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正月休み最終日、
ずっとこれ位は晴れててくれよ～って位のソコソコいい天気。

場所によっては車が少なめで、結構イイ感じにテストできた。

やっぱりドライだと所詮550馬力かぁ～もっと馬力欲しい！とは思うけど、

ペダルの踏力味付けがどんなふうになってるかしらないけど、
アクセル開度に対するリニアな変化は凄く良くて乗りやすい。

①踏みごたえが軽い領域、
②少し踏みごたえが出る領域、
③更にもう一段踏みごたえが出る領域、
④全開と、ザックリ4段階に分かれてて、
各段階ごとに出力が上乗せされるのがわかるし、
各領域内でのアクセルコントロールにもリニアに反応してくれる。

でもこれ、
乗り方や回し方でも学習してるぽいんだよなぁ～

ゆっくり走ってばかりいると、
踏みごたえが出る領域まで踏んだ時の反応が遅い。
③位まで踏まないと反応しないことがある。
回し気味に走れば走る程、②③④のレスポンスが良くなる感覚がある。

踏んでも下ばかりだと、
①②位がよくて②と③の間が大きくなるイメージ。

たぶん、レスポンスが悪くなる系のダウン制御はジワジワと進行して、
高レスポンスになるUP系制御はちょっと踏んでると回復する。

あくまでフィーリングでの判断でしかないけど、
多分、GRヤリスやGRカローラ同様の抑制パラメータがある気がする。

その過程の中で、制御に何らかの問題が出てブーストセーフになるんだろうか？




そして今日またアースの電流値をみてみたんだけど・・・

メチャクチャ下がってる！！！

なんなんや・・・意味が分からん！！！

初日　 サージタンク5～6A　　バッテリー8A
2回目　サージタンク1.5Ａ　　バッテリー5.5A
3回目　サージタンク0.8A　　バッテリー2.5A

ナンボなんでも変わりすぎでは？

しかも、ファーストアイドル中も大差が無く、
アイドル落ち着いても最初高かったのが一切無くなった。

バッテリー側は純正アースも測定していて、
その数値は初回からずっと追加アースと同じ数値なのは変わらず。

なので、追加アースが急激に劣化したわけではない。
クランプメーターがオカシくなってるんだろうか？

全然詳しく無いからサッパリわからない！！！
気になって何と無しにしらべたら・・・


なんかセンサーあるな～と思ってたの、
恐らく『電流センサー』ぽい。

電流センサーを迂回して(位置的に並列にしてる様にも感じるけど・・・)
アースが接続されてるからオカシくなってるんだろうか？



赤が恐らく電流センサーと思われるものの読み取り位置。

紫が純正アースケーブルの端子形状。
青線矢印で流れてるんかなぁ～

とりあえず、
初回に作った短いヤツを修正して、
ピンク〇の箇所でつないでみた。

多分AQUAの『ドリルで穴あけ』は、
ボディ側に穴をあけるんじゃなくて、
端子の推定みどり●の箇所に穴をあけて、
ソコから純正に完全に沿わせて取付してるんだろうな～

因みにピンク〇で繋いだら電流は1A程度ｗ
サージ側のAも初期の６Aとかになったか？と思ったけど0.8Aと変わらず。

純正アースは分散されていたものが纏まった？からか、
５～８A程度になった。
ただ、エンジン掛けた直後みてたらマジで半端なく、30A以上流れてる。
その状態だと追加アースも３Aほど流れてる。


『所詮550馬力』と感じたのは電流センサーのせいか？と思い、
近所迷惑ななか(21時ごろ)試運転に出発。

そもそも一回バッテリーリセットかかってるから何とも言えず、
暫く暖気してドライ路面だったから踏んだけど、
まぁ速い！ただ、変わったかは分からない！ｗ

雨漏りが長期的に発生したせいで、
多分純正アースとか状態は悪くなってると思うんだよなぁ～
(エンジンルームにあるよりはマシなのか？)

