カワモト@トワイライトロードスターのブログ一覧

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【 2010-02-27 】

　＋　準備完了　＋

悩みに悩んで導入決定から仕様確定に至ったロールケージ。
最終的に選んだのは、サイトウロールケージのクロモリ４点式。

大前提としてサイトウロールケージを信頼したということがあるけど、
車体と連結できるメインセンターバーが欲しかったこと、クロモリ製を選べること、
他社のロールケージより比較的安かったことなどが決め手となった。

参考までに、最も安い仕様であるスチール製４点メインセンターバー無しの場合、
最安値を提示してくれたショップでの本体価格は送料込２５８００円。

普通のショップなら大体工賃３～４万円くらいらしいので、
この仕様なら工賃込み６万円くらいで収まりそう。

　＋　仮組み　＋

取り付けはいつもの如く、ＧＥＮさん家で。
購入したロールケージもＧＥＮさん家に送ってもらった。

これぞ至れり尽くせりの極み。感謝。

当初は『 手伝います！ 』 と張り切ってたのだが、休日が合わなかったコト、
猛練に間に合わせたかったコトなどにより、丸投げでお願いすることに。

ＧＥＮさん、ほとんど手伝えなくてごめんなさい。

で、作業過程をＧＥＮさんに送ってもらった。

仮組み完了の図。

Ｉボルト付きメインセンターバーを固定すると、大体の位置決めが決まるので
その他のバーの位置出しは楽になるみたい。

素晴らしいクォリティ！

この時点でリアストラットバーの本締めまで完了とのこと。
残りはメインアーチの本締めと、カーペット、トレイプレートの加工、内装の装着など。

　＋　本組み　＋

最後くらいは手伝おう！と思うも、まだ肋骨がイタイという現実。

もろもろＧＥＮさんと相談した結果、手伝う代わりにタイヤガーデン豊中さんまで
ＧＥＮさんのお使いとしてタイヤ交換に行くことに。

お使いを済ませてＧＥＮさん家に到着する頃にはほぼ全ての作業が完了していた。

ＧＥＮさん曰く、ボルトが簡単に外れないくらい
テンションを掛けて装着してくれたらしい。

カーペットは丸型にカット、トレイプレートも最小限の加工で仕上げてくれており、
見た目にも本当に美しい仕上がり。スゲーよ、お父さん！

ＧＥＮさんコーキング中。

残すはボクみたく軟弱系オープン好きには必須アイテム、エアロボードの取り付け。

限られたスペースしかないため、無加工での取り付けは絶望的。
両端のステーを取り外さないと仮組みもできない。

が、エアロボード上部を取り外すと、狙ったかのようにピッタリ収まる！？
ステーの加工もいらず、元のボルトで装着可能。

下半分だけとはいえ、これがあるのと無いのでは雲泥の差があるので、
無事に装着できて一安心。

ＧＥＮさん、素晴らしい仕事をありがとうございました！

　＋　導入を終えて　＋
　
紆余曲折を経て導入完了となったロールケージ。
これで万が一、不慮のアクシデントに遭遇した場合の生存率も大幅にアップ。

まだロールケージを背負ったＮＢさんの後ろ姿には慣れないけど、
すぐにカッコヨス！となるに違いない。

いや、もうすでにヤラれてるかも？

　
written 2010-03-02

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　【 2010-02-14 】

ロールケージの仕様を考えていたとき、
材質をスチールにするかクロモリにするかを悩んだ。

サイトウロールケージの４点式ロールケージで考えると
材質による値段差が約６０００円しかないことも迷う要因である。

迷うということは判断するための情報が少ない、もしくは情報の精度が低いってこと。

知りたいのは以下の疑問。

　・そもそもクロモリって何？
　・クロモリのほうが軽い。って具体的にはどのくらい軽いの？
　・ＪＡＦ規定ではスチールのみ。じゃぁクロモリは危険？

