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レイルのアンダーカバー・・・
夏場のクーリングには目を見張る性能をみせるのだけれど、

やはりというか、
なんというか、

冬はおもいっクソ『オーバークール』

夏場においては、
水温の低下に引っ張られて油温が下がるカンジだったのが、

冬場は逆で、
油温の低下に水温が引っ張られてる様な印象。

具体的数値で、
冬場のアイドリング放置による最高上昇値が水温・油温ともに７６～７９度程。
通常走行時で水温同程度、油温が水温－３～5度、
ソレなりに回転を上げて、やっと80度程度・・・。
ゆっくり流すと一気に冷えて70度中盤へ。
下りをスローで流すと、油温はまさかの70度フラット付近！

どうにかしないと・・・と思い、

とりあえず前方にある吸気口をアルミテープでフタ。

これで、水温より油温が若干高め(＋２～３度)になったのだけれど、
とこらどっこい、気温が10度を軽く割るような積雪状態だと何の効果も無し。
積雪がある様な状態だと、まさかの、信号待ちアイドリングですら油温がジワジワ下がっていく。(水温は常に7０度中盤～後半程度)

で、

アンダーパネルの赤塗りつぶし部分を全てアルミテープでふさぎ、
一番後端の1列だけ空けたままの状態にしてみるも・・・
ソレなりに回した時に油温が上がりやすくなったものの、劇的な変化なし！

このアンダーパネル、どういった原理でこんなに冷えるんだろう！？
純正アンダーパネルの頃は、確か水温・油温ともに80度前半から中盤だったんだよなぁ～

冬場だけ純正に戻すしかないのか！？
でも、純正はマニに干渉するから、ハンマリングしまくって当たる箇所を造形しないといけない・・・

もしくは、オイルクーラーをある程度塞いでしまうか・・・？

なんにせよ、青空じゃこの時期シンドすぎる！！！

早く雪の季節は終わってくれ～！！！

ダイヤモンドキーパーの不満を書いてる時に、『純水器かった方がマシ』と書きながら、「純水器欲しい・・・」となってしまい、
ウンガー製のコストコで話題になった安い純水器を買ってしまいました・・・

純水洗車って、正直、ただ水垢がつかない程度にしか考えてなかったのだけれど、
やってビックリ！
ただ洗車したダケなのに、まるでコーティングまで完璧に終わらせた様な仕上がり・・・。

何故か知らないけれど、細かい洗車キズまで見えなくなってます。
軽くコンパウンドを掛けたような位の仕上がり・・・


コッチは年末にコーティング拭き上げまで行った写真。

こういうの写真だとホントに判りづらいけれど、
正直、純粋で洗車したダケの方が仕上がりが良い。(と言っても、ベースはこの時のコーティングが生きてるんだろうけれど・・・)

さらに、ソコからコーティングを掛けていくと、まぁ～コーティングのノリが滅茶苦茶いい！クロスの走りが違う！
コーティングのムラも全く出ずに、拭き取りムラもない！(クロスを濡らして絞るのも純水を使用)
今までやってきた洗車は何だったんだ？？って位の衝撃を受けました・・・

恐らくだけれど、水道水洗車後の拭き上げコーティングって、パッと見では水垢が無い様な状態でも、「水垢に見えない被膜上の垢」を一緒に捻じ込みながら塗り伸ばしてる状態で、「垢」がムラの原因なんだろうな～
そして、「垢」が細かい洗車キズの溝に埋まるんで、洗車キズが凄く目立つんではないだろうか・・・？

となると、今まで使ってきたコーティング剤の評価も、純水洗車からの使用だと評価が大幅に変わってくる可能性がある。黒ボディだとムラになって使い物にならないってコーティング剤が、滅茶苦茶キレイに見える様になるかも・・・


しかし、

とんでもない衝撃を受けた純水洗車だけど、問題は作業性と維持コスト。
ウチの水道水は75㎎/L位の硬度なんでまだ多少マシですが、安価な純水器だと濾過できる水量が思いのほか少ない。
なので、シャンプーからすすぎまで全てを純水でやると、今回かったウンガーのヤツだと、Amazonで樹脂の中身だけかって詰め替えても1回だいたい600円！
そして詰め替えが手間・・・
節水しないとなんで高圧洗浄機につないでの使用になるけれど、そうすると、純水の利点である「部分的なチョイ洗車」がやりづらい・・・