無知すぎて分からない事が多すぎる！！！

ただ、オーディオ関係が調子いいのは間違いないんだよなぁ～




昼間テスト走行にでて、



かえって洗車して休みが終わりと思ってたら、
思わぬ一仕事になってしまったｗ



最後に割としょうもない洗車の話！

深めの水垢が無い状態なら、
純水器通して高圧洗浄機でシャンプーまみれにしたのを、
軽く全体スポンジで撫でてから高圧洗浄機で濯ぎ、
ブロワーで水を飛ばす。

純水器の樹脂が劣化して効果がおちてても、
たとえ純水器を通さなくても、
なんなら酷い汚れのこびり付きが無ければ一切手で触れず、
高圧洗浄機＋ブロワーだけでの仕上げだとパッと見凄く綺麗に見える。
(下地が良い状態であるのが前提ではあるけれど・・・)

『とにかく触らない』

触る程どうあがいてもキズが付くしムラが出来る。
極力触らないで仕上げると、
たとえ薄っすら水垢が出てようが全体のバランスが出てる為、
アップでみると汚くても遠めだとちゃんと触ってやった時より綺麗に見えたりする。

上の写真なんて、
最初のは融雪装置とか食らいまくって結構汚い状態。

下は帰ってきて洗車した状態。

ソレでも、特に写真だと、なんなら上の方が綺麗に見えたりするｗ

長期的なコンディションを考えるなら、
徹底的に手を入れた方がいいけど、
パッと見重視ならこういった考え方もアリかなと思う。

ただ！
絶対にブロワーだけは使うべき。
どうにもならないスキマの水を飛ばせるから、
ホコリの蓄積を抑えることが出来て、
単純な拭き上げに比べて雨だれ跡が発生しにくい。
錆の発生も抑制できる。

ヘタに拭き上げるよりブロワーのが手間だけど、
ダルい以外はメリットしかない。





・・・いよいよ明日から仕事で、
メッッッッッチャクチャやる気が出ないけど、
とりあえずアーシングでヘンな事にならなきゃイイな！ｗ

やっぱりココ・・・



雨降ってない時にちゃんと見たらECU入ってたｗ

どうにか周辺の断熱出来ないかなぁ～
ボンネットのダミーダクトに実際穴あけ加工すれば、
恐らく相当エアフローがマシになってエンジンルームの熱は下がると思う。



でも、
このダクトの裏面側が構造的にあまり宜しくなくて、
雨降ったら結構メンドイ事になる。

洗車してても、
ココって内部にメチャクチャ水が溜まるんだよなぁ。

ファイナルエディションのボンネット構造みてみたいわ～
パーツで買えるようになるなら、
ボンネットとトランクバーは買いたい所。


アーシングもヘッド側に何処かイイ感じの場所無いかと探したけど、
ちょっと無理そうで見つからなかった。

サージタンクからのアーシングも、
純正樹脂製インタークーラーだと成立しないから、
AQUAはトランクバッテリーのみしか発売してないんだと思う。
(他車種は複数本構成)



しかしまぁ～

長いと思ってた正月休みがあっという間に終わる・・・

はやくGW来てくれ・・・





晴れたり雨降ったりのなか、
結構とんだり跳ねたりしてるせいで、
逆さづりで固定してたレーダーのツメが甘くなって落ちてきた・・・

帰り結構な区間クリアだったからブラブラさせたまま走り、
帰宅してからスライド部に両面テープを這わせて固定。
とりあえずはイケてるけど、できれば接着したく無いなぁ～

そういえばアーシングの効果なのか、
めちゃくちゃナビ・オーディオ系の動作が軽いし、
エンジン切った後もちゃんと記憶してくれてる。
アーシングでこんな事あり得るのだろうか？



ソレと気づいたのが、
何度も条件をかえて計測していたら、
ファーストアイドルでアイドリングが高くなってれば当然Aは高くなるんだけど、

アイドルが落ち着いた後であっても暫くの間A数値が高くなるという事。
施工時に写真撮ったのがまさにその状態だった。

ソコから暫くすると、
サージタンクは1.5A程度、
バッテリーは純正アースも同様に5.5A程度。

立ち上がり時にナビだのドライバー設定だの色々読んだりセットするのに負荷が掛かってAが上がってるんだろうか？

もう一つよくわからないのが、
最初に計測した時より、
今の方が明らかにA落ち着くまでの時間が短い(ほぼ無い)

何故なのかわからないけれど、
イイ効果は出てるから良しとしよう！！！




そしてチョイ小ネタ？



このカーメイトのフレグランスディフューザー、
専用のフレグランスオイルは7㎖しか容量が無いのに1,000円程する。
一流ブランドの香水に匹敵か、なんならそれ以上の高級品ｗ

