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2019年01月14日 イイね！

バックランプスイッチの不思議＋冷や汗(笑

バックランプスイッチの不思議＋冷や汗(笑昨年10月に交換し調子が良かったはずのバックランプスイッチ、ひと月ほど前から朝一番の冷間時のみ不点灯に。走行後のエンジンが温まってからは正常動作へ。。カプラー側を短絡すると点灯。交換したばかりなのに、現象的には再びスイッチ不良パターンです。

黄矢印の出っ張り部分がミッションケース内のリンケージ(?)に押されてスイッチONとなるようなのですが、テスターを当てると、2/3(3mm)ほどまで押し込まないと導通なく、感度が今一つ。
試しに挟まっている厚さ1mm弱のガスケットを外し、その分深く刺さるようにすると、冷間時でも点灯！
どうやらスイッチの感度の問題のようなので代替品を注文し、その間ガスケットなして様子を見ることにしたのですが、できるだけ深く差そうとちょっと(?)力を入れた瞬間、例のスルッとした脱力感が。。
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ネジ切ってしまいました。。一瞬、頭が真っ白。
矢印部分の出っ張りがあるので、この部分がケース内に落ちることはありません。

ミッションケース側に残ったネジ山部分を取り出す方法をあれこれ考え、近くにあった木片を削って自作ビットを作成。
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金づちで軽く打ち込み回すと、常にオイルで潤っている場所が幸いしたのか、簡単に抜けてくれました♬
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新品パーツが到着するまで粘着テープで穴を塞いでしのぎ、一件落着。
後日後学のため分解。
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出っ張りが押されると、白い樹脂部分が矢印のゴム製の赤いシート(細いマイナスドライバーで突いても簡単には破れないほど丈夫)の上に乗っかっている薄い金属板(紛失)が上方の2本の電極に接触し導通する仕組みのようです。ゴムシートやスプリングの弾力などの個体差でONのなりやすさに違いが出てしまうのは納得。
事実、新たに購入した同じFebi製のスイッチは、わずか1mmほどの押し込みでONになるほど感度良好でした。

想像ですが温間時だけ作動していたのは、押す&押される金属部分が熱膨張して初めてスイッチONになっていたんでしょうか??




Posted at 2019/01/14 12:12:10 | コメント(1) | トラックバック(0) | DIY整備 | クルマ
2018年07月15日 イイね！

ちょっとした？不調

ちょっとした？不調

ご無沙汰しております。
うだるような暑い日が続いていますが、人間と違いクルマはおおむね好調です。

(どこでもいいから涼しいところへ行きたい。。)



ただ、ゴルフの方は４月中旬からちょっとしたトラブルに悩まされていました。
発進時にクラッチをつないだ時、ガクガクッ（ダダダッ）と大きい振動と音が。。
傾向としては、
・クラッチをつなぎ終わる直前と直後の１秒前後、距離にして０．５－１メートルほど進むまでの間に出る。１→２速、２→３速でも一瞬出ることがある。
・朝一番の始動から約５キロの通勤では無症状、クルマが温まった後、坂道発進、ＡＣオン、ステリングを切った状態で出やすい。
・一度出ると連発する。
・天気、気温は関係なし。
・焼けるようなにおいはしない。最大トルク回転域での加速でもクラッチの滑り感はなし。
・発進、シフト時以外は無症状。
と掴みどころのない感じですが、まず敷居の低い点火系からチェック開始。

プラグコードを抜いてみると違和感が。。。
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3年/1.3万キロ使用した４本のうち３本でプラグの頭の部分が折れています、初めての経験。折れた先はケーブル側にはまり込んでいました。
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折れたと言うより溶接が外れたみたいになっています。コレが原因でミスファイヤーと一瞬膝を叩いたんですが交換しても治らず。むしろこの状態で走れていたのにびっくり。
プラグコード、イグナイター、パワーサプライリレー交換、ディスビキャップ、ローター点検など一通り見てみましたが問題なさそうです。
GS変更、ガソリン添加剤投入も変わらず。

しばらく様子見していましたが、徐々に悪化し右折に不安を感じるようになってきたので、いつものベントレーさんで勉強したところ、いわゆるジャダーの原因として書いてあるのは、
１）クラッチケーブルの固着
２）クラッチディスクとトランスミッションメインシャフトの固着
３）クラッチライニングの異物または焼損
４）エンジンマウント劣化

