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「オートルーフを１０００円で作ちゃおう」の巻

いよいよこの講座も終わりに近づきました。

今日のお話の前に、頂きました「メッセージ」とかでのお話を先に致します。

「ロータリーＳＷ」のことですが、二種類のタイプがあります。

一つ目は

今回使用するタイプの

「ノンショート型」

接点が切り替わるときにどこにも触らない瞬間がある。



もう一つは

「ショート型」

接点が切り替わるとき両方に跨って接触をする瞬間がある。



面白いのでもっと詳しく勉強したい方は下記ＵＲＬを・・・

http://0r.com/rs/

Ｒｉｎｎさん、ご指摘有難うございました。

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次に基板を作って実際の動作を見るのはどうするの？？

いきなり「車」に繋がないで机上でテストする「電源」の話でした。
可変直流電源とか定電圧電源持ってない方は確かにそうですね（反省。。。）

車の電圧は１２Ｖで「リレー」は１２Ｖを使っていますので理想的には１２Ｖの電源が有ればベストですが電池で「００６Ｐ」という１００円ショップで売っている「９Ｖ」の電池とソケット（これは大きい電気屋さんで売っているか？）で代用してもＯＫです。
リレーが動かなくても動作は「ＬＥＤ」で確認できます。

「００６Ｐ」はこれ



あとＤＣアダプターという、家の中に転がってませんか？？

電圧は１２Ｖまたは９Ｖのを使用します。
絶対に１２Ｖ以上のは使わないでください。



プラスとマイナスを間違えないようにしてくださいね。

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電圧を測るのにテスタは必要か？？
この際買っちゃいましょう（笑）

Yahooオークションで５００円くらいで出ていますね。
秋葉原でも数百円で売っているので充分です。
テスタは電圧（ＡＣ，ＤＣ）は勿論「抵抗値」「直流電流」も測れます。

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「抵抗値」の読み方を説明したほうがいいのでは・・・

これはちょっと迷ったんですよ・・・。

と言うのは「抵抗」はほとんど「袋売り」なので、同じ色の抵抗を見れば「何Ω」か
分かるだろうと思って・・・・

どういうことかと言いますと「抵抗値は抵抗に「何Ω」とは書いてありません。
色の帯で「抵抗値を表します」。
これはどのようにハンダ付けしても見分けが付くからです。
昔は○○Ωと書いたのが下側になると後で見るのが大変（出来ない）から変わりました。

ってことで「抵抗値」の見方

http://www.hisatomi-kk.com/Information/resistance/calculation.html

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ＩＣのハンダ付けには「ソケット」使ったほうがエエのでは？？

「ソケット」というのはＩＣを直接基板にハンダ付けするのではなく
「ソケット」をハンダ付けして、その上にＩＣをはめ込むものです。



写真は今回使う８Ｐ　用と　１６Ｐ（ピン）用ソケットです。

ＩＣが壊れたとき、ＩＣを交換するのは大変な手間ですので初心者は
使ったほうが良いかも知れませんが・・・
時々起こるのが「接触不良」。
ソケットはＩＣ本体より高価かも・・・。
なのでハンダ付けに慣れたら使わないほうが良いと思います。