そのくせ、香りは所詮フツーの車用香水。
正直、メタクソにコスパが悪い。


なんで、
前からこの時を狙ってた？


よくあるドンキの初売り香水福袋ｗ

このセットで、
Ck oneとⅮ＆G ライトブルーにオマケのフレグラム。
ネットで買うよりトータル2,000円位安いかな？みたいな値段。
税込5,500円。
コレを、空になった純正容器に移し替えて使う！

CkとⅮ＆Gだけの容量で換算して75㎖。
純正容量の7㎖で割ると約11本(約1万円)分！
オマケのフレグラムでも正直、純正フレグランスオイルより全然上。
やっぱりちゃんとした香水だと、
車用と比べたら遥かに香りの複雑さや深みが違う。

特に持続性と香りの終わり際が全然違うよなぁ～

インスタントカレーと専門店のカレーみたいな差！ｗ

ホントは香水とか全然興味無くて、
新車の匂いこそ至極至高で代えがたいものだと思ってるんだけど、
デモカーとして使われてる時にメチャキツ目の香水が使われてたんで、
走行1万4千㎞納車でも最早新車の匂いは微塵も無し！！！！ｗ

ソレで仕方なく香水を使用してる感じ。


もうこの使い方してる人も結構いるかと思うけど、
フレグランスディフューザーに好きな香水詰め替えて使うのは、
コスパの面でも効果の面でもオススメかな～

スープラで経験した、恐らくボディコンピューター絡みの不具合あれこれ。

①ＨＵⅮの表示位置異常
写真はマトモな位置での表示なんだけど、
約1年の間に３～４回かな？特に夏場に集中して発生したのが、
このHUD表示位置が異常なまでに下方にズレて見えなくなる現象。

設定で位置調整してオモクソ上に持ってくれば見えるけど、
ソレでもギリギリでヘンテコな位置になる。

バッテリーリセットするか、
完全電源オフになるまで一度放置するかで回復。






②Appleカープレイ　オーディオのカーソル消失
写真は正常な状態。
色が変わってる部分がカーソルに相当するヵ所。

この異常が発生すると、
左側のマップ等は選択できるのに、右へカーソルを移動させると消失する。

何故か、冬場に集中して発生。
タイヤ関係のエラー表示時に2回、平時に1回の計3回発生経験あり。

①同様、バッテリーリセットか電源完全OFFで復帰。






③フェイルセーフによるブースト消失

恐らく何らかのセーフ機能が働く事によるブースト制限。

夏場に集中して発生するが、
水温・油温・ATF温度・吸気温度に異常は見られない。
(複合している？)

症状としては大きく2パターンに分かれており、
立ち上がり0.5～0.6kPaかかり以降消失するパターン、
0.1～0.2kPa(実質０)で常時NA状態になるパターン。

低速走行を継続した後、とくに下りで負圧状態が連続した際に発生しやすい。
OBDⅡへデータ読み込み機器を接続するのも発生要因と思われる。
表示されない内部でのエラー累積も恐らく発生要因の一つ。

ココの下にECUがあるのなら、
ベンツとかでもよくある熱による動作異常の可能性もある。

GRスープラはエンジンルームのエアフローが物凄く悪く、熱が抜けない。
(その分、雨だのホコリだの異物が非常に入りにくい)

このブーストセーフはホントに最悪で、
体感300馬力程度に落ちるので、まぁ～兎に角遅い。

しかも、
復帰はやはりバッテリーリセットや完全電源OFFなのだけれど、
シツコク症状が残って、
何度もそれらを繰り返さないといけない場合がある。







④VSC・TRCの動作遅延
ヘタするとABSも。

特にわかり易いのが、車両がジャンプした際のTRC介入・解除。
全く同じ場所で同じように飛んでも介入と解除の速度に大幅な差がある。
ジャンプした瞬間介入して着地時には回復したり(コレがホントだと思う)、
着地してから介入して数秒間セーフが発動したりする。

VSCも介入したかどうかわからないほど精密に入ったり、
カンベンしてくれみたいな挙動を乱す入り方をすることがある。

GRスープラはブレーキが微妙なんでブレーキで詰めるみたいな事を
日常的にはやらないのだけれど、
介入が認識できない状態からのフロントロック経験がある。

これらもやっぱり夏場に発生確率が高く、
発生条件は③のブーストセーフに近いものがある。
それとも単に制御が甘く不安定なだけなんだろうか？


全般的に、表示されない累積エラーを豆にクリアしてると起きない気がする・・・

どれも明確な発生原因が分からないのだけれど、
一言でいうとメモリが極端に不足してたり、
システムディスクが9割くらい埋まったPCを使ってる時の感覚。
オーバフローしてるっぽいんだよなぁ～



