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芦ノ湖に釣りに行くと、帰りの箱根新道は延々続く下り坂で、エンジンブレーキ使用とかの看板があったりします。

なぜ、下り坂ではエンジンブレーキを使うのでしょうか？

答えは、フットブレーキを温存するためです。
フットブレーキは、足で踏んだ力を油圧で伝達して、ブレーキシューをドラムに押し付けたり、ブレーキパッドでディスクを挟んだりして摩擦により制動を行っています。
摩擦なので、当然熱が発生します。
熱が発生すると、ブレーキシューとドラムの摩擦抵抗が下がったり、伝達系のオイルが沸騰して気化したりします。
摩擦抵抗が下がると当然ブレーキは効きませんし、オイルが気体になると力の伝達ができなくなります。
前者をブレーキフェード、後者をベーパーロックと言います。

下り坂で速度をが上り過ぎないようにするためにブレーキを踏んでいると、踏んでいる間は常に摩擦が発生していることになり、どんどん熱が発生してブレーキが効かなくなります。
熱の発生を抑えるためには、ブレーキを踏まないようにしなければなりません。摩擦が発生しなければ、ブレーキは空気で冷やされて安泰です。でも、速度はコントロールしなければなりませんから、エンジンブレーキを使うことになります。

エンジンブレーキは、エンジンが回されるときの抵抗によってブレーキとして働くことを言います。
アクセルを踏んでエンジンを回すときは、混合気の爆発の力でピストンが押し下げられることになります。
アクセルが踏まれない場合でも、4サイクルエンジンは吸気-圧縮-(爆発)-排気に対応したバルブの動きをします。
吸気と排気はバルブが開くので、たいした抵抗はありません。しかし、圧縮工程はバルブが閉じていて、シリンダーに入っている空気を無理やり押し縮めるので、大きな抵抗になります。この抵抗がエンジンブレーキとして働くわけです。

下り坂でエンジンブレーキが効いているときには、タイヤの回転がエンジンを回しているわけで、重力による加速とエンジンブレーキの抵抗がどちらが強いかで加速するか減速するかが決まります。
坂が緩やかでギアが低いとエンジンブレーキが効きすぎになり、エンストします。
そこそこの坂で高いギアにすると、坂がエンジンブレーキに勝って、エンジンの回転数がアイドリング以下になってもエンジンは回り続けますし、ある速度でバランスしたりすることもあります。
坂が急な場合は、速度の割りに低いギアにしないと効かないこともあります。このときはエンジンの回転数は上ることになります。
でも、同じ速度で坂を上ろうとしたら、やはり低いギアで回転数をあげなければならないハズです。

エンジンブレーキで、ギアを落として減速するのは車にとってよくありません。
クランクが回されてピストンが動かされる状態で回転数が急変するのは、ピストンが横ぶれする可能性が高くなり、エンジンによくありません。さらに、クラッチにも大きな負担がかかります。
下り坂で減速する必要がある場合は、温存しておいたブレーキを踏んで速度をおとしてから、ギアを落としてより強力なエンジンブレーキを使うのがよいです。その際にアクセルを踏んで一回エンジンの回転数をあわせるともっとよいですが、難しいです。
減速のために短時間ブレーキを踏むのは当たりまえの行動です。踏んだ後でブレーキから足を離せば、ブレーキは冷えるので問題ありません。

156のダンパーを交換しました。
5,6000kmのノーマルダンパーは、ちょっとした段差を乗り越えた後の揺れなどが気になってきていました。
コペンはアルティメットなので初めからビルシュタインです。コペンに乗りなれて、そっちの方が良い感じでした。

うちの156は、腰高な本国仕様のバネが入っています。日本仕様はアイバッハのダウンサスが標準だったりしますし、TIもそうです。
だからといって、車高を落としたりはしません。

で取り付けたのは、ビルシュタインのBTSキットの156SW用のダンパー。ばねはノーマルのままとしました。ワゴンは後ろが重いので、セダン用のダンパーではいまいちのようです。
釣りの行き帰りの箱根新道で元々コペンでも156でもあおられたことは無いので、高速コーナーリング性能は余り求めません。街乗り仕様で、路面の凹凸はある程度拾っていいからすぐに収まる足、車酔いしにくい足をお願いしました。

それが昨日できてきました。10kmくらい走った感覚では、柔らかくてかつ揺れない良い足になっていました。
コペンと比べてもストロークが長くて車重もあるので良い感じです。

コペンの走行距離が5,000kmになったので、予定通りオイル交換をしました。
エンジンオイルとギアオイルを交換しました。アルファロメオの主治医の工場で入れてもらいました。

エンジンオイルは、totalのクォーツ9000という無駄に高級なオイルです。
本当の目的は、ミッションオイルの交換です。クイックさんはオリジナルのミッションオイルがあって、これが良いのです。

