moonSPLのブログ一覧

なんだかんだ、メンテノートをつけてる訳でもないんで、

こういったブログなどに記事を残すのは結構役立ちますね～





本当は今日、
G-ワークスのゼロヨンがセントラルであったんですが、
ブレーキトラブルにより出走できませんでした。
ソレも含めての、ココ最近におけるトラブルの点と線の記録です。








〔新たなトラブル内容〕
信号停止時等における、ブレーキペダルを継続的に踏んだ際のペダルの沈み込み
(圧逃げ。床まで落ちる)

ブレーキフルードに減りなし。
ブレーキフルードの漏れ、滲みなし。

現実的な速度でのブレーキングでは違和感なし(初期の為？)

セントラルゼロヨン終速200～220kmからのブレーキングで、
圧が抜けて沈んだらキリモミダイブの為、出走をキャンセル。


〔推定原因〕
ブレーキマスターシリンダー内のシール不良(カップ？)

マスターシリンダーは新品交換して半年経っていない為、
シールがやられたのは、
ブレーキタッチを向上させるためにロッドを詰めすぎたのが原因と推測。


〔対策〕
マスターシリンダーオーバーホール
(6/1予定)





【その他、近々の作業内容】

　・右フロントハブベアリング交換
　・ブレーキパッドシム取外し
　・キャリパーピストン固着点検(問題無し)
　・フロントブレーキ油圧レバーのキャンセル
　・フロントブレーキバランサーのキャンセル
　・ホイールバランス取り直し
　・ウォータースプレータンク大容量化(１ℓ→１０ℓ)
　・右エアダクトのオイルクーラーへウォータースプレー取付





〔ココ最近のトラブル点と線〕

時系列で気付いた内容が、

　・フロントブレーキ油圧レバースイッチのリリース現象

　・極度のシミー現象

　・フロントアルミホイールの歪み

　・異常に良いブレーキタッチ

　・下が重い(発進時)

　・停止維持時、ブレーキが沈む

全て関連しているものの、卵が先か？鶏が先か？状態で、根源は不明。
当初は、ウィルウッドのブレーキバランサーが怪しいと思われたが、
現状での判断としては、限りなく白に近いグレー。
油圧ロック使用によるキャリパーシールのヘタリ？(漏れ無し、ヘタっている確証も無し)
ブレーキロッドを詰めすぎたことによるマスター不良？
この当たりが引き金の可能性。
油圧ロックのリリースは、引きずりによるフルードの加熱→冷却による、
膨張の変化によるリリースと推測。(おおよそ１～2時間でリリースされる)

シミーの発生源については、主にブレーキの引きずり。
引きずりに関しては、油圧ロックとバランサーを外すことによりほぼ解消。
ハブベアリング不良は、シミーによって起こったか、不良によりシミーがでたか不明。
乗ってみる感じ～６０ｋまでの原因はハブであったと推測。
現在もシミーは発生するものの、大幅に緩和。
現時点でのシミー原因はフロントローターの歪みと推測。
(ガタ・異音はないが交換しなかった左フロントハブの可能性も有り)


おおよそで流れを纏めると、

①何らかの不具合でフロントブレーキの引きずり(オイルが戻らない)発生
　(マスター不良？　キャリパーシール不良？　バランサー不良？　油圧ロック？)

②その為、下が重く感じ、
　　キャリパーにオイルが残っている為、ブレーキタッチは凄くよく感じる。
　　ブレーキを引きずり続けている為、
　　ローター、アルミに継続的に熱が入り続け、共に変形(仮定)
　　ローターとアルミの歪みによりバランスが狂いシミーが発生。
　　
③ソレにより、特に歪みの酷かった右ローターの影響で、
　(ハブベアリングを交換しても、空転させて回転周期一部においてパッドへの引っかかりを感じる)
　ハブベアリングの不良が発生(もしくは単純に寿命であった可能性)

この流れのどこかでマスター不良が発生→悪化して現在へ至る。



早くストレスなく全開で走りたいなぁ～・・・。







【追加　過去の主要不具合】

●高回転域での失火
　シェルVパワーの影響かと思われたが、最終的には不明。
　主原因と思われるのはデスビ⇒新品交換

　対策としては、レブの引き上げでなぜか収まる。
　その後に、デスビを新品へ交換。
　(デスビ不良による回転数読みのズレと推測)

　現在は完全に収束。
　　
　この際、タコメーターとパワーFCにて、
　超高回転域(８０００rpm前後)にて、７００～８００回転のズレがあると判明。
　(タコメーターのほうが遅れる)

　さらに、レブ引き上げにて、
　パワーFC読みで９０００rpm以上回ってしまう状態の為、
　極めて注意が必要。


●超低速域のエンジン回転不良
　原因の一端はデスビ不良～交換後の点火時期ズレ。
　
　点火プラグの不良(見た目には問題を感じないレベル)

