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先の作業に続き、トレーリングアームの分解組み立てを行う。





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中のプラ製のカラーのミミの部分をドライバーで破壊し、ペンチで引き抜く。




中のシャフトが抜け出たあとは、ベアリングのインナーカラーが残っているので、
反対側から貫通ドライバーをあてて抜き取る。



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新品のトレーリングアーム補修キットの片側にベアリングを取り付ける。



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ベアリング内部や、ボルトを貫通させる金属製の筒の外側、プラ製のカラーの内面
にたっぷりグリスを含ませた上で、トレーリングアーム内部にもグリスを充填し、
トレーリングアームを貫通させる。


反対側にも同様ベアリングを宛てがい、プレス機にかける。






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左右のベアリングの入り具合がこの画像⇑のようになったら、
ベアリング部分のカバーを宛てがい、もう一度プレス機にかける。




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これで完成。
例の巨大ボルトとそのカラーの切断がなければ、
あっけなく終わるこの作業。
プレス機があれば、の話ですが。

いかに、切断が大変か。
時間・費用・体力を費やします。


ちなみに、今回のベアリング圧入作業で、
プレス機の無い環境だと、装着用のボルトを利用して両側から
締め付けることでベアリングを所定の位置におさめるようです。

まさに体力勝負的な作業ですね。








実は、今回145の修理と並行してこんなモノの修理をやっていた。







先日、診療台から「ボキッ」と音がして、
椅子が傾いてしまった。



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原因調査



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関節部分の棒（ステンレス製）が折れていた（赤丸のところ）




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年代ものの診療台なので、この部品はもう手に入らないということだ。

仕方ない、部品を直して作り直そう！



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2箇所の角度センサーが
背板の角度を感知しているようだ。




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青い手袋で指差ししているところ（ポテンショメータ）と、
扇型の金属製の板のついているところ（車のスピードセンサみたいの）







いつもどおり、猿CAD




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ホームセンタでボルトを物色。



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自宅ガレージで、元々のポテンショメータの取り付け部分を
グラインダで削り飛ばす。



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折れたシャフトが溶接してあった部分は、
ドリルで揉んで穴あけ。



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ボルトを加工




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溶接



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ガレージに落ちていたネジの頭を削り取り、
目立てしておく。



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新たにシャフトとなるボルト（M10）の頭にM6ナットを
軽く溶接。ここに先のネジ頭を切ったボルトをねじ込み、
ナットもかけておく。
この部分は、ポテンショメータを取り付ける部分となる。




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診療室にブツを持ち込んで試適。



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組み付け時は、ベース部分のシャフトを抜かないと
作業できない（折れたシャフトが復活したため）



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ここは、両側に押さえがあるので、寸法精度が要求されるポイント！




やはり・・・インチキ素人溶接なので、正確な平行が出てないのだろう（笑）
ベース部分のシャフトの片側をちょっと削って調整し、組付け。



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診療台に、加工した部材と仮組みしたところ。



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シャフト右側のところには、1mm厚のワッシャーが、
角度センサーの鉄板との間は8.5mm程度のスリーブが必要。


昼休みに、自宅ガレージを漁り、
落ちてたM10ワッシャーと、7/16”ナットで都合つけて・・・




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ポテンショメータのほうも最終調整



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頭を削り飛ばしたボルトをポテンショメータ側の
プーリに歯科用レジンで取り付ける。



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診療台に取り付ける



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溶接して、取り付け部分が元の状態から移動したため、
ポテンショメータのステーの長さが足りなくなったので、

技工室で拾った釘で延長ステーを作製してとりつけ。





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磁気センサ？のほうも取り付け。




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2枚のボルトで鉄板を挟み込むことで、
軸方向の装着位置の調整と、角度調整が
できるようにしてある。






術前・術後




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これで、元通りに動くようになった。
診療台を新しくすれば、数百万円かかる・・・

