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溶接機　買ってみた
盆休み遊ぶためのおもちゃ。

若い時　何度か　会社で　２００Vのアーク溶接したことあるけど　うまくできなかったけど　まぁ　安い１００Vアーク溶接機　買ってみた。


スター電器製造(SUZUKID)100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス 60Hz SKH-42NP


やってみた


あはは
なんとか　溶接できるかも？

練習あるのみ。

あとで　わかったが　直流インバーター付きの　もう一つ　いいやつの方が　初心者には　いいらしい。

今更　何を　やってるんだ。
純正ECUの　水温　吸気温で　どのくらい　インジェクター噴射の補正が入っているのか？　を調べてみた。

以前　　水温　吸気温　固定装置を　作ったわけだが　これを　また　使ってみる。
最近　調子悪かった装置だが　点検したところ　断線しかけのところがあったので　修理。

ということで
上　通常　　（水温８３.９　吸気温度５５.７）
下　水温　吸気温　固定装置で　真冬時の水温　吸気温　というか　かなり　低めの温度に設定　（水温７６.２　吸気温度３７.４）
下の方が　インジェクター噴射率が２％ほど多いのが　わかります。
噴射率の段差が　わからなくなってるのが　わかります。



上　通常　　（水温８３.９　吸気温度５５.７）
下　水温　吸気温　固定装置で　吸気温度のみを真冬時の温度に設定　（水温８３.９　吸気温度３７.４）

水温　吸気温度　両方　低くした時と変わらず。



上　通常　　（水温８３.９　吸気温度５５.７）
下　水温　吸気温　固定装置で　通常と同じくらいに設定　（水温８３.９　吸気温度５３.６）

インジェクター噴射量　通常と戻りました。




ちなみに　真冬の水温吸気温度設定では　遅くなりました。
特に　吸気温度で　増減補正してるのが　わかります。
少しの吸気温度変化（温度センサー出力変化）で　エンジン出力特性が変わると思われます。
なので　単純　パーツ変更比較は　難しい

うん　純正ECU マップ　＆　補正は　優秀です。w

ちなみに　数年前　
真冬１２月に　水温　吸気温　固定装置で　（水温７６.２　吸気温度３７.４）で　０−１００km /h、０−４００m　　最速タイムでましたね。

マジか〜
やっちまった〜
まず　各部干渉しないようにパイプの長さを合わせて　アルミテープで固定。
　（結構　大変だw）


そして　装着。
試走
ログとり
上　純正　マッドハウス
下　インテークパイプ有　サージタンク大　マッドハウス


上　インテークパイプ半分　マッドハウス
下　インテークパイプ有　サージタンク大　マッドハウス



結論　速いです。
全域速い　高回転も　伸びる。
レスポンスもいい。
何かの　間違いかと　もう一度　ログとりましたが　同じでした。


サージタンク　容量が　効いてるのか　ファンネル　から　エアクリまでの距離が効いてるのか　不明。
これも　実証が　必要かな。
ファンネルなしで　速くなれば　容量が効いてるんだろうし　変わらなければ　ファンネルからの距離が効いてるんだろう。

ファンネル７５mm　全然　中低速重視じゃない。中高回転やん。
ファンネル７５mm 封印が解けた感じ。

最後に　結構　体感できるレベルかと　思われます。
しかも　純正ECU。（純正ECUで　できる　最高のチューンを目指してます。レブリミは解除してます）
シフトインジケーター　９０００で　点滅設定してますが　いつもより手前で　点滅するw

０−１００km/h　測りてぇ〜

ちょっと　器用な方なら　このエアクリスペーサー　制作できると思うので　一度試してみては　どうでしょう。
また　本職の方　チューニングショップの方　加工技術　加工機械をお持ちの方　もっと　いいもの　作れると思うので　アルミで　制作してみては　いかかでしょうか。
２０mm~25mm が限界かな。
３０mm厳しいかも。


ビート　オーナーさんに　体感してほしい！

まだまだ　実験　実証は続くけど。

昨日の続き
７５mmファンネル　と　エアクリの距離　
純正　２５mm

加工後　４５mm


結構　いけてる　効果　ありそうな予感。

で　インテークパイプ　直線のところで　切断


アルミ板で　筒を作ります。
接合　技術機材がないので　耐熱アルミテープで接合。




インテークパイプを接合
ある程度　長さは　調節できます。
アルミ筒の内側ににシム代わりに　耐熱アルミテープを貼っていき　ガタがないようにします。

エアクリボックスとの接合部　ホースバンドがづれないように　凸部をホースバンド幅に削ります。




純正との比較




これで　装着できるはずです。
装着して　長さ　合わせて　アルミテープで　固定すれば　出来上がり。
週末　楽しみ〜

サージタンク　容量アップテストに向けて　工作進んでます。


その前に
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サージタンク　容量アップテスト　
エアファンネル　検索で　色々サイト巡ってたところ　気になる記事がありました。
ファンネル入口の近くに障害物が　あっては　いけない。
という記事。
なるほど　ファンネルは　周りの空気　より遠くの空気を取り込もうとする装置なので　　確かにそうだ。
そして　４スロなど　多連スロットルのサージタンクみても　そういう造りになってる。
で　ビートの純正の場合　　なるほど結構　距離は　あるが　そこに　７５mmのファンネル装着すると　結構　エアクリまで　距離が　近い。
約ですが　ファンネルから　エアクリまで２５mmしか　ないんですよね。

これを　少しでも　距離を取ったら　ファンネルの効果　をもっと引き出せるんじゃ　ないか　という実験です。

だったら　　エアクリ中抜きで　ええやん　という　考えもありますが　
基本　純正エアクリ、純正インテークパイプ　という条件のもとで　比較したかったからです。

純正　吸気システムは　最高の設計ですw。

ありそうでなかった　このチューニング。
まさかの　どこかのショップさん　テストして　効果なかったとか？
というか　マッドハウスさん　以来のこのチューニング？パーツ開発テスト？

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ということで
サージタンク　あまり大きくすると　シフトワイヤーに当たります。
なので　とりあえず　一番簡単な方法で　テストしてみます。


大まか説明ですがw
細かい調整加工が必要です。

上　純正エアークリーナーの中を抜きます。

下　エアークリーナーボックスを　枠だけにします。



エアークリーナ　中抜き
エアクリ枠だけ
純正エアクリ
純正　エアクリボックス
の順で　組みます。






計算上　約　１リットルの容量アップ。
ファンネルまでの距離　５０mm
どこかのサイトで読んだが　純正サージタンクエアクリ前後合わせて５リットルということなので　全体で２０％アップ。


このままだと　インテークパイプの長さが足りないので　延長する必要があります。



物置からエアクリ　ボックス　なんか　出てきましたw
昔　　いつか　この実験しようと　買ったの忘れてた。


通常　
インマニ　サージタンク　　スロットル　インテークパイプ　エアクリボックスじゃなかったっけ？
このビートの吸気システムは　独特で　インマニ　多連スロットル　サージタンク　　エアクリ　エアクリボックス　インテークパイプ　という順番の構成　こんな　構成の車　他にあったかな？
あるとするならば　F１じゃない？w