ＩＣは高熱に弱いので、熱に対しては効果的です。

生が好きな人は使いませんね（爆）

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最後に今回作った回路図です。

見飽きた！！

それならもう頭の中に入りましたね・・山田君（爆）



製作にあたってはくれぐれも自己責任でお願いします！！

次回より「応用編」を・・・

お楽しみに。

沢山の「いいネ」「足跡」有難うございました。

「オートルーフを１０００円で作っちゃおう」の巻

さてさてと・・・・・

実際に基板で作るとどうなるか～・・・って～～と。



裏から見ると




さらにリレー部を細かく見ると・・・



新たに「ダイオード」が付いています。
これはリレーの「逆起電力」というのを防ぎ「ノイズ」の発生を防ぐものです。
最後に回路図に記入します。

だいぶイメージが湧いたのではないでしょうか？

机上でテスト動作を確認してから、あとはケースに入れて配線です。

配線にあたっては先輩諸氏が整備手帳に書かれている
センターコンソールの外し方、オープン、クローズＳＷへの配線を
参考にしてください。

さｓてさて・・
いったい幾らかかっているのか計算してみました。

部品名称と値段です。



ケースを除いて１０００円以内で収まりました。
リレーをトランジスタに代えると

さらに２４０円浮きます（笑）

どうしても２４０円浮かせたい方はメッセで（笑）

さてと・・・
今日はこれから畑の大根掘りだす。

半日農家に変身します（爆）

「オートルーフ」を１０００円で作っちゃおう」の巻



さてと・・そろそろ第四コーナーを回って直線に入ったか！！

今日は「ロータリーＳＷ」で切り替えた各リレー（オープン・クローズ・ウインドウ）の接点をどこに繋ぐか？？

その前に「リレー」の接点のことを書いたページがこれです。

まだよく分からない人は見てね・・・・


https://minkara.carview.co.jp/userid/516918/blog/25452094/

リレー部はこんな回路で動作しました。

リレーの「コイル部」まで配線した回路です



ではリレーの接点は、コペン本体のどこのＳＷの何色の配線と繋ぐかが

この図です。



配線をするためにはＳＷのある「センターコンソール」を外さなければなりませんが

みなさん書かれている

コペンの「整備手帳」参考に見てください。

「配線」線の太さですが爺が基板上で使うのは昔ＰＣで使っていた
「ＲＳ232Ｃ」ケーブル。
地方の「中古ショップ」でＰＣのガラクタの中で１００円くらいで売ってると思います。
この線の外側を剥くと細い線が現れます。

基板上の「入力から出力リレーの「コイル」まで」はこの細い線で大丈夫です。
必要以上に太い線は「ゴチャゴチャ」するだけです。

太ければ太いほどエエってことじゃないんです（爆）

一本買えば一生使えるでしょう（笑）



「リレーの選択（接点容量）」と「接点の配線の太さ」は一概には言えません。
少し難しい話になりますが「何アンペア」流れるのかによって
「リレー」「線材の太さ」を決める必要があります。

詳しく知りたい人はＮＥＴで検索してくださいね。

ここでの自作ではこういう風に思ってください。

「繋ぐ側の線の太さ」と同じか、それより「若干太め」の線を使う。

今回でしたらコペンの「ルーフオープン・クローズ」ＳＷに配線されている線
と同じくらいの線だったらＯＫということです。

ただ・・・余り細い線を使うと「切れやすい」「ショートしやすい」「扱い憎い」
ということが有りますので細くても「適度な太さ」が有ったほうがいいと思います。

ってことで爺が一般的な配線で使っているのがこれ



秋葉原で売ってます。多分ＮＥＴでも・・・。

ＮＥＴで見たらこのアドレス内の

「KV 電子機器内部配線用電線」　です。


http://www.mimatsu.co.jp/cntnts/htm/kyusyu/wire/wire1_pvc.htm

難しいことは見ないように（笑）

0.5ｓｑ（スクエア）で約５Ａまで大丈夫です。
ちなみにｓｑは線の太さを表します。

１０本くらい束になってて、必要に応じて分けることが出来ます。

今回は「リレー」の使い方を理解していただく為に出力を「リレー」にしましたが

トランジスタで直にコペンのＳＷと繋ぐやり方も有ります。

直接繋ぐと「自作」した回路の「異常」がダイレクトに本体回路に伝わるので
注意が必要です。

リレーを使うことにより電気的には「断絶」しています。

あと一回くらいで「オートルーフを１０００円で作っちゃおう」の巻はオシマイです。

その次は「応用編」です。

これがまた「オモシロイ（爆）」

いずれにしても「自己責任」で行ってください。

「オートルーフを１０００円で作っちゃおう」の巻

ロータリーＳＷの意味がちょっと分かりづらいというメッセをいただきましてもう少し詳しく説明させていただきます。

一見このスイッチは「グルグル」回るようなイメージもありますがコペンのエアコン「ファンＳＷ」のように４回だけ（ＯＦＦ、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）動きます。つまり　４接点　です。

それが　３回路分（３極といいます）あるので　３極４回路。


４つずつ３回　計１２回分回る（動く）ということではありません。

つまり３回路（３極）は「連動して動く」ということです。

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ロータリーＳＷには
「２極２回路」とか「４極３回路」とか色々な組み合わせのＳＷがありますので
自分が使うのにもっとも近いのを選ぶことです。

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前回は回路図だけでロータリーＳＷを書きましたが


今日は実際のロータリーＳＷを使って、どのように接続するのかを
お見せします。



赤がリレーの切り替えラインです。

青がコンデンサー切り替えのラインです。

さてと・・・・・・・

緑のラインはなんじゃいな？

これはＡＴ車は関係ないのですがＭＴ車は「クラッチ」を踏んだ状態じゃないとエンジン
スタートしないので「クラッチ」踏まなくてもエンジンかかるようにしている人は多いと思います。