じゃぁ判断材料を増やそう！ってワケでもう少しだけ突っ込んで考えてみた。

※ボクの妄想や憶測が多々含まれていますのでハナシハンブンでお読み下さい。

　＋　クロモリって？　＋

クロモリとはクロムモリブデン鋼の略称。
鉄に極僅かのクロム、モリブデン等を添加した低合金鋼の一種。

クロムを添加することにより耐摩耗性、耐食性を増加、
モリブデンの添加により硬さ、強さ、粘りの増加を図られた鋼材。

　・・・というコトらしい。

機械設計の友人に聞いてみたところ、
焼き入れの有無・方法、添加の割合などの条件によって変わるが、
スチールと比べて概ね２倍ちょっとの強度を持つみたい。

サイトウロールケージの４点式ロールケージで考えてみると、
同じパイプ径で肉厚が２０％減に過ぎないことから、強度的には問題なさそう。

　＋　重量差は？　＋

素材の比重的にはクロモリもスチールも変わらないらしいので、
単純に体積で比較した場合、重量も２０％減となるはず。

じゃぁ２０％減って、何ｋｇぐらい軽いの？

サイトウロールケージのクロモリ製４点式ロールケージの重量は約８ｋｇ。
同じ仕様でスチール製の場合は約１０ｋｇ。

センターバー付きになるとクロモリ製が１０Ｋｇでスチール製が１２．５ｋｇ。

その差、２．５ｋｇ。

ボクのイメージではスチールと比べて、もっと重量差があるものと思っていた。
たかだか２．５ｋｇであればスチールでも良い気もする。

２．５ｋｇってのがどのくらいの重さなのかをガソリンで考えてみる。
搭載位置が違うので単純比較ではないけど。

水に対してガソリンの比重は１：０．６５～０．８。

中間を取って１：０．７２５とした場合、
ガソリン約３．５Ｌ分で２．５ｋｇの重量となる。

正直、ボクにはガソリン３．５Ｌ分の重量差を判別できる気がしない。

モータースポーツをする際に、３．５Ｌのガソリン残量を気にする人ならば
クロモリ製のロールケージを入れる価値はあると思う。

常にガソリンを満タンにする人ならば、スチールでも良いんじゃないかと。
その程度の差なんじゃないだろうか？

　＋　安全性は？　＋

実際に横転した際の安全性はどうか？

具体的に知りたいのは、クロモリが割れるのかどうかなんだけど、
結論から言うと、これは解らないらしい。

立体的に組まれたロールケージの正確な対荷重は
実験をしてみないと断定できないとのこと。

クルマが横転した際に掛かる荷重もシチュエーションにより違うし、
仮定の要素が多く含まれる計算結果に信憑性など望むべくも無く。

つまり、この真実を知るには、それぞれの材質で作られたロールケージを装着した
ロードスターを横転させなければならない。

　
んなこと出来るワケがないぢゃないか。

　
うーん、困った。
どこかに落としドコロとなる答えはないものか？

そこでクロモリ製ロールケージを販売しているメーカー２社に質問してみた。

『 スチールと比べて安全性はどちらが高いですか？ 』 とお聞きしたところ、
『 どちらかといえばスチールですがクロモリでも必要となる安全性は確保してます 』
というお返事をどちらからも頂いた。

とりあえずはこれを答えとしよう。

　＋　まとめ　＋

まー、何というか、一番知りたかった安全性の答えは微妙な結果となった訳ですが。
でも思ったよりも重量差が無いことが解っただけでもヨシとしよう。

じゃぁボクはどっちを選ぶか？
ボクはクロモリ製を選んだ。

理由は月並みだけど、２．５ｋｇの重量差。

このぐらいの重量差であれば、スチールでも構わないと思うし、
ボクはガソリン残量を厳密に管理をしてるワケでもない。

それでもクロモリを選んだのは、クロモリと言うコトバの響きが気に入ったのと、
ボクのメタボなオナカから（以下略

　
written 2010-02-06

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サイトウロールケージ・クロモリ製４点を装着するみどりさん。

