3.8S & 600のブログ一覧

アーム部分はステンレス製で錆は出てませんが
取付け部分はアンチモン合金と思われる素材に
メッキが施されてますが腐食が進んでブツブツ
になっています。
アームはそのまま使用して問題無さそうですが
ブツブツは何とかしたいところです。
昨夕に荒削りして昨夜に平ヤスリ掛けして置き
今朝から軸付ゴム砥石で仕上げました。



取付け部分合金のメッキはこんな状態になっていました。


ミニルーターの軸付砥石で削りましたが腐食が深くなかなか除去出来ません。


少しずつ慎重に腐食部分が無くなる様に平滑に研削します。


およそ除去出来たところで軸付ゴム砥石に付け替えて研磨して見ると
この程度にはなります。


メッキが無くなって腐食しないか心配ですが・・・


研磨すればメッキ並に綺麗になるのは判りました。


研磨を進めると深めに削れた部分が波打って目立つので平ヤスリで不陸を
消す様に指先を調整しながら削りました。
アップ写真が上手く撮れてませんが滑らかになりました。


平ヤスリでは削れないピボット付近は極細の超硬ビットで慎重に削ってから
軸付ゴム砥石#180で研磨した状態です。


さらに軸付ゴム砥石#400で研磨しました。下側が研磨後で上は研磨前。


2本研磨を終えた状態です。だいぶ滑らかになりました。


仕上げにブルーマジックで軽く磨きました。
微細な腐食跡が見えますが遠目には判りませんのでこれで良しとします。


屋外に置いて撮って見ました。
メッキが完全に無くなったので定期的に磨けば腐食は大丈夫でしょう。


車体に付くとこんな角度で見えるでしょうか？
元のブツブツが出た状態では装着したく無かったので随分良くなりましたが
こんな小さな部分に半日掛かってしまいました😣。


このアームには少し変わったブレードが使われてます。
劣化してゴムがよれてますがこんな形状。


NWBワイパーではTYタイプと呼んでいる物で入手可能の様です。
片側240mmほどの長さなので475mm又は550mmを1本購入して半分にすれば
両側に使えそうです。

今購入しても装着まで劣化するだけなので装着時に交換します。
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10月に入りショップからサブフレームの作業は
進んでますか～とメールが入り少し焦り気味😓。
少しでも作業を進めないとなりません。
サブフレームなど大物に取り掛かる前に小物を
処理しないと先が見えません。

朝方はサンルーム周りの雑草抜きをしてから
作業に取り掛かりました。



シフトレバーインナーブーツを取り出して見ると裏側に極薄のフェルト状の
ライナーが張ってありましたが劣化してボロボロな状態でした。


レバー上部まで伸びていたのか不明ですが再利用出来る状態ではありません。
剥がし始めましたが縁の部分は固定されていたせいか密着して剥がれずカッター
の刃を当てて剥がしました。


パーツクリーナーで表裏の汚れを拭き取り綺麗になりました。
劣化はほとんど無く切れている部分はありませんでした。


ゴム製品なのでラバープロテクタントを吹いて保護して置きます。
裏側のフェルトはゴムの腐食劣化防止のための物か不明ですがゴムのままで
使用しても問題は無さそうですが・・・。


清掃済のシフトレバーカバーに対してインナーは短くシャフト部分の口が広く
シャフトに密着する様な部品があったのでしょうか？


重ねて被せて収納して置きます。


フェルト状の代替えになる物で何か考えましょう・・・。


続いてリアシートベルトを綺麗にします。フロントより汚れは少ない様です。
ほとんど使われて無かった様ですが金具部分には若干腐食が見られます。



ホルダー側のクロメートメッキ部分の腐食はカップワイヤーで研磨して
メタルポリッシュで磨きました。



リリースボタンの赤色は退行して少し薄くなってます。


ベルトはパーツクリーナーを吹き掛けて拭き取りました。
車内に置かれていた物なので汚れはほとんどありませんでした。


バックル金具のメッキ部分もポリッシュして輝きが戻りました。



片側の清掃メンテを完了して丸めてビニタイで止めて置きます。


両側の清掃メンテが完了しました。装着まで小さく丸めて収納して置きます。

まだまだ部品が山積みです・・・。
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2ヶ月ぶりにイッズミーに参加して来ました。
FIAT600では3ヶ月ぶりになります。
先月は登山者の方も多く止められ無かったと
聞きましたので早めに出発して8時半過ぎに
到着すると既にたくさんの車が来てました。
気温が低く寒かったのでダンパーを開いて
暖房しながら登りました。




常連さん達で木影側は既に埋まっており何処に止めようかと見回しながら進むと
boncatさんのムルティプラの隣が開いていたのですかさず止めました😊。
ムルティプラの隣にはAさんの190SLが止まってました。
先日のGO!GO!ラリーin東北に参加されてゼッケンも貼ったままでした。


自分の止めた付近は旧車が集まっておりワーゲンタイプⅠとポルシェ356と
並んでました。



お隣のワーゲンさんはここで数回見てますがもの凄く綺麗に維持されてます。


登坂路に入る前に後ろを走っていた360さんも到着しました。
ヘッドライトに目玉シールを貼っているのかと思いきやカバーでした😅。


リアキャリアに鞄と傘をセットして旅行の演出とエンジンフードステーが
いい感じです。


しばらく皆さんと会話しているとKさんの128が到着しました。
Kさんも先月の状況からいつもよりだいぶ早めに来られた様です。


ワーゲンさんが退場されたのでKさんの128を隣に止めてオールドフィアットの
並びになりました。


「これは良い並び～」とお互い自己満の世界。


そして190SLも含めて1950年代から1970年代の旧車並び。


しばらくして黒い縁取りのポルシェも来られました。


190SLのフェンダー等の膨らみはとても魅力的です。
旧車の丸みや膨らみは優しくてどこか懐かしく人の手の温もりを感じます。


190SLの素晴らしいインパネ。白いハンドルとホーンリングがお洒落です。


しかし給油口からタンクへのパイプに亀裂が入り燃料漏れが発生😣。
手押しポンプで燃料をある程度抜き取り積車で帰還となりました。
旧車の皆さんは暖かく見守ってましたが大事に至らず何よりでした。

