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DOUBLE E E101 ディフェンダーの

アクスルを換装することによって

サスペンションアーム長が変化します。

E101 ディフェンダー用に

造られたアクスルではありませんし、

スケールも違います。

また、純正とはサスペンションアームの取付位置が

微妙に違いますので新旧アクスルの各取付位置のズレを

良く観察し、計測します。


オリジナルのアームの

前後のアッパーアームとロアアームの取付穴間の

距離を測りましたが、全て同じ長さで約153mmでした。



こちらはノギスでギリギリ測れました。


それで、新旧アクスルのアーム取付位置を車軸中央から

測って違いを整理しました。

その結果、前後ともに

アッパーアームは、153mm→145mm

ロアアームは、153mm→160mm

を目安に確かめたいと思います。


110ｍｍのステンレス製のM4カップリングナットを購入。

110mmと両端を5mmずつカットした100mmのシャフトを用意。



純正アームからロッドエンドを外して上記シャフトに取り付けて

長さを調整して車体に取り付け、長さが適正か確かめました。



いろいろと調整して、

フロントアッパー　145mm

フロントロア　160mm

リアアッパー　140mm

リアロア　155mm

になるような商品を購入することにします。

サスペンションアームが届きましたら、

新しいアクスルを取り付けてみたいと思います。

そろそろストーブの出番も

少なくなりそうですが

今回はオムニバーナーに圧力計を

取り付けてみたいと思います。


圧力計は必須ではないですが、

着火時にどの程度の圧力が最も良いか

とか、

燃焼に伴いドンドンと圧力が下がりますので

追加ポンピングの目安にもなるので非常に便利だと思います。


圧力計は、

長野計器 小型圧力計 圧力レンジ MPa :0~0.1 GK25-161-0.1MP



そして、真鍮の継ぎ手なのですが、

これがどこで、どのようにして入手したのか記憶が。。。

お酒飲んで、ポチッとすると、もう駄目です　m(_ _)m


最初に圧力弁を外します。



ハイ、外しました〜



弁がねじ込まれていたネジ山部分に止水テープを巻きます。



真鍮製の継ぎ手をねじ込みます。



圧力計を裏返して止水テープを巻きます。

真鍮製継ぎ手の外した減圧弁をねじ込むネジ山部分にも止水テープを巻きます。



圧力計、減圧弁をねじ込んで完成です。



ピンボケしてます。。。ご容赦を！




それで、ポンピングしたときの圧力ですが、

着火する場合は、0.04Mpa あたりが良さそうです（またピンボケ）。



着火時にあまり圧力を高くすると、着火しても消えたり、

炎が暴れたりして、安定しません。

ストーブ全体が温まれば、0.1Mpaにしても安定して燃焼しますが、

着火直後は、圧力をあまり高くしない方が良さそうです。

よく言うポンピング回数ですが、タンク内の灯油量で

全然変わってきますので、やはり圧力計は良い目安になります。

FUJIFILM X-E4にサムグリップを

装着していますが更にグリップ感を

良くするためにハンドグリップも

入手してみました。

純正のグリップも考えたのですが、

非常にお高い　(T_T)

なおで、割と質感のよい　JJC MHG-XE4 グリップ　を購入。

4,399円也


FUJIFILM純正のハンドグリップだと、安いショップでも

２倍以上の価格で販売されていますので、

なんか購入する気になりませんよね～



そして純正より優れていると思われる点が２点ほど。

まずはカメラ本体に取り付けるのに純正は

コインなどでネジを回して取り付ける必要がありますが、

JJCのハンドグリップは折り畳める蝶ネジになっていますので、

装着にコイン等は必要ありません。



もうひとつは、これは人それぞれで好みによりますが、

ハンドグリップの長さ（高さ方向）がJJCの方が長いです。

純正は写真でしかみたことがありませんが、

5mm程度、JJCのハンドクリップの方が長いようです。

純正品の方がグリップ部が若干太いようで、

太い方が握りやすいのは間違いないですが、

短いと指を何本かけられるか　ってことも気になります。


そんなんで、JJC製のハンドグリップを購入。

特に不満もなく、品質的にも良くできていますので満足です。


＜Before＞


＜After＞


＜Before＞


＜After＞

DOUBLE E E101 ディフェンダーの

アクスルを換装することに関して、

今回は新旧のアクスルを

比較してみたいと思います。

まずは新しいというか、

換装する予定のアクスルの寸法や重量から。


寸法は、大きなノギスがあれば正確に測定可能ですが

最も大きなノギスでも150mmなので、

今回はメジャーでおおよそのサイズを測ることにします。


幅の長さはフロントとリアともに同じ幅になってました。

シャフトの先端から先端までで約214mm


六角ハブから六角ハブの外幅は約197mm


次に重量を測ってみます。

フロントが260g


リアが196ｇ


オリジナルアクスルの長さや重量を測ってみます。

シャフトの先端から先端までで約225mm


六角ハブから六角ハブの外幅は約205mm



重量は、

フロント　201ｇ






リア　152ｇ






ホイールを換装したことでタイヤが内側に入ったことに加えて、

アクスル幅が10ｍｍほど短くなることで、

5mm程度さらにトレッドが小さくなりタイヤが内側に入ることになります。

今後、六角ハブに延長アダプターをかませて

タイヤを外側にシフトさせたいと思います。



重量の変化ですが、

フロント：260ー201＝59g

リア　　：196ー152＝44g

となり、合計103ｇの重量増ということになります。

　火力調整が全くできない

　Coleman 502A

　これまでの作業から

　燃料供給バルブあたりは

　問題なさそうなのですが、

　弱火にならない。


よくよく見てみるとバルブを最も締めても

ジェネレーター先端のニップルから

クリーニングニードルの針が顔をださない。

ニードルが出ていない状況　↓


ニードルが出ている状況　　↓


これは変ですね～

ニードルになっている針金が短い？　ようです。

弱火にならない原因は、これかもしれません。


燃料バルブの関係よりも最も初歩的な欠陥が原因で

火力調整ができなかったのかもしれません。


抜き取った不良ニードルを見てみると　↓



別の用途で在庫していた0.28mmのステンレス針金と

模型用に購入した真鍮パイプが使えそうなことが判明。



不良ニードルを見本に自作のクリーニングニードルを

作成してみました。




ステンレス針金は長めにカットして作成して、

ジェネレーターのパイプ長にカットすることにしますが、

この長さをどうすれば良いのかという疑問が生じます。



燃料バルブを閉じたときにニードル先端が出て、

燃料バルブを開いたときにニードル先端がジェネレーターに収まる

ような長さにすれば良いのでしょうか？？



508Aのジェネレーターを外してバルブの開閉に連動して動く

クリーニングニードルの状態を確認して、

502Aも同じような感じになるようにステンレス針金の長さを

決めました。


元通りに組み立てて点火です。

火力をMAXにした場合に火力が大き過ぎ感があるのと

若干、片側の炎が大きくなる状態を色々と調整しましたが

修正しきれませんでした。



８割程度の火力では、ほぼ均等な炎となり火力も十分なので

この位置で使用すれば全く問題ありません。

もちろんMAXでも問題なく使用はできますが、

見た目がイカさないですが鍋を載っけるとわからないので

全然大丈夫です。

それにしてもMAXで火にかけると、あっと言う間に沸騰するので

すごい火力です。


弱火、とろ火も調整範囲が広くなり、とても使いよくなりました。



これで、一応火力調整のできないColeman 502A のメンテナンスは

終了ということにしておきます。