌朝（当日の朝）から、ブラックで塗装し直しました。


今回は、作業の都合もあり１週間程度放置です。