アーシングをやったのは、
こういう不具合解決の要素にならないかな～という
淡い期待があったからｗ

こういった不具合の情報どこかにないのかなぁ～

クソほど天候不順な中、
サージタンクのトコにアーシングを追加。

場所的にもだし、
ノーマルの樹脂と違ってアルミ製なんで効果はある筈？



配線つくってる間にいつの間にかクランプメーターが置き配されてたんで、
早速どれくらいの電流が流れてるのかをチェック。




サージタンクのアースは５～６A




バッテリーへの追加アースは８A程度



なんと純正アースも8A程度。


数字だけ見るとアーシングめたくそ効果でてない？？？
逆に数字がデカすぎて不安になるｗ

ヘッドにもアーシングしたかったけど、
マニの熱害を受ける場所しか手軽な場所が無く、
10分刻みで激しく天候が変わるため考えてる余裕も無い。
バルクヘッドへの落としはエンジン搭載位置が奥まってる為、
ほぼ無理に近いカンジ。やるにはカナリの気合が必要ｗ

オルタ付近からコアサポートに落としても意味あるだろうか？



とりあえず、
エンジンルーム内のアーシングはコルゲートを巻いてみた。

もう言われなきゃわからない、というか、
多分よほどGRスープラに精通してなきゃ言われてもわからないな！

てか、今更に気付いたのだけれど、


ココの蓋の下って、
コイルだのなんだの片っ端からエンジン内電装系が集約されてたんだな・・・
単純にこのフタの裏にアルミテープ貼っても効果あるかもね～

サージタンクのアース、そのすぐ隣にあるストラットタワーへ落としてるけど、
ノイズとか大丈夫かなぁ？ｗ



そして、
とりあえず試走してみたんだけど、

まぁ～ワカラン！！！！

そもそも路面が悪すぎて踏めないからハナシにならないけど、
それとなく乗る位じゃ何もわからなかった。

ただ、
なんかオーディオの音質が、中高音域がやたらクリアになった感じがする。

でも、エンジンルームやバッテリー周りのアーシングで
オーディオの音とか変わるんだろうか？
全然詳しく無いからわからない！


数字だけは凄い出てるから、何かしらの変化はあるんだろうけど、
悪い方の影響だけでなけりゃ良いな～

明けましておめでとうございます！
今年もよろしくお願いします！


ちょいドライがあったから踏んでみたけど、
強化コイルによる高回転域スポイルは杞憂だった！！！

というか、回し気味ではしってたから学習された？

ともかく、メチャクチャ気持ちいい～
全域パワーバンド、どこから踏んでも踏んだだけ反応する。

散々フルチューンばっかり乗った人ほど良さを感じる筈。

捨てる回転領域が無く、
エンジンスタートにセルフアイドリングみたいな操作もいらず、
ピリピリと四六時中追加メーターで数値を確認する必要もない。
クーラーもヒーターも効くし故障らしい故障もない。
この時期なんか、フロントガラスやウィンドウが曇って仕方ないのに、
GRスープラはエアフローが凄いのかなんなのか、全く曇らない。

ノーマルの快適さとフルチューンの刺激を併せ持ったイイとこ取り！

どうせ車格関係なしにフルチューンには車両別で絶対1千万掛かる。
それどこか、ネオクラはパーツ高騰、R35は別格で費用が掛かり、
フルチューンが１千万ではとても到達できない領域になってきてる。

ソレを考えると、
車両は結構するけどGRスープラはめちゃくちゃコスパが良い。

唯一の懸念事項は、
もしパーツが出なくなった時、
マイナー車ゆえの維持コスト爆上がりが発生する事かな。


何度か書いてるけど、
SW２０からの乗り換えはマジでオススメ。
８６からは全く性質の違う車だけど、
SW２０からは凄く親和性がある。
SW２０のダメなとこ全部潰したカンジで後継機だと言われても違和感が無い。
ただ！　ブレーキだけは負けてるな！ｗ
車重のせいだろうけど・・・