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【 2010-02-11 】

ロールケージ（※）を導入する決心がついたトコロで、
ドコのメーカーのどんなロールケージを入れるか考えてみる。

　
一度、装着してしまうと、おいそれと交換できるものじゃないので
よくよく考えてからでないと手が出せない。
　
現時点での理想は、サイトウロールケージのクロモリ製４点の
ＮＡ・ＮＢ／ソフト・ハードトップ共通タイプ。

これにオプションでＩボルト付きメインセンターバーを付ける仕様。

ロールケージに掛ける部品代として５万円を高く感じないのだったら
コレがカワモト的ベストバイ。

以下、理由をツラツラと。

　＋　見た目　＋

ＮＡ・ＮＢ／ソフト・ハードトップ共通タイプはメインアーチ間の幅が狭いので
シートが後ろまで下げることが出来ず、見た目的にアレな意見も多い。

でもシートベルトが出しやすいというメリットがある。

カラーもガンメタリックでボクの好みっちゅうのもポイント。
ブラケットを用意すればエアロボードも併用できる。

　＋　材質　＋

材質をクロモリで考えているのは重量増加を抑えたいから。
スチールと比べて値段が６０００円程度しか変わらないのも魅力。

サイトウロールケージに問い合わせてみたところ、
やっぱりＪＡＦ公式戦ではダメらしい。

ＪＡＦの２００６年度のＪＡＦ国内競技車両規則から順に読んでみたところ
材質はスチールのみってトコロと、厚さが２ｍｍ以上ってトコロが引っかかりそう。

ただ地方戦に参加されている方に聞いてみたところ、
場合によってはＯＫな場合もあるみたい。

ボクが公式戦に出ることなんてないので関係ないんやけど、
公式戦も視野に入れてる方はスチールをオススメします。

　＋　センターバー　＋

Ｉボルト付きメインセンターバーは車体剛性云々のハナシもあるけど、
ロールケージが車内で揺れることに対する精神衛生上の対策という要因が大きい。

でもコレが結構お高い。定価２１０００円。

一本、パイプが増えたくらいでこんなにも高くなるの？とも思ったけど
メインアーチとの接合部も作らなきゃいけないもんね。

ＪＡＦ公式戦では４点ハーネスの装着にブレースバーのＩボルトを使用する場合、
ロールケージと結合されたブレースバーじゃないと車検に通らない。

サイトウロールケージのセンターバーはロールケージと結合されているので
この点では問題なさそう。

　　＋　お値段　＋
　
上記の仕様だと定価＋送料で６万円ちょっと。
割り引きして販売しているお店で買っても５万円弱。
もちろん工賃もかかる。

『 お小遣い以上はクルマにお金を掛けない 』 という信念を持つボクにとっては
やっぱり高額な買い物となるワケで。

ヤフ○クで掘り出し物でも出てくれれば助かるんだけど、
上記の条件を満たすロールケージとなるとなかなか出てこない。

なので新品購入のためにせっせと手持ちの部品をドナドナしてたんやけど
ココで新たな疑問が湧いてきたので、仕様をもう一度考え直すことに。

　
　To Be Continued...