めっきり寒くなりましたが来月のラストイッズミーにも参加したいですね。
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昨日設置したLED対応ウインカーリレーには
インジケーター出力が無いためそのままでは
点灯させる事が出来ずブリッジダイオードを
組込んだ配線を昨夜作成して置きました。
ブリッジダイオード1つで右・左ウインカー
からの電気の流れを制御出来ます。
今朝はそれの組付け作業をしました。




1つのインジケーターは反対側の電気が逆流しない様にダイオードが必要です。
現代の車の様に左右各々にインジケーターがあればダイオードは不要です。
ネットに出てた図を拝借すると左右の配線各々にダイオードが入ってます。


普通ダイオードは手持ちが無いのでブリッジダイオードで代用しようと
回路図を確認すると整流用の4つのダイオードで逆流を止められるので
１つで用が足りる事が判りました。
図中に緑→と赤→で左右からの流れを加えて見ました。


手持ちのブリッジダイオード1000V/1.5A容量を使用します。


インジケーターへ出力する＋端子にコードを半田付けしました。
先に熱収縮チューブを入れて置きました。


続いて左右ウインカー配線に繋ぐコードを入力端子に半田付けしました。


熱収縮チューブをライターで炙って収縮させました。


入力電気はどちらも＋電極ですので－電極からは出力は無いので
引っ掛かり防止にカットして置きました。


端子は細くて折れやすいので自己融着テープを巻いて保護しました。


さらに太い熱収縮チューブで保護しました。


インジケーター側にキボシメス端子を組付けて入力側に分岐コネクターを
準備して置きました。


理屈では上手く行くはずですが念のためワニ口クリップとテスター棒を使って
ハザードリレーの分岐コネクターから給電して点灯確認しました。



ディレクションスイッチからの配線はハンドルポスト上を通してましたが


作業しにくいので下側にして自作した配線を組込みました。
ハザードの分岐コネクターとインジケーターの分岐コネクターが並んで
少し煩雑になってしまいました。黄矢印がブリッジダイオード部分。


配線接続完了後のテストです。
右ウインカー→左ウインカー→ハザードの順に操作しています。
音量を上げてもらうとボディパネルに付けたリレー音がしっかり聞こえます。
今までは無音だったので出しっぱなしに気付か無かった事もしばしばでした。
ハザードのリレー音も出てますが小さいので聞こえにくいと思います。


回路からすれば当然ですがハザード使用時もインジケーターが点滅する様に
なりましたが配線の長さが影響したのかハザード本体の点滅と少しずれます。


ダッシュ下にLED対応リレー配線が見えますが引っ掛かる様な事はありません。


目線の高さからは何も見えず問題ありません。

これで家内も安心して乗れると思います😊。
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リアウインカーを高輝度LEDに交換した影響か
家内が運転中信号待ちで長く点滅させていたら
間隔が長くなり最後は消えてしまったとの事。
スイッチを入れ直せばまた点滅すると・・・。
元々遅いリレーでしたがこれでは実走行で
問題なので対策をしました。
LED球に換装したらこんな事もあるだろうと
白熱球でもLEDでも対応可能なリレーを購入
して置いたので交換してみました。


今までのリレーはハンドルポスト下に固定してありました。
+電源線・ディレクション出力とインジケーター出力の3端子リレーです。
接続はキボシ端子。


85回/分点滅のLED対応リレーで同じ3端子ですがインジケーターの出力は
無くアース端子になっています。接続は平端子。購入したのは4年前でした。


端子が違うので変換コードを作成しました。


リレーに差し込んで見た状態です。アースはボディのボルトに挟みます。


リレー本体はとても軽いので両面テープ固定で十分かと思います。
カチカチ音が出るタイプなのでフロントパネルに直付けすると響いて
戻し忘れ防止になります。


変換コードの端子を差込みビニタイでまとめます。


ハンドルポスト脇の旧リレーへの端子に作成したコードをつなぎボディ側の
新リレー端子に差しました。右側の赤いノブはハザードリレーユニットです。
元の配線は未加工なのでいつでも戻せるに様に旧リレーはそのまま残します。


ディレクションスイッチへの出力線はＷ端子にしてインジケーター線を
つなげる様にしましたがリレー回路が違うのでダメでした。
今までのリレーは左右どちらでも点滅点灯する物でしたが新リレーにつなぐと
ディレクションを操作しなくてもインジケーターが点滅点灯してしまいます。


１つのインジケーターで左右別々の操作でも点滅点灯させるには左右各々の
ウインカーからの配線にダイオードを組み込んでつなげないとなりません。
そんなに甘く無かったですね。
動画ではインジケーター線をつなげて撮っています。
点滅速度は少し早めに感じます。


インジケーターが使えない状態ですがしばらくウインカーを点灯させましたが
問題無く点滅を続けるので外したオーディオを戻しました。


電圧が下がってますのでバッテリー充電をして置きます。

手持ちのダイオードは20mA定電流と600V0.8A・1000V1.5Aのブリッジ型。
ブリッジダイオードは4つのダイオードが組み合わせられているので多分使える
はずなのでテストして追加配線を作成してみます。
まずは安定した点滅リレーに交換出来ました。
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