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排気管は標準で絶対足らないと判っていたので買い増し。
床下にいろいろあって熱害を考えるとなかなか難しい。
ギリギリの長さでなんとかサイド出しまで到達。
もう一本くらいフレキを用意してスマートに引きたいところだがフレキだけに排気抵抗が極端に増えてしまう。


床マットを切り取る。
こういうところ　純な貨物車だと悩まないで済む。

エンジン後ろの床がアールがついて盛り上がっていたので予定の鉄板床直付けが出来ずコンパネを挟む。
排気管の穴を50ミリ後方にすれば直付けは可能だが今更開け直すのもなんだし釜の脱着時に鉄板直穴だとねじ穴がだめになるからという事にして木板処理。
副次的に固定ビスは鉄板のリブに依存しなくなった。



排気管側の差込内側は耐熱200度のコーキングで固めてある。
気休め。
一酸化炭素警報機も準備済み。
車体穴の隙間を排気管保護もかねて耐火剤で埋める。






一体型にあきても中身だけ取り出して使用可能。

あとでタッピング周辺に防蝕塗装予定。

せっかくのクリアランスが台無しではある。
下り勾配を維持しないと結露水で穴があくから。
水を吸わない断熱材があればいいがなかなかないな。
ボイラーの仕事ではアルミ巻きのグラスウールはあるんだが。

明日は液晶表示部と電源ラインの正規引き直しと温風ダクトをどうやって固定するか。
それとも穴あけをしたところの耐火コーキング（フレキ管保護を含む）。
温風ダクトは80度くらいの温度なので変なところに縛れない。




とりあえず一本だけダクト引き出し。
3本は極厚アルミテープで塞ぐ。
そうしないと床下収納庫内だけで温風が循環してしまう。
体感的には1000W電気ヒーターくらいかな。

ヒーター上のふたは十分閉まる。
いまいち中華の燃焼機器は信用できないが上げ底床の床下であろうとなかろうと、何か起きたら同じなので気にしないことにする。
水抜き穴をあけて水平に固定したいマフラー。


延長排気管？　添付品が短くて残ったもの。
豪雪地では役に立つ？
機動隊のバスみたいだ。

テストに外へ温風放出。



初期の燃焼室の表皮焼けが砂のように出てきますね。
落ち着いたら掃除機で吸い出しましょうか。