スタビライザー

こんばんは＾＾

スタビ調整できれば調整幅も広がって、
ロールも抑えることができますね♪

・・・あまり強いとブラケットが捥げる
恐れあり(滝汗)

こんにちは。
今日は腰の調子が悪く休んでしまいました。汗
今までのスタビは調整出来ませんでしたが、これは3段階に調整出来て便利です。
今までの物に穴を開ければ良かったんですけどバネ材は硬くてね。(^_^;)
本当にスタビライザーのブラケットは皆さん割れますよね。
僕はいつも点検はしてますけど。(^_^;)

ブラケットの溶接がはがれた経験あります(爆)

スタビの仕様でクルマの動きは随分変わりますよ ＾＾ＣＰＳＤ頑張って下さい♪

平bさんやトコロさんなど激しい走りの人はみな？もげてましたね。笑
まだ、出れるか？分かりませんが機嫌いいときにそれとなく申告してみます。笑

おばんです。

スタビは最後の味付けよ。
基本はバネですよ～。
トーションバーをブットくしましょう～！

ちなみにスタビののブラケットは確かに良く割れますね。（笑）

こんにちは。
うーん、トーションバーはターボ用のが入っているはずなんで。(^_^;)
これ以上ゴツゴツするのも嫌だしなぁ。
少しきけばいいんです。
ブラケットがもげない事をいのってます。笑

スタビに憧れますが

そこまで走れないので

今度違いを見に行きますね。

那須山さん、出来たら写真をとってやってください！
宜しくお願いしますね〜〜。

おはようございます、

スタビ交換おめでとうございます(^_^)
けど、ロールするナローも可愛いと思いますよ♪

どうもこんちは！(^o^)

ロールはタルガで慣れてるんで。
まあ、2号ちゃんのロールはチューンドのナローの中では大きい方なんで、少し低減できたらコーナーが少し楽になるのかなぁ？なんて期待なんです。

ロールするのが素敵ですが

まだまだ、すると思いますけど。笑

お疲れ様です。。

スタビのセッティングって、結構難しいみたいですね。。
ウチのショップでも、あんまり触らんほうがいいですよ、と言われます。。

新型ロードスターでも、スタビあるやつと無い奴あるから、セッティング、奥が深いんやな？って思います。。

こんにちは。
足回りはいろんなバランスで成り立っているんでしょうから？難しそうかな。
まあ、元には簡単に戻せるので。(^o^)
少し様子を見てみます。

ロール自体を抑えるにはやはりトーションバー強化が基本
になると思います。

スタビは前後ロール剛性のバランスを整える為の物になりますよね。
フロントのロール剛性を上げるとアンダーステア傾向。リアを上げると
オーバーステア傾向です。

なぜそうなるかを簡単に説明しますと・・・

タイヤのグリップ(縦・横)はタイヤに掛かる荷重に比例します。
しかしながら正比例するのは荷重がある一定レベルまでで
それ以降は荷重の増加に対してグリップの増加が追いつかなく
なります。(ここポイントです。どんなタイヤでも基本同じです)

さて、ロール剛性の強弱で何が変化するかというと・・・

まずロールの絶対量はロール剛性の弱い側で決まります。
よく、ポルシェが前足内側を持ち上げてコーナリングしてますが
あれはフロントのロール剛性が高い為に起こります。
(コーナーの立ちあがり、Ｇが掛かった状態でアクセルを入れる⇒リアに
荷重が移る⇒リア側のロール量が増える⇒つられてフロントのロール量
も増える(ボディは剛体であり前後でロール量は同じになる為)
⇒フロントのロール剛性が高い為、外足が沈み込まず、内足が浮く)

こうなるとどうなるか？フロント側の荷重は外側の足だけに
掛かる事になります。(リアに比べフロントの荷重移動量が大きくなる)
そうすると、事前に書いたポイント(荷重とグリップが正比例しない)
領域に入り込み、リアのグリップに比べ、フロントのグリップが低下
⇒アンダーステア傾向となります。

反対にリアのロール剛性を高めると、相対的にフロントのグリップより
リアのグリップが低下し、オーバーステア傾向になります。

調整式のスタビは操縦性をアンダー傾向かオーバー傾向に調整可能
なところが武器ですね～。

ただ、基本バランスは純正の状態から極端に弄るのは
あんまりよろしくはないと思います。

コースに合わせて、最後の｢さじ加減｣に使うのが
よろしいのではないでしょうか～

まぁそもそもロール自体が絶対悪かどうかという
話は・・・
長くなるので、やめときます(笑)

※プロ解説者じゃないので、多少歪曲された話に
　なってるかも知れませんが、その点はご容赦ください(笑)