水曜日に工場に行ったら、工場長にオイルフィルターを買ってくるように言われ、東京北部と埼玉南部を探し回ったのですが在庫している店を見つけることができませんでした。
土曜日に近所のイエローハットで見つけて、再び工場へ行き交換してもらいました。
ダイハツは専門ではない(元は専門ですが)ので、フィルターはずすのに苦労していたみたいですが、なんとか交換できました。

さすがに高級オイルのフィーリングは最高です。トルクが増えたような感じになりました。

釣りネタもここのブログに書くことにしました。
レイクトローリングで絶対のシェアを誇るABU 7000シリーズについて、故あって調べてみたことをまとめておきます。
ネット上で手に入るスキマティックス比べて部品の違いを調べてみました。

１．バリエーション
A スプールシャフトの軸受けの違い。ベアリングかブッシュか。
B メインシャフトの軸受け(右ケース)の違い
C シンクロの有無
D ギア比の違い

２．互換性
Aに起因するパーツ互換性は、特に問題なし。どちらも直径10mm、厚さ4mm、内径3mm。ブッシュにはフェルトのオイルリテーナーが付くが、ベアリングには無し。市販の標準サイズのベアリングが使用可能。


Bは、互換性のないバリエーションが２種類。右ケースの穴径が16.5mmと17mm。
16.5mmは、金属ブッシュと白いプラスチックのカラー。91年以前。シンクロは、16.5mm。
17mmは、仕様により2種類。プラスチックのブッシュか、ベアリング+2枚の銅ブッシュ。
無印7000は、両方の場合があるので要注意。外見では見分けがつかないかもしれない。CL, C3,7500は17mm。7200もおそらく17mm。Cはおそらく16.5mm

Cは、メインシャフト口径が16.5mm。ハンドル周りとドラグ関係が当然違ううえ、さらにメインシャフトの長さも違うので、パーツ交換でシンクロ化するには13個のパーツ交換が必要。パーツが手に入れば、16.5mmのケースにシンクロを組み込むことは可能。

Dは、スプール、メインギア、ピニオンギア、ピニオンのブッシュのみが違う。
低速：975151(spool) + 6947(メインギア) + 6940(ピニオン)
高速：1086270(7200金spool) + 20871(メインギア) + 21078(ピニオン) + 21100(ピニオンのブッシュ)
スプールは、他に7500, 7000CLのモノが使用可能

２．パーツの変化
互換性の有無は、取り付けられる周辺パーツが同じであれば互換性ありと推定

2-1 ピニオンヨーク　(年式による違い)互換性あり
　　　6931→20877
2-2 ラインガイド　（モデルによる違い)互換性あり
6916→24549(C3)
2-3 アンチリバース (年式による違い)互換性あり
　　　8948(かなり古い)→13372
2-4 COG WHEEL (年式による違い)互換性あり
6893→19754
2-5 SPOOL SHAFT BEARING (銅ブッシュ)(年式による違い)互換性不明
5143→13244
ベアリングは、変化なし(5230)
2-6 クリックのスプリング(年式による違い)互換性あり
　　　4465→24390

2-7 右ケース Bの違いと色違いにより多数。互換性のある場合と無い場合があるので要注意。組み合わされるドライブシャフトベアリングで推定可能。

2-8 ドライブシャフトベアリング
6957+6958(16.5mm) or 21601(17mmブッシュ) or 21592+21591+21592(17mmボールベアリング)
21601をボールベアリング仕様に換装可能。

３．ハイスピードsyncroの作成
まずは、ハイスピードのリール(7500,7200,7000CL)にシンクロを組むよりも、syncroにハイスピードのスプールとギアを組み込むべき。
海外通販で部品を買えば、ヤフオクでリール買うより安いかも。


調査対象
7000 04-00
7000 75-11-01
7000 91-05
7000C 07-00
7000C 81-2
7000C 91-03
7000C Syncro 99-00
7000C Syncro
7000C3 03-00
7000C3 03-01silver
7000C3 10-00
7000CL 07-00
7500C3 03-00

新型のMiniにオプションで設定されているらしい。
オープンにしている時間を計測するタイマー。

コペンにもほしい。
当然アナログで、2針。
オープンの延べ時間と、走行時間に対するオープン率。
オープンの延べ時間は、1周6時間で、トリップメーターみたいに数字で日数表示。ステッピングモーターでぐるぐる回るのもいいけど、6時間たつと針が戻るのも楽しい。
オープン率は、センターを50%にして左右に振れる感じ。

オープンかどうかは警告灯から拾えるし、走行時間はメイン電源の電圧から取れるはず。あとは時計と表示だけなので、LCDだったらPICの勉強のネタにいいかも。