方法としては単純にクラッチの根元にある「マイクロスイッチ」の両方の線をエレタップなりで「くっつける」だけですが・・・。（赤線の部分）

今回「ロータリーＳＷ」の１極が余っているのでクラッチの配線を一箇所「カット」して
その両端に「ロータリーＳＷ」の

ＣＯＭ　と　１番　を接続します。

これにより・・どうなるか・・・って～と・・・・

ロータリーＳＷが　１番　の位置にないと

「エンジンがかからない」

という万が一鍵を盗まれても大丈夫（？）

これを中国語で書くと・・・

東南帽子柵（爆）

そうだよね田中君！！

さてと「オートルーフを１０００円で作っちゃおう」もあと数回で終了します。

もう一糞張りです（爆）

「オートルーフを１０００円で作っちゃおう」の巻

ロータリーＳＷ「第１極」は出力リレーの切り替えに使うのは前回お話しましたが大丈夫ですか？

質問メッセを頂きました。

内容は「ロータリーＳＷの接点　１番　はどこへも繋がっていないのか？
なぜ・・・　１から初めないのか？？



説明不足でしたが、肝心なところなので皆様にも説明します。

１番は確かに

どこにも繋いでいません。電源ＳＷとも違います。

この回路は「人が手で押す動作を「リレー」が代行する回路です。
オープン（クローズ）動作の途中で万が一「首を挟んだ」ってとき
人がＳＷを押していればＳＷを離しますが・・・（停止）

この回路は「時間が来て止まるまで「首を挟もうが」

「ナニを挟もうが」

頑張って動きます。

なのでこのロータリーＳＷに　１番（一番左に回した状態）は「緊急停止」ＳＷを兼ねています。

第３極で別の働きもしますが・・・


いい質問でした「山田君」（爆）

今日は３極ある内の「第２極」の使い方です。

コペンのルーフ（オープン・クローズ）の時間はだいたい２０秒くらいだと思います。
今回両ウインドウの同時クローズも回路に入れますがウインドウのクローズ時間は
約５秒前後と思います。

ということは「オープン・クローズ」と「ウインドウ・クローズ」の時間を変えないと
いけないですね。

どうやってやるか？って～と・・・




図で見てお分かりのように「コンデンサー」の容量をロータリーＳＷで切り替えます。
「オープン」と「クローズ」は同じ時間なので　Ｃ１（22μ）を一緒に使うため
接点「２」と「３」は繋ぎます。
ウインドウ用は接点が「４」に来たときＣ３（4.7μ）に繋がるようにします。
接点「１」はどこにも繋ぎません。

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もう少し掘り下げると・・見なくてもＯＫっす

「時定数」って学校で習ったかな？？
この回路の場合「出力の時間」は　

１.１×（「ＶＲ１」+「Ｒ２」）×「Ｃ１」

で決まります。
難しいことは考えずに

「１ＭΩ」と「１０μ」で１０秒です（計算上は１１秒ですが）。
なのでもし
５秒にしたければ　「１Ｍ」を「500Ｋ」に、またはコンデンサー「10μ」を「4.7μ」（一般に５μは無い）
に変更すればＯＫ。
時間を長くしたいときは反対に容量を増やす。

実際には「抵抗」「コンデンサー」の容量にはプラス・マイナス１０％程度の誤差が有るので
計算道理ピッタシには行かないので「ボリューム」で微調整します（この回路では）

実践回路では「抵抗値Ｒ２が５５0Ｋ、ＶＲ１が０（ゼロ）Ω～５００ＫΩ、Ｃ１が２２μなので

一番短い時間は　0.5ＫΩ×22μ×１.１（定数）＝約１２秒
一番長い時間は　0.5ＫΩ+0.5ＫΩ×22μ×1.1＝約２４秒

になります。
多分この時間の間で「オープン・クローズ」の動作は終わるでしょう。

同様に「ウインドウ・クローズ」の時間は「抵抗値」は変えられないですが
Ｃ３の容量で約５秒になります。

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さてと～・・・・・

ほぼ実際の回路図になってきました。
基本回路図と実際の回路図では若干「抵抗値　Ｒ」と「コンデンサー　Ｃ」の値が
変わっています。



真面目に勉強してきた方は、最初見たとき「なんじゃこれ～・・・」と思ったでしょうが・・・

いまは「快感」に変わったのでは？？？

では股