まーさん、すんごい解説ありがとうございます。
これじゃ～お金払うようですやん。ｗｗ

コーナー外側の沈み込みを抑えるのはトーションバーなんだろうけど・・・

内側のタイヤを伸びないようにするのはトーションバーの役目だから・・・

車体の傾斜は緩和されると思うんですが。

そうすると内側のタイヤのグリップも増えて・・・いい感じになるような気がするんですけど？

確かにフロント堅くするとキャンバーとかの影響で曲がっていかないような気がします。

でももう少しくらいオーバーになるのは・・・
まだ許せるかな？

まあ、走りにくくなったら１穴戻せばいいんですからね！

いや～どう頑張っても・・・

同じ量のコメ返無理です。笑

ありがとうございます。

↑冷やし まーさん勉強になります(^_-)-☆

自分はノーマルトーションバーにＲＳのスタビを付けて濁してます

ショックをビルからコニーに替えてだいぶいい感じになったかな？

ブラケットがフニャフニァで大丈夫なのかなって感じですけど(汗)

まーさんは物書きになれますね。＾＾

ドリさんの車は実はノーマルばねに可変スタビなんですよ。

で、どの写真見ても・・・うちの2号みたいにロールはしてないんですよね。汗

やっぱり・・・ノーマルばねって嘘なのかな～笑

フニャフニャなら割れなくていいかも？爆

ちょっと訂正です( ´_>`)

>まずロールの絶対量はロール剛性の弱い側で決まります。

ロールの絶対量は前後トータルのロール剛性で決まります。
ですね。すんません

加速も減速もしない状態での旋回では、前後ロール剛性が同じ
車と違う車では外から見ると同じような状態なのですが、実は
荷重移動量が違います。
ロール剛性が高い車軸のほうが、低い車軸より荷重移動量が
大きいんです→内外のタイヤのグリップの合力が下がる

いやはや、ややこしいですねぇ( ´_>`)

基本、フロントのスタビを固めるとアンダー傾向
リアのスタビを固めるとオーバー傾向。ってことで
良いと思います！

あと、ロッシ。さんが仰ってる通り、ブラケットがふにゃふにゃ
だと力が逃げちゃって効果半減かも知れませんね・・・

>まずロールの絶対量はロール剛性の弱い側で決まります。

あ、僕でも分かりますわ。笑

リアのスタビを固めると・・・同じ車速では安定するわけではないんですか？

それ以上の速度域ではオーバー傾向になるとか・・・

こんばんは。
私はノーマルのコニ足で走り始めて、現在F22mm、R27mmのトーションバーに、前後22mmの調整スタビです。

ビルとコニの違いはありますがスタビとしては太くはないので、２つズラしても安定感増えたかな？という程度に収まるような気がします…

リアが決まったら、フロントでしょうね。
私はサーキットによってフロントスタビのリンク位置だけ5mm位前後させて味付け変えてますよ！
(あぁ…もう3年走ってない^^;)

平bさん、お久しぶりです！(^o^)
貴重な情報ありがとうございます！
これは役に立つ情報です。
ノーマルナローのトーションバーはフロント19mmリア23mmとの事ですから、やはり太めをチョイスされているんですね。
うちのも太めが入っているはずなんですが何ミリか知りません。(^_^;)
スタビライザーも22mmですか！
うちの18なんてまだまだですね〜。笑
ちゃんと平bさんの分のNPSCグリルバッヂをとってありますから、お早めに〜〜！笑
え？要らない？！(^_^;)

ふたたび…^^;
ビルにターボ用トーションバーがオススメと言われたので、バランス良いのでは？(ターボ用はF19、R26)
コニでサーキットを走っている人がほとんどいなかったので、あえて太めにしてみたのです。

復活に際して、今回エンジンに手を入れることにしました。
究極のショートストローク目指して作ります！
足も各部特注ビルです♪
メッキグリルも外す予定なので、バッジ付けられないのです（笑）

ありがとうございます。
お～ビルにターボ用バネはお勧めなんですね。
やっぱり２号チャンを作った人はナローを良く知った人だったんだ～。ｗｗ

よかった～
ナローちゃんは建築費になったわけではなかったんですね！爆

あの調子の良さそうなエンジンにも手を入れるんですか！

＞究極のショートストローク目指して作ります！

なにすんでしょ？
2.5にしちゃったら・・・Pクラスじゃなくなるし。ｗｗ
もっと過激なカムになるのか？

あら？メッキグリルもなくなるレーシーさ！？
じゃあ・・・グリル譲ってもらおうかな？ｗｗ

クルマが最大旋回Ｇを出せるのは｢四輪に等しい荷重が掛かっている時｣を大前提として・・・

例えば、スタビをガチガチに強化してほとんどロールしない足回りをイメージして
みてください。(ロール剛性(高))

フロントにロール剛性(高)、リアにロール剛性(低)というセットでコーナリングしていると
します。

さて、左右の加重移動量はフロントとリアでどちらのほうが大きいでしょう？
(基本、左右の加重移動量が大きければ大きいほど、内輪と外輪を合わせた
トータルのグリップは低下します)

