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PHOEBUS 625ハンドルを

カスタマイズします。

オリジナルのハンドルが

古いものは小豆色、

新しいタイプはレッドなので

何か変？　カッコ悪い。


ハンドルはブラックが良いのでブラックにペイントしようかな

と思ったところではありますが、プラスチックを染めることが

できる商品をAmazonで発見！

早速ゲットです。

でも、ちゃんと染められるのかな～？　と　

疑いつつの購入です。

プラ染め太郎 150ml 20倍濃縮 ハイブラック　ってやつです。



1,280円也

この原液を10～20倍に希釈して、70～80℃で煮る

簡単に言うとこんな感じです。

ハンドルのプラスチック部分だけなので、

コーヒー・ドリンクの缶に少量の原液をいれて

水で希釈し、電気ケトルで煮沸して温度をキープして

煮ること30分。。。



染まった？？




右側が染めてみたハンドル。。。全然、染まってないだろう～　

ただ、薄汚れただけ　(T_T)



ある意味予想通りの結果。

ただのゴミが増えてしまいました　(T_T)

このゴミ、どう捨てればいいんだろう？？

北海道でも季節はずれの暑さなので、

季節感がまったくないで話しです　^^;

オムニバーナーのポンピングが

スカスカになってきました。

注油したりとか、ポンプカップを

整形したりして、なんとか騙し騙し使ってました。

でも、ストレスがたまるぐらい圧があがらない状態。


間違いなく、ポンプカップが駄目になったんだと思われます。

まあ、これからはストーブもオフシーズンになるので、

今、修理をする必要性ってあるかって話ではありますが。。。


ポンプハンドル部分を外して確認。



限界なんですかね〜




オリジナルのポンプカップを外します。

ポンプカップは大小径の異なるワッシャーをダブルナットで

締め付けているので、このナットを外せばポンプカップを

取り外すことができます。



自作のポンプカップは厚さ2mm弱の牛革を使用します。

ちょっと毛羽立ち感が強く、どうかな？　



水に浸して、革内部の空気を抜いて全体を湿らせます。



十分に浸したら、革をワッシャーで挟んで固定します。



このとき、大小のワッシャーの順を正規とは逆に噛ませてナットで固定します。



この状態の革をポンプに挿入して革が十分に乾いたら、

取り出して不必要な部分をカットすれば完成。。。

のハズなのですが、この方法では駄目でした。


ワッシャーがあまりに肉薄なので

ポンプカップがプリンのようなきれいなドーム型にならないで、

フレアスカートでみるようなヒダヒダ感（シワシワ）で乾きそうです。


ポンプ内径ぐらいで、もっと肉厚というか円柱状のもので革を

押し込んでやる必要があります。

そんな、丁度いいものなんてあるのかな〜　といろいろと物色していると

晩酌のお供、スルメ用に勝手あったマヨネーズ、ではなくて

S&B食品の一味唐辛子が良さそう。。。





なんとも、情けない「絵」です　^^;

そして、さらにですよ〜

十分乾燥させる時間が待てなくて、

強制的に乾燥させたので型がうまく付かなかったです。

見た目、悪〜



で、取り付けて実際にポンピングしてみると。。。




良い、すんごくポンピング良い。。。

そろそろストーブの出番も

少なくなりそうですが

今回はオムニバーナーに圧力計を

取り付けてみたいと思います。


圧力計は必須ではないですが、

着火時にどの程度の圧力が最も良いか

とか、

燃焼に伴いドンドンと圧力が下がりますので

追加ポンピングの目安にもなるので非常に便利だと思います。


圧力計は、

長野計器 小型圧力計 圧力レンジ MPa :0~0.1 GK25-161-0.1MP



そして、真鍮の継ぎ手なのですが、

これがどこで、どのようにして入手したのか記憶が。。。

お酒飲んで、ポチッとすると、もう駄目です　m(_ _)m


最初に圧力弁を外します。



ハイ、外しました〜



弁がねじ込まれていたネジ山部分に止水テープを巻きます。



真鍮製の継ぎ手をねじ込みます。



圧力計を裏返して止水テープを巻きます。

真鍮製継ぎ手の外した減圧弁をねじ込むネジ山部分にも止水テープを巻きます。



圧力計、減圧弁をねじ込んで完成です。



ピンボケしてます。。。ご容赦を！




それで、ポンピングしたときの圧力ですが、

着火する場合は、0.04Mpa あたりが良さそうです（またピンボケ）。



着火時にあまり圧力を高くすると、着火しても消えたり、

炎が暴れたりして、安定しません。

ストーブ全体が温まれば、0.1Mpaにしても安定して燃焼しますが、

着火直後は、圧力をあまり高くしない方が良さそうです。

よく言うポンピング回数ですが、タンク内の灯油量で

全然変わってきますので、やはり圧力計は良い目安になります。

　火力調整が全くできない

　Coleman 502A

　これまでの作業から

　燃料供給バルブあたりは

　問題なさそうなのですが、

　弱火にならない。


よくよく見てみるとバルブを最も締めても

ジェネレーター先端のニップルから

クリーニングニードルの針が顔をださない。

ニードルが出ていない状況　↓


ニードルが出ている状況　　↓


これは変ですね～

ニードルになっている針金が短い？　ようです。

弱火にならない原因は、これかもしれません。


燃料バルブの関係よりも最も初歩的な欠陥が原因で

火力調整ができなかったのかもしれません。


抜き取った不良ニードルを見てみると　↓



別の用途で在庫していた0.28mmのステンレス針金と

模型用に購入した真鍮パイプが使えそうなことが判明。



不良ニードルを見本に自作のクリーニングニードルを

作成してみました。




ステンレス針金は長めにカットして作成して、

ジェネレーターのパイプ長にカットすることにしますが、

この長さをどうすれば良いのかという疑問が生じます。



燃料バルブを閉じたときにニードル先端が出て、

燃料バルブを開いたときにニードル先端がジェネレーターに収まる

ような長さにすれば良いのでしょうか？？



508Aのジェネレーターを外してバルブの開閉に連動して動く

クリーニングニードルの状態を確認して、

502Aも同じような感じになるようにステンレス針金の長さを

決めました。


元通りに組み立てて点火です。

火力をMAXにした場合に火力が大き過ぎ感があるのと

若干、片側の炎が大きくなる状態を色々と調整しましたが

修正しきれませんでした。



８割程度の火力では、ほぼ均等な炎となり火力も十分なので

この位置で使用すれば全く問題ありません。

もちろんMAXでも問題なく使用はできますが、

見た目がイカさないですが鍋を載っけるとわからないので

全然大丈夫です。

それにしてもMAXで火にかけると、あっと言う間に沸騰するので

すごい火力です。


弱火、とろ火も調整範囲が広くなり、とても使いよくなりました。



これで、一応火力調整のできないColeman 502A のメンテナンスは

終了ということにしておきます。

火力調整が全くできない

Coleman 502A

調整したつもりでいましたが、

バルブを締めてもガスが出る。。。

火が消えなくなっちゃいました。


つまり、嵩上げ量が多すぎて

エキセントリックブロックを最も上にあげても、

燃料チューブのバルブを押したままの状態で

燃料が供給されてしまうということになります。



なので、嵩上げした箇所（赤い丸の部分）を徐々に削っていきます。

削っては取り付けてガス漏れの有無を確認を繰り返して、

ガスが漏れなくなるまで嵩上げ部分を削っていきます。



ガスがもれなくなったら、組み立てていきます。


さあ、どうでしょう？？

点火です。。。


やはりダメでした～

弱火になりません　(T_T)