　
written 2010-02-06

　
　（※）正確な呼び方

正確には車体との接合箇所が４点までの場合、ロールバーと呼ぶらしい。
もっと厳密に言えばロールオーバー・バー（roll over bar）。

けど、ここではロールケージと表記します。
だってそのほうがカッコヨイじゃないか？

お気になさる方は脳内変換で読んでくださいまし。

＋　記事一覧　＋

猛練 / Enjoy Motor Sports

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【 2010-02-08 】

正直ボクは、ロールケージの見た目があまり好きでない。

ボクがオボロゲに描くＮＢさんのコンセプトは
『 チャラチャラ見た目だけ仕様なんだけど、走ったらそれなりにイケル仕様 』 。

なのでロールケージの持つ、本気仕様な空気というか、
背筋を伸ばした正当性みたいなものがどうにも好きになれない。

スポーツ走行をする上での安全上、必要なコトは百も承知している。
万が一の際、ロードスターには乗員を保護してくれるモノなど無いのだから。

だけど５～１０万円の費用、重量増加、幌・開閉時の利便性低下などの代償を払ってまで
ジブン好みでない仕様にする気にはなれなかった。

　
ただ、モータースポーツをする上でウシロメタイ気持ちがあったコトも否めない。

『 比較的安全な舞洲や鈴鹿サーキット南コースしか走らない 』という理由で
ロールケージを付けないってのは、ジブン自身に対してイイワケがましい気がしてた。

ボクは以前、スズカツインのＺコーナーでクラッシュしたことがある。

右リアフェンダーは大きく形を変えて、マフラーは牽引フックを支点に９０度折れ曲がり、
左ホイールからタイヤは外れ、左足回りはナックルから偏心ボルトに至るまでが歪んだ。

板金・塗装したパネルは計５枚。

牽引ロープで土手から引っ張り出してもらい、タイヤが外れたままピットに戻り
変わり果てた姿にしてしまったＮＢさんの前で、泣いた。

でも、もしあの時、運良く土手に刺さって止まらずに横転していたら、
ボクは泣くことすら出来なかったはず。

そう、ボクは運が良かったのだ。ただそれだけ。

そんなある日、とある事件が耳に入ってくる。

ボクより断然、運転技術が高く、経験も長い友人がサーキットで横転したらしい。
その友人は不幸中の幸いにも無傷だったけど、彼のロードスターは全損となった。

彼が無傷で済んだ大きな要因に４点ロールケージの存在があったことは明白だ。
何故なら、傾いたＡピラーの先、その斜線上にロールケージの頂点があったのだから。

　
ロールケージを入れたからといって安全が１００％確立されるワケじゃない。
運が悪けりゃサヨナラしちゃうし、運が良ければ無傷ですむんやろう。

それを踏まえた上で、ボクはロールケージを入れるコトにした。
最悪の状況に陥った時に少しでもリスクの減らすために。

　
でもまぁジブンで言うのもアレやけど、移り気の激しいボクのコトやから、
実際に付けてみればカッコヨス！って思うに違いない。

んー、盛り上がってきた！

　
To Be Continued...

　
written 2010-02-06

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　タイヤガーデン豊中

【 2009-11-24 】

８Ｊホイールを試したい！って欲求を抑えられずに購入した
スズカブレーン ヴェルジェ ＳＴ２。

見た目は１９５／５０－１５のＺ１☆との組み合わせで
湾ミツばりにヒッパりまくりのムキムキマッチョ。カッコヨス。

で、実際、使ってみたらどうなのよ？ってコトで感想などをツラツラと。

※ボクのアイマイな感覚を元にしてるので、ハナシハンブンでお付き合い下さい。

　＋　街乗り　＋

まずは街乗りでの乗り心地について。

結論から言えば、悪くなった。

路面の良いトコロではそうでもないけど、少しでも路面が荒れるとバタつきまくり。
高速道路等でワダチが酷いトコロなど、思わずステアリングを握る指にチカラが入る。

コニの車高調で、減衰調整を強くした時くらいの悪さ。
これは明らかにヒッパり過ぎのせいだと思う。

ＡＤ０８の２０５／５０－１５だったら、もう少し乗り心地がマシになるかも。

ただ、２０５／５０－１５を入れるには多少ツメ折が必要となるコト、
ヒッパリ・ムチムチ感が減少するコトがネック。

　＋　舞洲・ジムカーナ。　＋

猛練３６、３７でのテスト結果。

ボクはＺ１☆を履いている場合、ちょっと高めの空気圧を設定する。
とりあえず様子見の為、７Ｊホイールを組んでいた際の空気圧でスタート。

グリップしてる感はあるんだけど、氷の上を走っているかのような不安定さ。

スムーズに走らせることが出来ない。
進入時は鼻先の向きを変えられず、旋回中、唐突にブレイクする。

空気圧と減衰をマメに調整してみたら少しづつ解消されてきたけど、
根本原因は解決されてない感じ。

が、うまく走らせられないなりに、少しずつデータが集まりだす。

　・空気圧は７Ｊに組んでいた時に比べ、若干、低めがベストっぽい。
　・減衰は７Ｊに組んでいた時と同様が良い。
　・島周りではアンダー強め。進入も入らない。脱出で膨らむ。（運転者に問題ありか？）