　燃料が濃い？(現在、全開時に後ろを走っていると火を噴いているらしい)


●点火時期の遅角
　デスビを新品交換後、
　点火時期にズレが発生(遅角化)
　
　症状としては、回転に伸びがなくなる。
　マニやタービンEXハウジングが異常に高温になる。

　ECUにて合わせ込み、現在は収束。


●ドライブシャフト破損
　ストールの際のクラッチ蹴りが原因。
　SW20(に限った事ではないと思うが)は、600㎰級になると、
　ストール時にクラッチ蹴りを行うと、イッパツでドラシャが飛ぶと、
　SW20乗りの先輩たちからの情報。


●ヒーターホースの破裂
　単純に経年劣化による物。
　同様に燃料ホースも破裂寸前で見つかる前歴有り。

　水周りのホースは純正廃盤にて購入不可。
　高額だがサムコ等を使用するしかない。


●オーバーヒートによるガスケット抜け？
　上記ヒーターホース破裂時、オーバーヒート。
　冷却水がキャップ位置より微妙に下がる(液の総量は変わらず)が発生するようになる。
　ヘッドガスケット抜けの可能性を疑うがグレー状態。
　リークテスターを使用したところ、黒と思われたが、
　キャップ取付口付近の細いホース取付部分に漏れないレベルのクラック有り、
　マニ割れがあるため、そこから排ガスを吸った可能性も否定できない。　

　リスローン　ヘッドガスケットフィックスなるものを、
　車の仕様と状況をメーカー伝えて問題ないか確認後、
　結果トータル２本使用する事にはなったが、キャップ部推移変化は収まる。
　(非常に軽度のガスケット抜けだった？)

　眉唾だったが、このガスケットフィックスは効果があるといっていい状況。


　

まぁ車の話しじゃないし、面白くもありませんｗ




シーズンインしたというのは・・・


















ムカデですｗ














ムカデの毒性、スズメバチと同系統ってしってました？
つまり、ムカデのサイズにもよるけれど、
死ぬ可能性があるという事です。

実際、じいちゃんが刺されて(噛まれて？)死んだって人を知ってます。


建築様式や居住環境によっては、
ゴキと同様で、一生見ることなく済む人もいると思いますが、

我が家では頻繁に出現します。

正直、見た目も戦闘性能も、ゴキなんて比になりませんｗ
F1と足こぎ車くらいの差があります！！


しかも大体、リラックスしてたり寝てるときに来るんですよね～

かつては、寝ているときにムカデに反応できるように、
体の回りに紙を敷いて寝てました。
(そうする事で、カサカサというムカデの足音を感知して目覚めることが出来る)

それでも接触を許してしまうことがあるので、
その際は皮膚に触れる感触がムカデなのか、それ以外の何かなのかを瞬時に判断して、
ムカデが攻撃態勢に入る前にはじき飛ばす必要があります。
(もしくは、刺激を与えず静止して待ち、移動して身体から降りるのをじっと待つ)

最悪なのは、服の中に入られた時です。
ヘタに動けば確実に刺され、
直接触れられない為、はじき落とすことも出来ない・・・。

さらに、湿気のあるときなどは、
靴の中にいる可能性も高いときている！




基本、命の価値に差はないと思っているので、
意図的に生物を殺める事はしないんですが、
こちらの命が掛かってきたら話は別！

撃退策としては、
　・強烈な物理打撃(対ゴキに必要な打撃力の10倍位)
　・熱湯
　・殺虫剤
といった一般的な物が主体となりますが、
やはり一番使いやすいのは殺虫剤です。


しかし！

一般的な殺虫剤は一切効かず、
ムカデ専用品であっても、効果に激しく差があります！

十分な即効性があるのは、
キンチョウのムカデキンチョール
これ一択です！

ア●ス製のものは、効くことは効くんですが、
余裕で数時間暴れまわります。
凍らすタイプのものも、一時的に動かなくなりますが、溶けたら復活します。

自分が信用して命を預けられるのは、ムカデキンチョールのみです！ｗ




でも、なぜか置いてる店がすくないんだよなぁ～

強力すぎて人にも影響が大きいから??
(実際、噴霧した周りにいると、口の中がゼロカロリー飲料を飲んだ時のようになります)