純水洗車の効果から考えたら、２０～３０万位したとしても、設置据え置きで洗いから濯ぎまで使って、毎日洗車しても1～２年間はメンテナンスフリーで、フィルター一式１～2万位でOKです！みたいなのがあるのなら、投資する価値はあると思うな～
ヘタにコーティング剤に金を掛けるより、全然コスパが良いと思う。

マジカルヒューズが効いてるのか、
単純にヒューズが劣化していたのが正常に戻った効果なのか、

しばらく乗って様子を見た感じ、間違いなく変化はある。

いまだに全開で上の方は試せていないけれど、
明らかに変わっているのは負圧領域～ブースト立ち上がり辺り。
回転にして2000～4000rpm辺りのトルク感が増して、ハイギアードなAT＋ターボの弱いところが補われてる様なカンジ。

反して、さらにもっと下の1000rpmくらいの反応が極端に鈍い様に感じるけれど、コレはスロットル学習が初期化された影響なんだろうか？
しばらく乗ってるけど、まだ変化が無い。
まぁ、この辺がレスポンス激しいと凸凹の駐車場とか走るの大変になるダケなんだけど・・・

とりあえず、マジカルヒューズなのかヒューズ劣化からの回復なのかわからないので、誰か８～10年くらいヒューズ一切換えてないよって人、かえてみて欲しいな！
少なくとも、ウチの車は相当変わった！
多分、非力な車だったり、ATだったり、タービン交換で下が弱い車の方がわかり易い筈。
自分はオイルだのガソリンだのの添加剤も積極的に試してみる方だけれど、そういう類のモノと比べ物にならないくらい体感できると思う。
よく、みんカラでもプレゼント企画がある、ループパワーショットより全然ヒューズの方が上かな～
もし、ノーマルヒューズでその効果ならコスパ抜群だし！(地味に作業は面倒だけれど・・・)

レビュー求む！

思う所があって、あの『マジカルヒューズ』を導入しました！

まぁ～結構イイ値段もするし、あまりに眉唾なんで今までスルーしてたんですが、
ここ最近、P0010、P0020エラーで物凄くもがいて、電装系のシビアさを身をもって経験したのと、
同社の『マジカルヒューズコートR』という除電コーティング剤を普段使用していて(トヨタのエアロスタビライジングボディコートはココからのOEM？)、トヨタのヤツより単純にコーティング剤としての性能が上で艶がでるのと汚れにくい、黒ボディでもムラになりにくいと非常に良いこと、
そしてダメ押しでコレ↓

ドリキン86に装着テスト、
そこで、フルチューンの方が相性が良いような内容で、
ＮＡが7馬力UPって、正直ハンパ無い効果が出てて・・・

『なら、ダメ元でやってみるか！』

となりましたｗ


購入したのはナノブラックのエントリーモデル。(上の写真は外した純正)

交換箇所は、
テールランプ、ABS・パワステ、ECU×４、ラジオ、燃料制御、イグニッション、エアバッグ、左右ヘッドライト(ロービーム)、ルームランプ、オルタネーター、ラジエーターファン。
使用頻度の高い箇所と制御系ですね～

で、交換して先ず感じたのは、
『外したヒューズが根こそぎ焼けるか酸化している』ということ。
多分、9年間一度も交換されていないんだけれども、
こんだけ劣化してたら、マジカルヒューズがどうとかいう以前の問題ｗ

酸化して変色してたり、焼けて虹色になってたり・・・

なんで、いっそ全部新品にしてしまおうと、テスト走行も兼ねて出発！
(全部マジカルヒューズだと8ﾏｿ位にもなるんで、無論ノーマル品！ｗ)

・・・が、

クランキングはすれど火がはいらねぇ～！！
3回試してもダメで、マジかぁ～と思い、
イグニッションオン状態で暫くOBDから情報みてから再始動したところ、
何事も無かったかのように火が入る・・・。
多分、制御系が片っ端からリセットされたんで、
初期の読み込みが必要だったんだろうな～