年末に、
https://www.youtube.com/watch?v=kltlmyqhU1s
『枯れた整備士ひでぽんチャンネル』を見てたら、
LSやLCにアーシングをしてた。

この人、ふざけた感じでやってるけど、
自分がハナたれだったまだネット黎明期の頃、
わからない事、気になる事を検索すると、
ほぼ100％の確率でこの人の板(掲示板。若い人には通じないかも)に行きついた。
その頃の名前は『中村屋』(今はRECHARGE)
どうやらマツダ系の重鎮らしく、
TOYOTAも絡む車両の制御系に精通してるので、
特にGRヤリスに乗る人なんかは知ってるんじゃないかな～

そんな人が、
『アーシングなんているん？』というか、
『アーシングなんてやってオカシくなるんちゃう？』と感じる様な、
LCやLSといった近々年代の車種にアーシングをしてる。

どっちの車両も設計が新しい車なんで、
バッテリーはリアトランク内。
そのトランク内にもアースを追加してる。

『ホンマに効果あるんかいな？』と思いつつ、
効果があるならやろうかな～と、気になって「GRスープラ　アーシング」で検索。

すると、ＡＱＵＡというショップ(ラリー屋では無い)に到達。
電装系メインでやってるお店ぽい。
ドコにつけるんかな～と思いつつ説明をみると・・・

■クライオ処理をしたアーシング。
■バッテリーのマイナス端子からボディ側の純正アースポイントへ１本。
■ボディ側１本セットのみ
■取付時にドリルのよる穴あけ加工が必要となります。

ドリルのよる穴あけ加工が必要となります

マジかよ！ｗ

恐らく、完全に純正と同じ場所に重ねて取付するんだな・・・



まぁ、

バッテリー周りのアーシングなら致命的な問題も出ないだろうと、


セイワの汎用品を購入。

気が向いたらヘッドとサージタンクにでも付けようかと、
長めのモノを選択。
ただこの製品、線の太さが特殊で、
フツーなら２２sqだろうってところ何故か２０sq。
まぁ端子とか別に２２sq用でも問題ないだろうけど。




GRスープラのマイナス端子のとこは形状が特殊で、
ターミナルが付属してたけど大幅加工しなきゃ付けれない。
端子金具もフチを曲げこんでナット抜け防止構造になってるんで、
ソコを真っすぐにする必要がある。

アースを落とすのは、雨漏りでもがいてた時に可能性の1つとして
メクラを作った〇の箇所のボルト穴(恐らく大サイズバッテリー時の固定穴)




サッとつくって取付。
短くするほど良いという事からツメてつくったら、
余りにもギリギリ過ぎた・・・

このサイズの圧着工具なんてもって無いので一緒に注文してたんだけど、
作業時にはまだ到着しておらず。
チゼルで叩いてシメたカンジなので、引っ張られ気味なのが余計に不安。

てか、以前雨漏れ想定箇所としてコーキングしたとこ処理してなかった！！！
小汚ねぇ！！！


とりあえず最低限の処理。

はみ出てるトコは落として、
ボルトにも塗ったくってたのは緩み止めつきナットを締めてこそぎ落とし。
ほんまはデコレーションケーキみたくならしたいところ。

メタクソどうでもイイ事だけど、
パネルのスキマとかコーキング入れまくってるけど、
多分コレで多少なりとも剛性上がってると思うｗ




で、
結局、圧着工具が来てから造り直し。

マメ？にハンダで埋めた！



で、取付け。

無理なく最低限で端子の角度も綺麗にしてみた。

でも何となく気になって、
殆ど見た目的な部分になるけれど・・・



収縮率の高い後から入れれる絶縁チューブを付けてみた。


一応コレで完成だけど・・・

本当に効果があるのか気になって、


クランプメーターを注文。

こんなもん、一般人が普通に生活してたら先ず使わんやろ！
でも、エンジン回りにも付けるかもだし、
数値として確認したいんだよな～

とりあえずチョロっと試乗してみたけど、

何にもわからない！！！！

元々不満な所が無いんだから当然っちゃ当然だけど・・・

後は明日届くクランプメーターで数値を見て納得するしかない！ｗ

実は、前々からチョロチョロ書いてる様に、
GRスープラは電装制御系に不安定さを感じるから、
ちょっとだけ期待してたりもするｗ


はたして新年初弄りの結果や如何に！？