コレをみてムカデやべぇ～って思った人は、
とりあえずムカデキンチョールを買っておいとけばどうにかなります！

なんか取り留めのない話になりましたがｗ







因みに、ゴキをムカデが食い、ムカデをネズミ(ﾄﾞﾌﾞﾈｽﾞﾐｸﾗｽ)が食い、ネズミを蛇が食う。その食物連鎖により、ピーク時は家の中に蛇が来ました･･･w

5月21日でみんカラを始めて2年が経ちます！
＜この一年のみんカラでの思い出を振り返ろう＞


これからも、よろしくお願いします！

みんカラっていつからあるんだろうかw

今回、主目的は備忘録として書きます！


ココ最近急激に発生しだしたトラブル

　①フロント油圧レバースイッチのリリース現象

　②原因不明(原因過多？ｗ)のシミー現象

　③上まで回すとわからないが下が重く感じる

この2点と逆に、最近良くなったと思ったのが、

　④ブレーキタッチの向上



今日、この４点の点が線で繋がりましたｗ



今日は天気が良かった為、シミー現象が緩和しないかと、
フロントスペーサーのナット増し締めを行いました。

・・・すると、

タイヤを浮かせても回らない。
フロントが浮かせた状態でナットを舐めそうになるレベルまで締め込みができる。

確かに、フロントには油圧レバーで圧をかけてはいるものの、
増し締め後、確認すると、レバーを戻す感触からしてほぼリリース状態。

試走してみるが、
転がりだしのガツッってのもなく、ブレーキの固着でもない。
しかし、出だしは重く感じる(ブレーキが効いている？)

シフトの間も引っ張られる感じがあるが、惰性では普通に進む為、
引きずってるようには思わなかったが・・・

勾配のある信号で止まり、青になってゆっくりでようとした際・・・
アクセルをいれずにブレーキをリリースしてみたところ・・・





「結構な勾配なのに車体が全く動かない」



確実に引きずってますやんｗ



そこで家に帰るまで色々考えてみて、
その中で気になったのがブレーキバランサー。

早速帰宅してからネットでチェックしてみたところ、
ウィルウッドのブレーキバランサーは絞ると構造上熱膨張に対応できない(熱が入ると引きずる)らしい。
ああ～予想通りやぁ・・・

つまり、
油圧ロックでフロントキャリパーに油を残した状態にすると、

　・リリースが遅れて引きずる
　　　　　　　　　　↓
　・引きずることでハードに走らなくてもフルードが熱膨張、さらに引きずる
　　　　　　　　　　↓
　・油圧レバーでフロントの圧をロックするが、
　　暫く停車してフルードが冷えると圧が弱まり、車体を固定できなくなる

リリースが遅れる(キャリパー内にフルードが残る)為、
ブレーキタッチはものすごくダイレクトに感じる。
当然ブレーキを引きずってるので、下は重く感じる。

シミー現象の原因は、
ローターに異物がかんだ跡で、微小なジャダーが発生する為、
ブレーキを引きずる際にそのジャダーを拾ってシミーが発生していると予想される。
(ほぼ速度域を問わず、発生の仕方もマチマチ＝ブレーキ引きずり状況の差)


というワケで、
恐らく諸悪の権化となっていると予想されるバランサーを、
とりあえず絞り無しの１００％に設定して様子を見ることに。


今日は時間切れで確認できないけれど、コレで全て納まってくれたらなぁｗ

ついこの間の、スポ魂オフ会の前に、
気合を入れてブレーキやアルミの内側を洗ってコーティングしたんですが･･･


それ以降、
汚れが落ちたことによりバランスが狂ったのか、
ハンドルのブレ(シミー現象)が起こるようになりました・・・。

多少なりなら、MR2の持病のような物なのでイイんですが、
ちょっとヤバい感じだったので、
ショップへ持ち込み確認してもらう事に！



すると・・・





まぁ、
とりあえずホイールバランスは狂ってました。

ただ・・・


その内容が・・・










「ホイールの歪み」


でした・・・
とりあえず、その状態でバランスはとりましたが・・・





なして？？

ガリ傷なんざ当然つけるわけもなく、
激しくヒットなんて事は勿論無い！

ハードに攻めすぎてるから？？

ゼロヨンをやれば、確かに２００キロオーバーからのフルブレーキングで、
ほぼフロント頼りでの制動になるのは確かだけれど(無論、ロックはさせない)
どこぞの3流メーカーならまだしも、
天下のBBSがその程度でヤラレるんだろうか？

ソレでダメなら、
富士みたいな高速サーキットを周回してたら、
ホイールなんてすぐダメになる気がするんだけれど・・・。

ドライバーが０．１tあるのを加味しても、
総重量でみればカナリ軽い部類だし、
重量に対するホイールのキャパ不足みたいのでもない気がするな～


はたしてどうしたもんか・・・



さらには、リアダンパーブッシュもダメそうという追加ダメージもｗ






ハードユースをしてる人で
サーキットで縁石にのせまくるような走りもせず、ヒットもさせずで、
一流ドコのホイールが歪んだって経験のある人って、
他にいるのかなぁ～？


やっぱ鍛造１ピースがいいんだろうか？