まぢあ＠FD３Sのブログ一覧

まさかオイル漏れが続くとは思わなかったがｗ
またオイル漏れの修理。

ヘッドからは漏れてないけど、オイルパンだけオイルで濡れてる
今度はオイルパンのガスケットか？と思って、パークリで一度綺麗にしてから、漏れの確認すると。
ここの小さい穴からもオイルが漏れてた。



なにこの穴？とググってみると。
YZF-R1はオイルポンプとウォーターポンプが同じ軸で繋がっていてチェーン駆動されてる。
んで、水とオイルの間には、メカニカルシールが使われていて
どっちかが漏れると、オイルパン下部のドレン穴から排出される仕組みになっているそうな。

ここから垂れると、下はエキマニなのでよろしくない。




だがこれを治すには、オイルパン外してポンプのオーバーホールが必要。
ってことで部品が来るまで仕切り直し。

一週間後にまた来てもらって、夜のうちにエキマニのナットに５５６吹きかけて置いた。

朝イチにエキマニ外してオイルパンを開けた。





オイルパンは割と綺麗だった。



これがエンジンの下部に入ってるオイル＆ウォーターポンプ。

そして外した。



これを分解する。



そしてオイル漏れの犯人がこいつｗ



オイルシールがブヨブヨになってたｗ

ってことで新品を組む







水側のブレード側の軸受けの部分を抜いて差し替えて。

中のベアリングをパイロットベアリングプーラーで抜いて。
新品のベアリングとオイルシールを塩ビのパイプとプラハンで打ち込む。



最後に水側のシールも塩ビパイプとプラハンで打ち込む。
Ｏリングを新品に変えて、ネジロックつけて10～12Nｍでハウジングを締めて組み立てｗ



ポンプは完成ｗ



組み込んだ。

次に滑り気味と言われたクラッチを調べた。





ん？何か変。



なんだこりゃｗｗ
どうやら、バックトルクリミッターのバネが崩壊したらしい。





クラッチのフリクションプレートの現状の厚みは2.9mmだった。
新品は3.1mmで　限度値2.8mmが　8枚の組み合わせ。

フリクションプレートはもうちょっとで限度値だしついでに交換する。
バックトルクリミッター、ベアリングとナット。とバネを注文しないといけない事がわかった。

クラッチプレートは減ってもいないので使いまわし出来そうだ。



ってことで戻して、テスト走行して問題ない事確認した。
またパーツ来てから組み付ける予定。

ＦＤのバンパーにＬＥＤフォグを埋め込みたくて改造開始。



元はウィンカーとポジションランプなんだけど、穴の開いてるとこがポジションなんだけど。
ここにＬＥＤフォグをいれて、ポジションの代わりにイカリングを光らせる事にした。

まずはフォグの方向を調整出来る様にしないといけないので、ステーを作ることにした。




こんな感じにやりたいがｗ
このままだとリトラと接触するので、削った。



こんな感じになる予定ｗ

まずはアルミ板を切ってステーを作って、それをＦＲＰで固定する。
まっすぐ正面向く様にＬ字のアングルで仮固定して、ＦＲＰを貼る







ついでに、前の持ち主が削ったとこを戻すｗ



これでナンバーステーがプラプラしてるのが改善するはず。

次はデミオのオイル交換。
3千キロ走ったので、いつものキャッスルじゃなくて



モノタロウブランドにしてみた。
４Ｌ缶で　￥1,790　ナリ



SMとか誤字だと思うけど、5W-30のSNグレード。
Ｇ３なので合成油らしい



この注ぎ口がよかった。オイルが垂れないし注ぎやすい。
けど、口が小さく、出が悪いのが難点だった。

今回は新しいスロープを使ってみた。



ジャッキ上げずにスロープのみでオイル交換した。
スロープ登るのがちょっと気を使うけど、高さはいい感じ。


他にもペール缶（２０Ｌ）で、５ｗ－４０のオイルを買ってみた。



性能も鉱物油なのかも不明過ぎるｗ
でもＧ３＋ＰＡＯと書かれてるから
分類がわかり難く、化学合成オイルだと思われる。
このオイルはＦＤとデミオに使ってテストしてみる予定。
ちなみに１５%オフで買ったので２０Ｌで９２００円だった。
４Ｌ換算で１８４０円なりｗｗ


あと前に修理したYZF-R1君が車検を無事に通過して見せに来てくれたｗ

アクロスに透明のタンクパッド？ニーグリップパッド？を貼ってたけど
熱で剥がれてしまうｗ
あと、透明は空気が入ってるのが目立つのでやめて別のにする。

それでamazonで購入

Bruce & Shark(ブルース・サメ)立体成型 タンク パッド サイド プロテクター セット

施工前






施工後




ついでに洗車してヌルテカに。




あと前後フルHD（1024P）のドラレコを取り付け。






それとシートについた、ワックス＆コンパウンドの跡が気になってたんだけど。
どうやら、メラニンスポンジで落とせるらしく、激落ちくんで磨いてみた。

施工前



これでも洗剤で洗った後････

施工中



見えにくいけど、半分だけやってみたら確かに落ちた。



スポンジには汚れがｗ
洗いながら水をかけないと、また乾いて再付着するので気を付けるべし



再度洗った後に、保護でラナパーを塗ったらシートが黒々してるｗ
結構、腕が疲れたｗ

スーパーナウ製のリアスタビダウンブラケットを購入した。
２．２万だった。



リアをジャッキアップして、タイヤを外す。



このリンクはスタビ側が14mm、サスの根本側は17mm

緩めて、リンクを外して左右入れ替える。



ブーツの破れ、グリス切れ、ガタが無いか確認しておくこと。

スタビを外すと。



スタビは17.3φを用意した。今ついてるのは16.3φだ。



とりあえず、５型のスタビとチーズの組み合わせで試してみる。



そしてサクッと取り付け。
特に苦労はないはずｗ

これでジャッキ下げたらリアスタビは水平になった。

あとは、後輩のRX-8のキャリパーO/H





こっちも掃除の手間がかかったけど
特に苦労せず終わった。

まだテスト走行も出来てないので効果は不明。

もう連休じゃないんだけどｗｗ

ＦＤのパテ盛りした。
さぁ削ってサフまでやろうかな？と思ってたら友人のジムニーの修理が舞い込んだ。

フレームにクラックが入ったから溶接してくれないかと。

すぐに終わるかな？と思ったら。





なにこのバールがザクザク入るのは･････
しかも黄色のものが････





よくある板金パテだ････
かなり厚手に使われているｗｗｗ
こんなパテに柔軟性や剛性なんてないので、クラックしてきたのだ。
っていうか、フレームにパテ使うなよ････






パテを剥がして、錆びのカスも取ったらこうなった････

前オーナーが中古で買った時かららしいので、売るときに店がやったか、誤魔化して中古車屋に流れたか････

これは普通にヤバイので、鋼板切って貼って溶接する事に････





この穴に。



1.6mm厚の亜鉛メッキ鋼板を合わせてカット



磁石でくっ付けて溶接

錆びで穴が広がったりしたけど埋めて溶接した。
仕上げにシャシーブラックで塗装。



フレームの中に錆止めする為、ノックスドール７５０を塗布した。
あれいいね。
フレームの奥まで入るノズルが最高だｗ

1日かかったけど完成ｗ

素人板金だけど、まぁなんとかなるだろｗｗｗ
本当はもう1枚鉄板を追加したかったけど、時間的に無理だった。
あと、鋼板だけにサンダーの歯もみるみる減って切断出来る手段も無くなったｗ

火の粉で焼けどもしたし疲れたｗ