で、変化の程はというと、
スタッドレスだし路面も悪いんで5000rpmくらいまでを極力ホイルスピンしない様に踏んで、ブースト１．２ｋでしか見れていないけれど、
確かに変わってはいる！
特に2000～3000rpm位のトルク感が出てる気はする。
感覚としては新品のプラグに換えた様なカンジだけれど・・・

換えたヒューズが一つ残らず全て焼け・酸化してたんで、ただソレが正常に戻った効果の可能性が高すぎて何とも言えない！
ココから更にマジカルヒューズフルセットに換えれば比較はできるけど、高価すぎる！
誰か敏感な人が、一度新品純正ヒューズに換えてからマジカルヒューズ入れて試してみて欲しいな～
多分コレ、普通のヒューズに表面処理してるダケだから、一度挿したらもう抜き差しするとダメになると思うんですよね。

とりあえず、上までカチ回せる状況になったら再度確認してみます！

ちなみに、
一番体感できた変化は、
『アイドル中にパワーウィンドウをキッチリ閉め切った時』
交換前は、間違いなく閉め切ったのを確認するのに閉まってからも暫くスイッチ操作を続けると、アイドルが結構落ち込んでエンストするんじゃと不安になるカンジだったけれど、ソレが凄く穏やかになった！
ココのヒューズはマジカルヒューズなんで、良くなったってコト？？

とりあえず、今回の事で間違いなく言えるのは、
そもそもがヒューズって思いのほか状態悪くなってるんで、結構年数いってたら交換したほうが良いという事！
酸化は室内の方が、焼けはエンジンルームの方が酷かったですね～
メーカー的には10年を寿命としてみてるらしいです！

遂に、今年もこの時期・・・スタッドレス！

まぁ～メンドクサイし、最初の頃は嫌で仕方なかったんだけど、
今は、コレはコレで面白いし、スゲー勉強になる！

『車高調付けてる人、減衰調整してますか？』

夏タイヤからスタッドレスに換えると、顕著に変わるグリップレベル。
夏タイヤのままの減衰で走ると、全くタイヤが食わずに酷い挙動になるけれど、
ソレ、車高調の減衰力調整で大幅に変えられます！

以外と、車高調って付けたはイイけど、初期設定のままほったらかしって人、多い気がします。
でも、車高調にもよるけれど、タイヤに合わせて減衰を調整すると、大幅に車の挙動を変化させれます！
特に、夏タイヤ⇒スタッドレスは差が顕著なんでわかり易く、ココで合わせ込みを覚えておくと、夏タイヤの時も、銘柄を変えたり摩耗状態によって減衰調整を行う事でかなりイイ感じにできます。

で、
調整基準は至ってシンプル！
『グリップしないタイヤの減衰を弱める』だけ！

ウチの８６(普段乗り)で見た場合、
『夏タイヤ(ディレッツァZⅢ)時：Ｆ8段戻し　Ｒ12段戻し』
から、
『スタッドレス(ケンダ)時：Ｆ11段戻し　Ｒ16段戻し』にしてます。

先ず、トラクションが掛からずリアが暴れるので、ソレが一定以上安定したと好みで感じる様、Ｒ減衰を設定。
次に、その状態で走ってフロントが入るか、ソコからさらに切った時に「逃げるかどうか」を判断基準に、フロントがギリギリ逃げない様に合わせます。
コレだけで、超気持ちよく且つ安全に速く走れる様に！
夏タイヤでも速度域が上がるダケで大体同じで、ディレッツァZⅢのR12段戻しは、パワーオン時に暴れる様になった(タイヤの性能が落ちた)為、10段⇒12段戻しにしてます。良い車高調ほど、その時々に走る場所に合わせて、１，２段の調整でも思いのほか変わるんで、
是非お試しあれ！



あと、大体の車高調で言えるベースとなる考え方で、
『減衰を緩める程、タイヤのグリップを使いやすくなる』
『減衰10段戻し(全調整幅の中央値)がメーカー基準になっている』
『10段(全調整幅の中央値)より緩めても乗り心地(ギャップの衝撃等)の改善は殆ど望めない』
『フロントを締める程、初期入りは良くなるが切り足すと逃げやすくなる』
『最終的にはバネレートに依存する』
この辺りは、大体共通してると思います。