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骨付きフライドチキンのブログ一覧

2026年10月03日 イイね!

チェーン交換(DR-Z4SM)

チェーン交換(DR-Z4SM)
本来はチェーン交換するつもりは無かったんです。

チェーンメンテの時に起点が分からないしマーカー付けても油分で消えるから

それならカシメに交換して起点が分かるようにしよう。

それが全ての始まりでした。



作業に当たってまず純正チェーンによっては内側からカシメられているタイプもあるので

内側にカシメが無い事を確認(カシメが無いエンドレスチェーンでした)

DIYチェーン交換野郎ことDIYチェーンジニストの強い味方、

かし丸君さんを駆使してチェーンをカット。

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買ってきたカシメ(RKの金)を付けてプレートを圧入…

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出来ない!

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写真の通りこれ以上プレートの圧入が出来ずカシメも出来ない状態。


チェーンとカシメが合わなかった可能性もありましたが、

エンドレスチェーンにカシメは使えないという事にして

チェーン毎交換という結果になりました。

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※追記

調べた結果、使用したカシメが悪かったです。

使用したカシメが520MRUのやつでピンの長さが18.1mmしかありませんでした。

RXW、XRE、XXWのカシメならピンの長さが20mmあったのでこれなら使用出来てました。

ナップス横浜に520MRUのカシメしか在庫がなかったとはいえ

調べれば分かった事だしマジで勿体ない事をした。
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チェーンは日本メーカー(DID、RK、EK)から選んどけば間違いないというのが持論ですが

今回は第4の勢力、サンスターチェーンにしました。

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サンスターといえばスプロケットのイメージですが

数年前にチェーンも始めています。

とはいえ自社生産ではなく某国内工業用チェーンメーカーとの共同開発品(OEM品?)との事で

そんな変なものではないだろうという事で物は試しでの導入です。


交換は神ツールかし丸君さんを駆使してサクッと交換。

カシメも綺麗に出来ました。

やはりチェーン交換にはかし丸君さん、かし丸君さんは全てを解決する!

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ちなみにかし丸君さんはピンが折れると騒ぐ奴いますが、

ピン折れるのはセット位置ズレてたとかで基本使う側がへぐった結果なんですよね。

実際グラインダーで頭削らずに何回もチェーンカットしてますが折れる気配が無いです。


あとリンク数112というのを何処かで見てビビって120L買ったら110Lでした。

恐らくSとSMでリアスプロケの丁数が違くて(S:43、SM:41)Sのリンク数見たからかもしれないですが、

110Lと120Lで値段差も大きいので120L買って10L捨てる事になった時は流石に勿体無いなと思いました。

なのでDR-Z4SMで純正丁数でチェーン交換する時は110Lを買いましょう。

あとチェーンメーカーはリンク数をSとSMで分けて正しく表記しような。

(D◯D、オメーだよ!)



なんやかんやでチェーン交換になってしまいましたが、

次回のチェーンスプロケット交換の際は適合が正しく表記されていた

EKのThreeD入れます。
Posted at 2026/10/08 23:27:08 | コメント(0) | DR-Z4SM | 日記
2026年09月19日 イイね!

マフラー交換(DR-Z4SM)

マフラー交換(DR-Z4SM)DR-Z4SMのマフラー買いました。










マフラー選び

DR-Z4S/SM用のマフラーといえばYoshimuraR&D(USヨシムラ)から始まり

Arrow、Leovince、最近ではAkrapovicからもリリースされ

国内だとヨシムラ、SP忠男、OUTEXからリリースされています。


SP忠男のパワーボックス+開発中サイレンサーのDR-Z4Sに試乗した時は

中低速域のドンツキが解消されてて非常に乗りやすくて好印象でした。

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ただどのメーカーもスリップオンで15〜16万円台、

ヨシムラに至ってはUSヨシムラを流用したステンレススリップオンで20万超えとか。

この辺は騒音や排ガスの規制に対応させるべく色々対策したり

レアメタルをふんだんに使用した結果だと思います。知らんけど。


ちなOUTEXの競技用()マフラーはフルエキで約12万で出てますが、

サイレンサーの角度がキモいので今回除外しました。



そんな中、インスタでポーランドのDOMINATORというマフラーメーカーの投稿が流れてきて

調べてみるとヘッダーパイプとサイレンサー合わせても65000円くらい。


一瞬詐欺サイトかと思ったけど公式サイトでこの値段だったので

ズウォティ(ポーランドの通貨)ってそんなに安いのか?と思いながらポチりました。

まあ、ポーランドは国旗の色が赤白なので実質日本製みたいなものでしょ。知らんけど。


ポチって1ヶ月経っても音沙汰無いので催促のメール出したら今送りました!の返信があり

ポーランドから蕎麦屋の出前みたいな事やりやがってやっぱり日本じゃねーか!

