ロスレガのブログ一覧

いよいよタイミングベルト交換開始。
まずはクーラント抜き。


ラジエーター取り外し。付属部品が多く案外面倒。ラジエーターキャップを外すと冷却水が予想以上にドバッと出て容器を飛び越え水浸し。下に敷いてた養生シートもボロくて床まで浸水😟💦


クランクプーリー回り止めは奥まで刺さらないですなー。穴のPCDがちょっとズレてる感じ。


クランクプーリー緩め。
回り止めは単管パイプかまして床に。長～いスピンナーハンドルで腰を入れて
「エイヤッ！」で割とあっけなく緩んだ😤
回り止めを外すとプーリーもポロリと外れたｗ


オルタベルト取り外し。オルタを目一杯下げても何故かベルトが外れず一苦労。オルタ/ACコンプレッサーマウントがBC用だから微妙にアンマッチ？
タイベルカバー、センターのパーツは止めてる箇所が多い。ついにご開帳。
テンショナーは一体型、小さいアイドラープーリーもある新しいタイプ。
やはりクランクスプロケットの奥のオイルシールからオイル漏れてるようだ。



ウォーターポンプに繋がる2本ペアのホースの交換。バンドが狭い奥にあって恐ろしく交換し辛いんですけど…なんとか成功。（タイベルカバー後ろ側を外せば楽と後で知るww）



こんな機会でないと交換が難しい水冷オイルクーラーのパッキン、ホースも交換へ、まずは取り外し。

この日はここまで。

オイルパン、パワステとオイル漏れ補修してきましたが
何年も前からのエンジン前部からのオイル漏れがまだあります。
オイルポンプ（クランク）オイルシールからのオイル漏れと思われます。
このエンジンが組まれてから数万キロ、10万kmには及びませんが20年ほども経過してますのでこの際タイミングベルト交換、その周辺オイルシール、ホース等交換したいと思います。

元々のBCのエンジンではなくGC8中期タイプのエンジンにスワップされているので簡単に外れるL側のタイベルカバーだけ外して状態の確認。


ベルトの状態はそれなりに距離を走った普通レベル？
小さなアイドラープーリーも追加されたタイプなのはすぐ分かる。これがあれば一体型オートテンショナーと考えて良いのかな？
分かり難いが奥をよく見ればそれで間違いなさそう。
カムプーリーは樹脂製で回り止めは大きな六角。固定ボルトも六角。
これらの前提で部品や道具を集めた。



別件の部品も含まれてるし、これで全部でもありませんが…。

カムシャフトプーリー回り止め、クランクプーリー回り止め、1/2インチロングスピンナーハンドル。22mmソケット。
全部で1万1千円くらい。特殊工具が安く買えて助かる。

ロスレガ号、長期間に及ぶ高速時の異音問題が一応の解決・・・と思ったら今度はスピードメーターがまったく動かないじゃないか〜〜〜！？😬
MDM100でも速度ゼロ表示固定なのでたぶんケーブルかと。
エンジンルームのケーブル接続部の見た目は問題ない。


よくあるケーブル切れはミッションに付いているスピードメーターケーブルジョイント37410AA061だがこちらは絶版😬
海外にリプロ部品あるようだが2万円以上か…（輸送費別） 調べると国内の某ショップで売ってたらしいがその倍額以上だったとか。しかも製品の寿命が短かったっぽい。への字のRが小さすぎに見えるな…。




さて、インタークーラーをどかして点検。
ジョイントを外すと、にゃんと、上側のケーブルから芯が抜けちゃった！
上側のケーブル切れでしたか‼️😲
こちらはラリコンセンサーに繋がってるので純正とは違うんだよねー。
ワイヤーケーブル修理専門店で対応出来るよね？？？


室内側ダッシュボード下。ギザギザリングを緩めないといけないのだが…
くぅ〜、ダメだ。センサーからケーブルが外れない〜！
バイスプライヤーもう一つ買おう。


バイスプライヤー小さめの買ってきて、やっとどうにか外れました😤
締め込み過ぎ！


スピードメーターケーブル（ラリコンセンサー接続用）切れ修理、どこに頼むか。
色々調べて所沢の60～80年代の車の部品専門店 [TH SERVICE]さんに依頼。😁
今回はやりませんがミッション側の短いのも切れたら補修は出来るかも？？なご返事でした。


