3.8S & 600のブログ一覧

フロントバンパーホーンに続いてリアも装着
しました。天気が良くない日に作業したので
シートカバー後ろだけ開けて作業しました。






フロントと同じ様に保護Ｕ字ビニールを付けて装着しました。


翌日、日当たりの良い場所でリアビュー写真


フロントに比べてリアはホーン間隔が広く印象が違います。


フロントのホーン間隔がもう少し広いとバランスが良い気がしますが、バンパー固定ボルトを
兼ねていてボディの取付部も決まっているので調整は出来ないのです。

２０１６年１１月上旬の事
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以前に交換した機械式のヒューエルポンプ
交換後徐々にパッキンからオイルが滲み
エンジンブロックに滴下する様になってます。
漏れは困るので手直しする事にしました。






パッキンの厚さ不足が原因かはっきりしませんが、前回作ったパッキンは０．６mmを使ったので
今回は１．０ｍｍで再作成して見ます。左上のが前回切り出した０．６ｍｍです。


ポンプ側は６００と６００Ｄでも使えるベースになっています。


６００のエンジンブロックは小さい側の形になっておりスペーサーも同じ形状になっています。
エンジン内部のカムで中央のプッシュロッドが出入りしてポンプのレバーを押す仕組みです。


パッキンが薄いとプッシュロッドとポンプレバーが常に当たって固定ボルトが締まり切らないのでは
と思ったのでパッキンを２枚重ねにして見ました。１．０ｍｍと０．６ｍｍです。
新しく作った１．０ｍｍは少しだけ上の方を大きめにしました。

ポンプは組付固定しましたが、しばらく乗って経過観察中です。

一緒に作業したのがエキゾーストパイプ固定のスタッドボルトの締め付けです。
以前にマフラーとエキパイの耐熱シルバー塗装した際に１番シリンダーの上側のスタッドがナット
ごと緩みました。（右上端のボルト）　他はナットがすんなり緩んだのですが、ここだけはスタッドが
緩みました。
スタッドにＷナットをかませてヘッド側に締め付け直しました。もちろん焼き付き固着防止の為に
スレッドペーストを塗布して置きました。　

エキゾーストを固定するナット側にもスレッドペーストを塗布しました。


外したついでにマフラーとエキゾーストは耐熱シルバー補修塗装です。


以前のエキゾースト固定ナットは錆がひどく固着されると困るので新調して交換しました。


ナットも新しくなりスタッドもきちんと締まり気持ち良くなりました。他の方には話さなければ全然
判らない様な小さな事ですが・・・
次に分解する事を考えるとマイスターさんの教えは大事で私も全く同感です。


２０１６年１１月上旬の事
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以前からずっと気になっていたホーン
又はオーバーライダーとも言う部品。
前オーナーさんは好みで１ａ Ｓｅｒｉｅ風
に仕立てたのでしょうか、購入時には
取外されてました。





ネットや各種資料写真を見ると２ａ Ｓｅｒｉｅにはやはりホーンが付いています。
出来るだけ当時の状態にしたいと思うので、購入して見ました。
最近注文しているショップは値段が他より安くて良いのですが、商品が届いて確認して見ると
ネットの写真とは何か違う感じです。よく見るとバンパーにはまる欠き込み形状がゆるく大きく
なっています。「６００Ｃ」用とネットには掲示されてました。
６００Ｃというシリーズは有るのかと思いながら、当てがってみると脇に少し隙間が出来るくらい
で大きくスポイルする事も無いので取付をしました。
パーツレビューでも掲載しましたが、まずは裏側の錆押さえ塗装をしました。


塗装硬化後にバンパーに当たる部分に保護ビニールを加工して取付けます。
Ｕ字形状したビニールで近所のホームセンターで購入しｍ/７０円位でとてもリーズナブル！
ＪＡＧＵＡＲを購入した時に純正のゴムカバーが付いて無かったので何か流用出来る物は
無いかと捜して見つけた物で今回も流用してみました。
黒いゴムを使うと目立つので透明のビニールが丁度良いです。


鉄板の厚さに丁度良くはまり、長さを合わせてカットします。これを１個の両側に取付けます。


装着するとビニールがクッションとなりバンパーを傷付けません。


大分印象が変わりました。少し無骨になったと言うか、ごつくなったと言うか・・・
家内からは付いて無い方が優しいイメージだと言われましたが・・・
でもこれが当時のスタイルだと説明しています。


やはり付いている方がクラシックに見えて良いと思いますが、いかがでしょう？


そしてもう一仕事
フロントフードヒンジの防水・防風ラーバーの交換です。走行中にフード内に入り込んだ風が
室内にも入って来てました。適度な換気が取れるのは良いのですが冬場は隙間風で室内が
冷えてしまいます。気密性を良くしようと新品に交換しました。
まずは古いラバーを外す為にヒンジを分解するとステーの内側が錆びてましたのでヤスリで
研磨してタッチアップ塗装です。見えなくなるので手元にあった適当な色です・・・。


新しいラバーを付けて固定しましたが、ビスが古いままなのであまり綺麗に見えないかも・・・
古いラバーの写真は撮りませんでしたが、硬化してラバー状ではなくなってました。


両側交換出来ました。これで冬場は少しでも室内が暖まるのではと思います。


２０１６年１０月末の事
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ダイナモ部品の塗装が出来たので元通り組立しました。