という事で長い前振りでしたが1ヶ月ちょいで届きました。

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取り付け

具体的には書きませんが、サイドパネル外してマフラーの周りに付いてるものを外して

サイレンサーとヘッダーパイプを外します。

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ヘッダーパイプに付いてるO2センサーを外す時は車体右側のラジエーター裏にカプラーがあるので

カプラー外してからO2センサーを外します。

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後は逆の順にヘッダーパイプ、サイレンサーを仮組みして

本締めしてカバー類を付けて完了です。

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重量

純正マフラーとDOMINATORマフラーの重量差ですが

純正がサイレンサー6kg、ヘッダーパイプ1.9kgの計7.9kg

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DOMINATORがヘッダーパイプ0.9kg、サイレンサー2.1kg、中間パイプ0.9kg

ステー類含めば4kgくらいでしょうか。

重量が純正から大体半分くらいになります。

(ヘッダーパイプの測定写真撮り忘れ)

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O2センサーの罠

マフラー組んでエンジン掛けたらとんでもない音がして、

何かエンジン側から音がするなと思い調べたら

ヘッダーパイプに欧州仕様に合わせてO2センサーの穴が2つ付いていました。

国内仕様はO2センサーが1つしかないので片方の穴が空いたままで

排気漏れ起こしてたってやつですね。

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O2センサーは純正と同じ車体左側に12mm、

車体右側に18mmの穴があり、12mm変換アダプターが付いてるタイプ。


メクラ(差別用語ではない)が付属していなかったのでカー用品店や工具店を梯子して探しましたが、

O2センサーのメクラ蓋という奇特なものは何処にも無く結局Amazonでポチりました。

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もしDOMINATORのヘッダーパイプ付けるならO2センサーは車体左側に付けて

右側は変換アダプターを外して18mmのメクラ蓋を買って取り付けて下さい。

アダプターに12mmのメクラ蓋付ける形でもいいですが、外す時に難儀します。

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調べた限り他メーカーのヘッダーパイプもO2センサーの穴が2つ付いてるため

取り付ける際はメクラ蓋を用意しておいた方がいいです

(基本12mmでいいはずだけど物見て判断して)



音量音質

このマフラー、バッフルが付いてないとこんなにガバガバな上に

音量が3桁デシベル逝くとかでこのままだと乗ってる人間が耐えられません。

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バッフルが2種類付いており

1つは側面のパンチングから排気されるタイプ

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もう1つは口が絞られただけのストレートタイプ

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とりあえず消音効果が大きそうなやつを付けました。


ちなみにDR-ZのECU書き換えで有名な(?)2WheelDynoworks曰く

1番音が静かなパンチングタイプのバッフルの方が1番パワーが出るらしく、

バッフル無しだと1番パワーが出ないとの事。




音は単気筒400ccなので1番音が静かなバッフルでもそれなりの音はしますが、

バッフル付いてる状態であれば乗ってる分には特に耳障りとかは無いです。

試しにバッフル無しでエンジン掛けたらコレあかんやつやってなりました。



インプレ

まずは軽量化による恩恵があるか?

マフラー交換後は若干取り回しが軽くなったかな?という感じで

実際乗っても違いは感じられませんでした。

まあ、元々の車重が軽いし2桁以上軽くならないと違いは分からないんじゃないですかね。知らんけど。


抜けが良くなった為すぐに上まで回るようにはなりましたが、

ピークパワー含めて全体的なパワーが上がった感じとかはないかなと。

中低速時のドンツキは相変わらずで、エンブレ時のアフターファイヤーも酷いので

この辺の解消にECU書き換えは必須かもしれないです。

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副産物

マフラーを交換して以降、長時間高速を走った時に発生していた

膀胱の痺れが無くなりました。

恐らく重量が変わって振動周期というか質が変わったものと思われます。


あと、マフラーの排気口がウインカーに一部掛かるせいか

ウインカーの一部が溶けて水分が入るようになりました。

これはフェンダーレスに交換してウインカーの位置を上げないといけないやつですね。

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今後

ECU書き換えとフェンダーレス導入に向けて秋競馬頑張ります。

Posted at 2026/10/07 01:41:22 | コメント(2) | DR-Z4SM | 日記
2026年07月11日 イイね!