ロール剛性を目一杯上げたフロントは、外足も沈みこまない代わりに、内足も
伸びようとしません。これが極端になるとインリフト⇒内足のグリップ＝ゼロ
となってしまいます。

一方、ロール剛性が低いリアは左右の加重移動量はフロントと比較して
小さくなります。⇒相対的にフロントよりリアのグリップが高くなる(荷重移動量＝ゼロ
の時が最大グリップ力)

この荷重移動の前後バランスを調整してアンダー・オーバーをコントロール
するのがスタビの役目だと思います。


そもそも足回りを固める意味は何なのか・・・
おおよそ二つの意義があると思います。

ひとつはクルマの応答性を上げる為。

例えば高速域でのＳ字コーナーなどの切り返しなどをイメージすると
分かりやすいですよね。足回りが硬いほうがシャープな切り返しが
可能です。

もうひとつは足回りのジオメトリー変化を抑える為。

大きくロールさせると極端にキャンバーが寝たり、トーが開いたり
イニシャルでセットしたアライメントから大きく動いてしまいます。
タイヤの接地状態が悪化するのを防ぐために足を固める。

ほんとはもう一個あって、それは空力の話なんですが
フォーミュラーカーでもないと、その辺は関係ないと思いますので
割愛しましょう。


もっとクイックに動いて欲しいとか、大きくロールすると
ハンドリングが極端に変化するとか、そういう所を
改善するには足を固めていくのがアプローチとしては
正解なんだと思います。

ただし、固めたら固めたで弊害も出てくるでしょう。

ひとつはクルマの動きがクイックになる⇒タイヤへの入力が
激しくなることです。

柔らかい足だと、ステアリングを切る⇒タイヤが向きを変える
⇒コーナリングフォースが出る⇒ヨーイングとローリングが始まる
⇒車体が向きを変える。という一連の流れが穏やかにつながりますが

硬い足だと、ステアリングを切ったら遅れなくクルマにヨーが出ます。
タイヤに一気に荷重が掛かるため、いきなりブレークするような挙動に
なりがちです(特に雨の時など注意必要ですね)

また、タイヤの滑り出しもピーキーになる傾向に行きますね。

そして、路面のアンジュレーションに追従できなくなる(ハネる)。

･･･要するに挙動がクイックになる分、ドライビングがシビアになってしまうという
ネガが発生します。(まぁ極端にやりすぎると。ですが)

というわけで、一概に｢硬い足が良い｣とは言えないかなぁと私は思います。

けど、サーキットオンリーでタイムを出す話だとちょっと違うかも知れませんね。
路面も平滑でμも高く、基本ドライ。となると、しっかり足を固めて
高Ｇ旋回でもロールせず、ねらったジオメトリーから動かさず、タイヤを
しっかりと接地させてやることを最も重要視する必要はあるんでしょうね。
ただし、操縦性はけっこうシビアになっちゃうんじゃないでしょうか～？
まま、今回のスタビ変更だけで、ここまでシビアになることは
無いんじゃないかと思いますが、こういう事を考えながら
イジっていくと(人によっては)楽しいと思います(笑)

まーさん、色々とありがとうございます。
基本これ以上ガチガチにする気は無いのです。
今のバネレートくらいがサーキット外などでも許せる硬さなんです。
前からロールは大きめだったのにＳタイヤでさらに大きくなったのです。
以前のグリップのもう少し低いタイヤの場合はいい感じで少しオーバーな傾向でしたので、今回のリアスタビ調整で少しオーバーな感じになったらそれはそれで良いかも！と思っています。
まあ、平bさんの話からも18mmのスタビライザー程度なら大きな変化は無さそうなので、神経質にならなくても良さそうですね。
まぁ、僕はこう言う車遊びはあんまりして来なかったので、ちょっと弄って変化が分かればそれだけで楽しいんですよ。笑
あ〜〜早く走りに行きたいなあ〜〜。(^o^)

レベルが高過ぎて付いて行けないんだけど・・・汗

結局、僕のTにはスタビは何を入れればいいの？
調整式ってターボ用？

あ〜、見てたら走りたくなって来た。
6Jフックス買ったんで、サーキット用にXWXじゃなくてENERGY SAVER+履くんだぁ〜　笑

ねぇ、皆さん詳しいですよね。笑
Tの場合、スタビライザーはフロントは純正パーツがポン付け出来るけど、リアは難しいみたいですね。
ZEPPELINさんもごじゃるさんとこで付けたみたいだけど、
http://www.ksspeed.com/index.php?main_page=index&cPath=345_58&mPath=2
TARRETのスタビライザーが付けやすいみたいです。調整も可変式だし。
ドリさんのもこれですよね。
って、オイル漏れ治したんですか？笑