２）３）は手が出せないので、まず１）を。クラッチケーブルは購入時交換してもらい、以後12年/5.5万キロ無交換なので可能性あり。
そこで手持ちの社外新品（自動調整式)へ交換。
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外したケーブルは特に渋くなっている感じはなく、やはり交換後も変わらず。。

次いでエンジンマウント。可能性低そうですが、以前DIYした部分なので潜ってボルトの閉まり具合を見たり、ボンネットを開けたまま発進するところを家族に録画してもらいましたが、エンジンの揺れも特に問題なさそう。

で、結局最後に残ったのが一番考えたくなかったクラッチ本体です。
交換に必要なパーツにはすでに純正では供給されていないものがありeBayなどでポチリ始めていましたが、やはりどこか腑に落ちないので、念のためディスビキャップ＋ローターを交換しダメならクラッチ交換しようと。
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左が使用していたもの、右が新品です。

この２つの交換で治りました！
消耗ははっきりしないように見えるんですが、高負荷時にミスファイアーしていたようです。オマケで定速走行時もエンジンが若干滑らかになったような気もします。今回もかなり遠回りしてしまいましたが、3か月ぶりにスッキリしました♬

アドバイスいただいたみん友の皆さん、お世話になりました！

Posted at 2018/07/15 14:53:07 | コメント(1) | トラックバック(0) | DIY整備 | クルマ
2017年09月16日 イイね！

ゴルフに国産車用バッテリー(90D26L)を付ける

ゴルフに国産車用バッテリー(90D26L)を付ける
以前ゴルフと同時期に交換した家族号プレマシーのバッテリーが室内灯の消し忘れが原因で先日寿命となった訳ですが、 激安バッテリーをつけたゴルフの方も5.5年/2.8万キロ経過したため予防的に交換することにしました。



自分専用車なので今回もコスパ優先で。今使っているアトラスBXが好印象なので同じものを探したところ、補水不要(不可)のメンテフリータイプしか流通していない模様。。。
他メーカーでも見つからないため、補水タイプにこだわるなら国産車用を流用する手はどうかと。

端子サイズはDなら欧州車用と同一のはずなので、問題になりそうな点としては、
1)バッテリーのサイズ➡特に高さが所定のスペースに収まるか？
2)1)に伴い、ケーブルが届くか？
3)台座への固定をどうするか？

ちなみに本体サイズは、
欧州車用➡高さ175㎜ 幅174㎜ 長さ277㎜
D26➡高さ220㎜ 幅172㎜ 長さ257㎜　
と45mmほど高いですが、実際見てみるとスペース的には収まりそうな予感。

そこでチョイスしたのがアトラスBX90D26L(画像左)。性能的には20時間率容量に換算すると70Ahと充分！重さも18.3kgと現在使用中のものプラス0.3kgでほぼ同じ(鉛電池の場合、重量と性能は比例するような気がします)。
液栓が開けやすくなったのは予想外のオマケ。



台座への固定法ですが、まずバッテリーフレームを購入。
D23用と記載がありますがD26にも使用可。


ステーの矢印部分の曲がりを浅目に(直角くらい)戻しておきます。さらに現場合わせで、反対側を短く切り戻しておきます(エンジンフードに干渉しないように)。


次に台座部分に小加工を。
ステーが通るサイズの穴を2か所(黄○)空けます。下には何もないので躊躇なく。
赤矢印はデフォルトのバッテリー固定プレートを留めるボルト穴です。

スペースの関係上、車体前方の穴に先ほど直角に曲げ戻したステーをあらかじめ入れておき、新しいバッテリーを搭載！
バッテリー上面を固定するフレームの接触面には、緩衝材としてスポンジテープを貼りました。両側の蝶ネジで締め付けていくんですがビクともしない感じに固定できます。

気になるクリアランスは、
交換前(欧州車用)↓


交換後(90D26L)↓

セーフ♬　(☆ケガ防止のため、ステー上端に2センチほどの青シリコンチューブをつけました)

ケーブルもピッタリの長さで、引っ張っている感じはなし←結果オーライでした。
フレームがバッテリーの中央でない上に少し斜めってますが、しっかり固定されているので良しとします。ステー穴の位置をもう少し選べば改善する可能性ありです。

これから色んなバッテリーを試せそうです♬
Posted at 2017/09/16 19:05:09 | コメント(2) | トラックバック(0) | DIY整備 | 日記
2017年09月06日 イイね！