センサーキャンセル(MT-01)

センサーキャンセル(MT-01)
最近乗る頻度が減りつつあるMT-01ですが、

2つほどセンサーキャンセルしました。

まずはEXUPのキャンセル

元々EXUPのワイヤーは撤去していたので実質キャンセル状態でしたが、

今回はサーボモーターをキャンセル(取り外し)します。



サーボモーターへのアクセスはバッテリーケースを外して

左右のパネルをなんやかんやしながら外せば

サーボモーターを外す事が出来ます。

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サーボモーターから外したカプラーにヤフオクで購入した

キャンセラーを取り付ければ完了です。

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熱対策でアルミの断熱テープ巻いたけど正直必要無かったかも。

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次はシートファンの温度センサーキャンセル

シートファンを動作させる為の温度センサーがシート下にあるのですが、

フェンダーレス装着時にシートファンを外したので温度センサーも不要になります。


ちなみにシートファンは60℃の環境で全開走行後のアイドリングという過酷な環境で

電装部品を守る為という理由で後付けされたものなので、

余程の事が無いと同じような環境にならないので外しても問題無いとの事(開発者談)



温度センサーはシート下にあるのでカプラー外して

防水カプラーに2kΩの抵抗噛ませたものを付ければキャンセル出来ます。

(この後抵抗部分には絶縁テープ巻いてます)

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EXUPと温度センサーをキャンセルした状態でイグニッションONにしても

エラー吐かなかったので成功です。

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いらないものや余計なものはどんどんキャンセルするにかぎるとは思っているけど、

EXUPのモーターはアクセスするまでが結構大変な上に

撤去しても200gくらいしか軽量化出来ないので

労力に見合わないなと思いました。
Posted at 2026/08/17 02:37:39 | コメント(0) | MT-01 | 日記
2026年05月10日 イイね!

レバー交換(MT-01)

レバー交換(MT-01)
MT-01のブレーキとクラックのレバーを交換しました。

ブレーキ・クラッチ共にブレンボRCSを使っていますが、

こいつの可倒式レバー部分を交換します。




今回交換するレバーは

令和最新版Amazon中華アルマイト出禁レバー

ではなく、信頼と実績のZETAフライトレバーになります。

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交換はボルト外して交換なのでポンでいけます。

気を付ける事はレバーの間に挟まってるプレートを

無くさないようにする事くらいですかね。

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完成です。

握った感じも違和感無し!そして何よりカッコイイ!(自己満)

ちなみにレバーの穴は走行風でレバーが抑えられるのを防ぐために開けられたものです。

MT-01はもちろんレバーが抑えられるような速度なんて出ません。

多分200km/h以上出すと車体がバラバラになります。

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ZETAのレバーはブレンボRCS用のレバーより若干安いので

もし転倒でブレンボRCSのレバーをダメにしてしまった際の交換品としてもオススメです。
Posted at 2026/06/03 01:43:36 | コメント(0) | MT-01 | 日記
2026年04月12日 イイね!

バーエンド交換(DR-Z4SM)

バーエンド交換(DR-Z4SM)DRZ乗ってるとケツが痛いのは仕様なのでしょうがないのですが、

ケツよりも問題なのが手の痺れ。

ハンドルの振動には糞重バーエンドという事でバーエンドを交換しました。



バーエンドはMT-01でも使用実績のあるPOSHのウルトラヘビーバーエンド

最近のスズキ車で採用されているM12タイプをチョイス

実際はM12→M6に変換するアダプターを埋め込んでM6で固定する感じ。

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重さの比較です。

純正の倍近い重さでメンヘラの愛情みたいです。

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完成です。

デカすぎて固定資産税掛かりそうです。

見た目は全然スタイリッシュじゃない。

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実際走ってみるとかなり楽になりました。

振動が完全に無くなるわけではないですが、明らかに振動の質が変わって

長時間の走行でも割と耐えられるようになりました。


振動に悩まされてる人は(見た目に目を瞑って)試してみるのも良いかと思います。
Posted at 2026/04/24 15:24:22 | コメント(0) | DR-Z4SM | 日記

プロフィール

バイク弄りの内容を残す為にみんカラのブログに書く事にしました。 整備記録に書くべきだったかもしれないけど後には引けない。
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