10日くらい後、スピードメーターケーブル（ラリコンセンサー接続用）がケーブル部新品になって返って来ました♪　概ね1渋沢？程度の費用。
ありがたし。

修理したスピードメーターケーブル取り付けてもメーター動かない問題発生。
結局ミッションからのケーブルとの接続クリップのはまり方を勘違いしてて差し込みが甘いせいでした（汗）



そのままかろうじて片手で外し、付け直す事が出来ました☆😤　よく出来たなw

んで無事スピードメーター動きました！😁良かった〜♪

ステアリングラック交換、オイルパン再シール編は整備手帳でアップしたけどブログで載せるのとどっちが良いか、微妙ですねぇ。
整備手帳は写真が載せやすいけど記事と対になってないといけないのでちょっと不便。下書き保存が出来ない。

さて、昨年末、エンジン／ミッションの一本足りないノックピン(ダウェルピンの名称で純正部品出ました)、フロントパイプ外して入れました。


インタークーラー、フロントパイプ、ドライブシャフトなどを外しまして、
問題のノックピンが無い所がやっと露わになりました。
これで打ち込めるでしょう🔨


フロントパイプ外してもノックピンを指で支えるスペースが無い為、ピンポンチにノックピンをテープ留め。


先端にグリス塗って割とあっけなく打ち込み成功♪ 🙂


1/4ラチェットは狭い場所に便利だなぁ！
14mmソケット


というわけでやっと復帰。　と思いきやヘッドライトが片方付かない？！　原因はバッテリー端子をちゃんと締めてなかったせいでした😓

家まで乗って帰り。足りなかったノックピンを入れた効果あり！　今まで3千回転を超えたあたりから妙にエンジンノイズが大きかったんですが、自然に少し音量が上がる程度に静かになりました😌♪

渋滞で少し試しただけだけどロスレガ号の高速テストは良好🙂♪
シフトフィールも良好。

ロスレガ号いまだ直らない高速時異音。

実はエンジンとミッション接続のノックピンが2個あるべきがミッション降ろした時からL側の1個しか付いていなかった。
あまり気にせずそのまま組んでしまったけどメインシャフトの芯が微妙にズレてる可能性がある。（minerさんの記事を見て認識）


ミッション／エンジンのあるべきノックピンが入っていない所、とにかく狭くて隠れていて普通に見る事すら出来ないのである。
点検鏡でおぼろげに確認。奇跡的に撮影成功？！
視認出来るようなズレはあるっぽい？！

ここにノックピンを打ち込むにはフロントパイプやドラシャを外さないと無理だがそれはかな～り面倒だ。

・・・ノックピンを打ち込むのが目的ではなく 正規の位置出しが目的だからこのままなんとかならないか？🤔


そこで…ノックピン代わりの一時的位置出しツールを作ってみた。
M10半ネジボルトをカット。汎用ステーにナット留め。
径は9.9mmほど。打ち込まずに入るがガタはほぼ無いレベル。


インタークーラーを外し、エンジン／ミッション締結ボルト／ナット4カ所緩める。


位置出しツールをなんとか差し込むもエンジンまで入っていかない！！
締結を緩めたとて人力では全然動かず。
エンジンかけたりあちこちジャッキで上げたりしてあきらめかけた頃にやっと奥まで入った！！😤　これでほぼ芯が出たはず！
ボルトを締め付けた後、なんとか位置出しツールを抜くことも出来た。



その後の高速テスト走行。
エンジン／ミッションの位置(芯)出し。
効果あったぁぁぁ‼️😄
高速での微振動感がほぼ無くなった！！
これだよコレ。95〜97%くらいOK。😂
ノックピン1個無くて芯ブレしてたんだなぁ。
リアルに打ち込めばもう少し良くなるかな？
なんで1個無いんだよ？
時間のあるときにフロントパイプ外してリアルノックピン打ち込みますかねぇ…。