.500

.500猛暑の夏が戻ってきたような今日、ゴルフの通算13回目の車検に出かけました。






事前にボチボチ点検した個所は、

ブーツ類→切れ、ヒビなし。


サブフレームのパワステラック固定ボルト２ヶ所の増し締め。車庫入れ時にステアリングを切ると「ククッ」「コクッ」といった異音の原因だったか？→これにて改善。


オイルパンの滲み→拭き取り


パワステホースの滲み→拭き取り、また滲んでくるんですが。
ミッションオイルも少し滲んでいたので同様に。

仕上げに、これまで鬼門だった光軸調整。

前回合格の直後にトレースしたラインに合わせてみます。両方とも2センチほど上にずれていたので修正。

おまけで少し化粧直しも。

前後エンブレム2枚交換、なんだか違和感もありますが、、
リアはどうやって外すんだろうと思いつつ触った途端、ポロリと・・・まるで虫の知らせ。

そして本日、運輸支局へ。
灯火類のチェックに始まり、件のインパネ警告灯の点滅、点灯はやはりしっかり確認されました。
検査レーンに進入する前に説明された点として、光軸は上向きで(低年式なので)、排ガスは旧基準で(同)受けるようにとのこと。排ガスについては、知らずにこれまでの3回では新基準で受けていましたが結果オーライ。今思うとギリギリの合格だったのかもしれません。

サイドスリップ→○、スピードメーター→○、フット＆ハンドブレーキ→○
緊張の光軸→上向きで○！。最初、上向きへ変更するためのスイッチを探したのですが、すぐに見つけられず(笑。流れで下向きから開始、その後自動的に上向き検査へ移行しました(下向きでの結果は見逃した。。)
下周り→○
排ガス→○

ということで、ドキドキしつつもゴルフでは久々の一発合格でした♬
春のプレマシー号に続き初の連勝、打率で言うと5割ちょうど(4/8)となりました。
気持ち良かったです。


最後にかかった費用は、
重量税\37800、自賠責\25830、検査料\1700、書類代\40の計\65370、でした。


Posted at 2017/09/06 19:56:21 | コメント(3) | トラックバック(0) | DIY整備 | クルマ
2017年08月26日 イイね！

ボーンヘッド。。。

ボーンヘッド。。。(⬅︎旧バッテリー)
先日のことですが、買い物に行ったはずの嫁さんが「リモコンが反応しない」「キーで開けたけどセルが回らない」といって舞い戻ってきました。前々日に乗った時はバッテリーが弱っている兆候はゼロ、5年前に換えた｢国産」で時々補充電や補水もしていたのに、同時期に交換したゴルフの激安バッテリーよりも短命??･･･腑に落ちないなぁと思いつつ車庫に行くと、やはりどう見てもバッテリー上がりのようです。強いて言えば低走行(15000km/5年)が原因かな、などと考えながら、次の日どうしても必要というので近くのホームセンターへ。

ちょっと高かったですが、嫁号なので｢High Class｣がまぶしいGSユアサにしてみました。製造は今年の4月、55➡60へとスペックはさらにアップ(純正は46です)。


どうも諦めがつかないので、とりはずしたバッテリーで遊んでみます。
電圧は、3.2V


比重は、1.100

と悲劇的な数値。やはり突然完全死か･･･。

その後24時間充電してみると電圧3.6Vへ微増、比重は変化なし。ここで実験終了と思った矢先、夕闇の中に室内灯が点いているのに気付きました。。
調べてみると、リアハッチゲートが閉まり切っていませんでした！

･･･今更ながら、前々日クルマを降りるときにリモコンロックできなかった(開錠は反応あり)ことを思い出しました。その時から約48時間室内灯が点けっ放しの状態だったようです。

せっかく教えてくれてたのに、うっかり見過ごしてしまいました･･･。
古い車に乗っていると、｢たまにはこんなこともあるかな｣で終わらせてしまいがちなんですよね。
これから気を付けよう！

Posted at 2017/08/26 15:00:30 | コメント(1) | トラックバック(0) | DIY整備 | クルマ
 
 

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コストパフォーマンスを意識しながら、危なくないと思われる範囲でＤＩＹしています。 可能なら自分自身のパーツ交換をしたい衝動に駆られる今日この頃です。
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