最後に付けるプーリーの裏側は冷却風をおこすフィンが付いています。小さなフィンですが
回転すると結構な風になります。色は元の色と同じ黒塗装です。


前回も書きましたが、ウォーターポンプのシャフト廻りのアルミに合わせてプーリーは
シルバーの方が落ち着くかと思いシルバー塗装にしました。


電極カーボンブラシは摩耗限界までまだ余裕が有ったので磨いて再利用しました。
もちろん予備も購入して有りますが、後期用の物なので同じ幅に加工していつでも交換
出来る様に整えて有ります。
各部のグリスアップを行い全体の組立をしました。プーリーまで取付た所です。


反対の電極側、後期のダイナモはシャフト受けがメタルからベアリングに変更されてます。
矢印の所にネジのキャップが有り、オイル注入する所なのでしょうか？・・・未だ謎です。


組立の後はエンジンにステーを取付けてダイナモをセットします。
この時点で気付いたのですが上の写真のオイル注入口は装着するとラジエーターファンの
シュラウドに向いてしまい装着状態でオイルを差す事は出来ないでは無いか！
緩めて向きを変えれば可能ですがその都度ベルトの張り調整をしなければなりません。


違う向きから、ダイナモが綺麗になった事でとても綺麗になった様に見えます。


そしてブラケット溶接修理した部分のアップです。点検の時に良く見える位置になります。
分解前に気付かなかったのはここに油泥汚れが堆積していたからでした。


ダイナモとポンプにベルトを装着し、張り具合を調整します。ダイナモ側はブラケットの
角度で調整し、ウォーターポンプ側はプーリーの間のシムの厚さで調整します。


調整が終わりエンジンを掛けました。写真ではうまく伝わらないですがとても滑らかに
回転しています。回転音はすごく静かになりました。
手で回しただけで音を立てていたベアリングですから相当静かになったと思います。
エンジンの吹け上がりも軽くなった様に思えます。

非力なエンジンですから少しでも抵抗が減ってパワーロスも減らせたと思います。
ベアリング代は\315と安く済みましたが、ショップに依頼したら相当掛かると思います。
ここまで滑らかになると、交換して良かったとつくづく思いました。
安かったのでベアリングは予備も購入して置きました。
直後に次男と一緒に近くの山道へ試運転に行きました。体感出来るほどの違いは感じられ
ませんでしたが、気分はとても軽くなりました。

２０１６年７月下旬の事
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ダイナモプーリー側のハウジングのシャフトベアリング
のインナーに指を入れて手で回してみるとカラカラと
音が出て回転に引っ掛かりが有ります。
ボールレースが偏磨耗している様で、インナーもガタが
出てました。このまま使い続ければ必ずトラブルになる
と思いますので交換する事にしました。
ベアリングの外径・内径をノギスで測って規格表で照合
すると外径37mmで内径12mmで国産品が使えます。
元はオープンタイプでしたので埃が入りにくく抵抗が
少ない非接触シールドタイプの6301LLBにしました。


ベアリングプラーとインストラーを使用して交換した状態です。交換して手で回すと当然ですが
ガタは全く無く非常にスムースに回ります。きっと滑らかになると期待して他の作業を進めます。


プーリーと反対側はカーボンブラシが付くハウジングですが、こちらの軸受けはベアリングでは
無くメタルブッシュの軸受けになっています。分解した時は油っ気は無くカラカラの状態でした。
よく焼き付きを起こさなかったなあと思いました。
アルミ製のハウジングに注油口の様な物が有り蓋を兼ねたネジを外して中を確認するとメタル
まで貫通しています。が、肝心のメタルに穴は開いておらず注油してもシャフトには直接オイル
が届きません。そこでメタルに小さい穴を開けてオイルがシャフトに直に届く様にしてみました。


本体とプーリーの錆落としです。プーリーはベルトが２段掛けで裏側は冷却ファンのフィンも有り
なかなか手間取りました。

径の違うプーリーをスポット溶接で一体にしています。


錆落としの後はウレタン塗装を行いました。
ウォーターポンプのプーリーとシムも一緒に塗装しました。ポンプ側はシルバーにしました。


錆色だった状態から綺麗になりました。

本体も艶有の黒です。


そして今回の分解清掃でアルミダイキャスト製のブラケットにひび割れを発見しました。
新しい部品を購入するか修理するか悩みましたが小さなひびで修理を試みる事にしました。
アルミ溶接を依頼する店を探すのと同時に自分で出来る溶接は無いか調べた所、フラックスを使わないで出来る溶接棒を見つけました。
アルミ専用ガス溶接棒 「ALウェルド君」なる物でこのメーカー独自の商品です。
使用方法の動画なども紹介されており５本セットを購入してトライして見ました。初めての事でコツが掴めず苦労しました。初めはどうしても母材に溶け込まずダマになってしまいました。


母材が溶け出すのを心配して加減してましたが、思い切って加熱する事で溶け込んで溶接が
出来ました。下地磨きにステンレスのワイヤーブラシと棒を併用すると解けた溶接材が綺麗に
流れる事が判りました。

これで装着使用してますが今の所は剥離も起きていません。
部品代とまではいかないですが結構値段の高い溶接棒でしたが他のアルミダイキャスト修理にも
使えるので持っていれば使い道は有りそうです。

次回は組立へ進みます。２０１６年７月中旬の事
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