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２３(土)にオイルクーラーを交換したときの話です。

オイルクーラーからのオイル漏れがアンダカバー内側に溜まってました。

アンダーカバーにＮＯＢさん特製サイドパネルを追加してあるので、
尚更、オイルが溜まり気味でした。

※このサイドパネルは草地での火災防止を狙ったものですが、エキマニ付近が汚れるのを防止する効果も有ります。レイル製アンダーカバーを装着してから１８ヶ月(約５万キロ)経ちますが、エキマニの汚れは極めて少ないです。

サイドパネル万歳！


さて、アンダーカバー内部に付着したオイルを拭き取ろうとすると、

黒いブツブツは、なんと！大量の虫　でした。

と言うことは、

フロントからの気流がアンダーカバー内部に

順調に？大量に？　入って来ている　ことを示しています。

点火プラグのパーツレビューをＵＰしました。

ＳＧ９純正　→　ＤＥＮＳＯ・イリジウムパワー７番　→　ＮＧＫ・イリＭＡＸ７番　→　ＮＧＫ・イリＭＡＸ７番　→　ＮＧＫ・レーシング８番　→　ＮＧＫ・イリＭＡＸ７番　→　ＮＧＫ・レーシング８番

と、現在使用中を含めて７セット使用しています。

ＮＧＫ・レーシングプラグの燃焼フィーリングが一番良いです。

画像はＮＧＫ・レーシングプラグ(８番)を１１０００キロ使用後の状態ですが、肉眼レベルでは中央電極の端部円周は丸くなっていません。２万キロくらいなら問題なく使えそうです。

それにしても、カーボンの堆積が多い車です。

１１月某日のツーリングオフを快適に走りたく、夏タイヤをアドバンスポーツに買い換えました。

履き替え前のＲＥ０５０は残り溝が少なかったこともあり、ワンダリングが酷かったのですが、このアドバンスポーツは快適です。

ブラインドテストをしたら車格１ランクアップは間違いありません。


快適の中身は
　突き上げが少なくなった。
　ワンダリングが少なくなった。
　走行音が小さくなった。
　走行の振動が小さくなった。
　音質がマイルドになった。
　ハンドルが少し軽くなった。

乗り心地はノーマルのＳＧ９より良い気がします。

このタイヤと、鍛造軽量アルミホイール、Ｇ－ＮＯＢ製アラゴスタの相性が良いためだと思います。

重い純正アルミホイールではドタバタしますが、この組合せは滑らかです。


これから空気圧とダンパー強さを追い込めば、もっと良くなりそうです。楽しみ～。
３連休前にボッシュのエアーポンプが届けば、試行錯誤三昧です。



但～し、良い事だけとは限りません。

乗り心地が良い反面

　静止状態でハンドルを左右に切ったとき、ハンドルが軽い。
　走行中にハンドルを左右に振ったときの、レスポンスが遅い。
急加速しながら車線変更すると何気なく頼りない。

つまりグリップが低い傾向があります。

ということは爆走に向かないので、大人のための、大人しいタイヤの様です。


まだ新品なので、８部山頃にパーツレビューに評価を書く予定です。
この乗り心地が何部山まで持つのか・・・。

左後輪が浮きリアゲートが締まらなくなったことを、以前のブログに書きました。リアデフの効きを考えた時リア全体を固めた方が良い込み、yoroさん製のクロスサポートバーを装着しました。yoroさんに生駒オフで装着してもらい直ぐに試走したのですが、慣れない道のため自信を持って効果が有ったと言えませんでした。

サイド剛性が低くグニュグニュするタイヤＲＥ０５０を、高剛性タイヤに替えてから評価しようと思っていましたが、近日中に下回りにクスコ製リアフレーム補強バーを装着予定となり、その前に確認することにしました。評価結果はパーツレビューを参照して下さい。

yoroさんに『付け→外しを繰り返して確認するとイイですよ』と言われていたので、走り慣れた林道の短区間を計９往復して確認しました。

貼る・塗る・巻くのパーツを装着する方も、是非とも【付け→外し】を繰り返して評価することを薦めます。可能なら友人に手伝って貰ってブラインドテストをすると間違いないでしょう。

今回のメリットは、【同じ場所を繰り返し走るのも悪くない】でした。最初はハンドル操作がバラバラでしたが、段々と安定してくるのが面白かった。

アーシングの効果を推定してみる気になりネットを検索していたら
、デンソー株式会社ＨＰ　→　技術情報　→　技術論文誌「デンソーテクニカルレビュー」　→　最新号　→　点火装置の革新的技術　を見つけました。

この論文に、一次コイルに流れるパルス電流が５～１０Ａと書いてあります。これが分かれば、謎が解けたも同然です。

さらに別のネット情報から、ＩＣレギュレータ出力電圧として１４．２～１４．５Ｖ　　を入手しました。

ここまで分かると、イグナイター１次コイル側の回路全体の動作抵抗が分かります。
１４．２～１４．５Ｖ／５～１０Ａ＝１．４２０～２．９００オーム
特定車種ならば　もっと狭い範囲になります。実際の所、動作抵抗は２．０オーム位が普通でしょう。

次に自分の車にアーシングした場合の効果を推測するには、バッテリーマイナス端子からシリンダーヘッドまでの抵抗値を実測する必要があります。そこで仕事用の校正済のミリオームメータで測ったら、１７ミリオームでした。バッテリーマイナス端子から引っ張ったアーシング線が無い状態で１７ミリオームです。アーシングらしきものがあるとしても、イグナイトＲＥＶ周辺に写真の簡易的なボディーアースをしてあるだけです。点火プラグ交換時にＮＯＢさんが『ついでにやっときましょ～』と、この簡易的ボディアースが効いているのかも知れませんが。

なので、私の車に高価な究極の理想的アーシングをしても、１７ミリオームがゼロ？になるだけの効果しかありません。１．４２０～２．９００オームから１７ミリオームが減っても、抵抗減少率では最大１．２％の効果しか有りません。点火エネルギー（単位：ジュール）増加率で計算すると、１．０２倍になるだけです。点火エネルギーが２％増えても、馬力やトルクが２％増える訳では有りません。

ミリオームメータを見たい人は、アーシングを激賞するＳＨＯＰで見せて貰いましょう。良心的なＳＨＯＰなら施工前にミリオームメータで確認する筈ですから。

ＤＩＹ時にミリオームメータが無い場合、手持ちのデジタルテスターが小数点以下３桁まで表示可能なら使えるかも知れません。２スケアのＫＩＶ電線の導体抵抗は９．５オーム／ｋｍが公称値なので、コレを利用します。２スケアのＫＩＶ線を用意します。これを１００ｍｍ、１メートル、２メートル、５メートツに切り分けます。これを手持ちのデジタルテスターで測定してみて、およそ０．００１オーム、　０．０１０、　０．０２０、　０．０５０オームと長さに応じて表示されるなら、アマチュア的になら使用可能です。