３枠分走りこんでアガキにアガいた結果、原因は車高バランスと断定。

フロントは駐車場事情により、これ以上下げられないので、リアを上げる。
車高調の皿を１回転。車高にして２ｍｍちょっと。

これでかなり良くなった。

進入ではアクセルオフで向きを変わり、コーナーリング中も踏んで曲げていける。
猛練３６のタイムアタックはこの仕様で望む。

タイム的には５０秒１５３とまったく振るわなかったけど、
練習時のタイムと変わらなかったのでヨシとする。

　
猛練３６で車高バランスを微調整して良くなったけど、若干、動きが重い気もするので
猛練３７では、もう少しメリハリあるセッティングで望むことにする。

これがウマくツボにハマり、かなりボク好みの挙動となる。

８Ｊホイールのネガティブな部分を完全に消しきれたワケじゃないけど、
７Ｊと比べて遜色のない状態で、これならば十分使えると感じた。

　＋　鈴鹿サーキット南コース　＋

猛練３６と猛練３７の間に、鈴鹿南コースのジムカーナ枠でもテストしてみた。

まず初めに感じたことは、とにかくリアが落ち着かない。
路面グリップの低い舞洲よりも顕著だ。

Ｚ１☆の残溝が３部山まで減っていたのも大きな要因ではある。

３０分×４本の走行枠で、空気圧・減衰・車高を調整したら随分マシにはなったけど
唐突に挙動が乱れる特性は消しきれてない感じ。

何というか予期せぬ瞬間に挙動が乱れるんよねぇ・・・。

こうなるとタイヤのグリップ性能云々以前の話。
怖くて、思い切り踏んでいけない。

この日のベストは６４秒８。

去年の１１月に７Ｊホイールで出たベストの０．７秒落ち。
気温が変わらず、タイヤが８部山だった６月のタイムと比べると０．３秒落ち。

タイヤの残山を考えるとこんなモノだろうか。

　＋　マトメ　＋

８Ｊに１９５／５０－１５の組み合せを一言で言い表すとすれば『 ヒッパリ過ぎた 』。

Ｚ１☆の限界領域でのスイートスポットが狭くなった感じ。
グリップ力向上も感じるが、ナーバスな挙動も目に付くようになる。

２０５／５０－１５サイズのＡＤ０８になると、
挙動もそれほどオカシクならないみたい。

つまり８Ｊホイールの真価を得るには２０５／５０－１５のタイヤサイズがベスト、
というのが、現時点でのカワモト的結論。

特にボクみたくシロートレベルの運転技術と乗り方、セッティング能力では。

　
いまさら何を言ってんの？って声が聞こえてきそうだけど、
こうやってジブンで確認できたコトに意味があるはず。

・・・多分。

Ｚ１☆にも２０５／５０－１５が出てくれればなぁ。
ＡＤ０８はマダマダ高いし。

　＋　目下の悩み　＋

元々の予定では、テスト結果がどうであれ、現在のＺ１☆が無くなるまで使ったら
次のタイヤ交換の際に７Ｊホイールへ戻そうと考えていた。

完全には消しきれないナーバスな挙動。乗り心地の悪さ。
２０５幅のタイヤを入れないなら７Ｊに戻すべきか？とも思う。

解っている。そう、理解している。
なのにＺ１☆がスリップサインを迎えた今、激しく悩んでいる。

ヒッパリ過ぎた感の強い見た目のトンガリっぷりが
ボクのココロを掴んで放さないのです。

written 2009-11-23

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