DIYで直せば、まだまだ現役！
当分これでいいのだ～






診療台内部の機構


https://www.youtube.com/watch?v=DI6S7FEydeo

先日のボルトの固着によりその抜き取りができずに、
ボルト切断コース決定となっていた件・・・




友人のアドバイスもあり、レシプロソーを用いて片足につき2箇所切断で、
後ろ足を取り外すことに・・・




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金鋸SANDFLEX BAHCOを利用。




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ハンドソーだと、切断終了までに多分1年かかるのでｗ
レシプロソーに取り付ける。




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レシプロソーのグリップにスイッチがあるが、
職業柄フットスイッチのほうが慣れているｗ
緊急時に足を離せばすぐ止まるほうが、手元がブレなくてイイ！

こんな具合で作業・・・・


これが数日続く






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ガムテープは削片が顔面に来ないようにするもの。




金鋸は、1/2にカットして使用し、両端を使ったあと、
端3センチくらいを切り落とすと、刃の程度の良い部分がもう一回使える。
（1本の刃から6回切れ味の良い所を使える）



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結局3本のブレードを駄目にした。（つまり18回！）

*145は当初の2シーズン程度しか雪道走行してないのだが・・・
それでも、この固着！　融雪剤恐るべし。


ショックアブソーバボルトを通し、下からジャッキで支えながら
ロアアームを慎重に取り外す。



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サブフレーム側にも、ノコの痕が。



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ここは、即塗装。
Zi下塗り+シャーシブラック





外した部分は、こちら。



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M12ボルトの周囲に約2mm厚のスリーブが見える。





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この2者が一体化してボルトだけを先に抜き取ることが
できなかった！




切断したボルトの切れ端を当て木にして、
ハンマーで叩き出す。



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このような感じで抜けてくる。




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疲労困憊してのでここまで！

右足もある・・・ふぅ～




このボルト切断作業は片足だけでも数日に渡って行っている。
とても、一日でやれるスピードではない！！

高強度ボルト（しかもM12　と　カラー付）はなかなか削れない。
脱獄犯が、味噌汁の塩分で柵を腐食させる話を思い出すほどの進捗状況ｗ



この度は、折角燃料タンクを下ろしているのだから・・・

燃料タンクからエンジンに繋がる部分のホースを新調することに。



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キ○クニのイギリス版レーシングショップから届いたブツと
設計図を比較。
モノは良いし、価格・送料もコッチのほうが安い！




並行してこちらの作業もする予定。
予定は未定。疲れた！

トレーリングアームは、ボルトとカラーが固着していることがあり
全く外れる気配がない。

レシプロソーを某氏から借りてボルト切断の予定・・・


せっかく燃料タンクを外したので、この機会じゃないと
作業しにくい「燃料ポンプ交換」を行った。





車上じゃないと、作業はすごく簡単！





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固定リングとタンク本体の間にシリコンスプレーを吹き、
滑りを良くしたうえで、シリコンハンマーをリングの
ヒダ部分にあて、ダブルハンマーの要領で全体を
満遍なく叩いて緩める。







新旧比較



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燃料ポンプからエンジンまでのパイプも新しくしようか？
供給側ラインの燃料ポンプ側だけ9.5mmのEFI Quick connectorというのが曲者・・・

先日の燃料タンク取り外しに続いて
本日は、トレーリングアームを外してみるつもり・・・


関節部分の固定ボルト・ナットのサイズは24mm
ABSセンサの配線を室内側から下に抜いておく



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ブレーキキャリパと配管を外部に引き出し、
リフトのアームに括り付けておく。



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ブレーキの配管切るの嫌だから・・・ｗ






ショックアブソーバーを外す。



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トレーリングアームのボルトは酷い固着。
ラスペネを浸潤させて、長いスピンナハンドルで固着を
剥がしたあと、何回転も回すが全く抜けてくる感じがしない。



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内部からボルトを強打するが、全く抜けてこない。



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　⇑トレーリングアームの関節部分の内部の交換パーツを
見る限り、黒いボルトの外部に銀色の金属製のスリーブがある。
そのスリーブの両端にベアリングが圧入されており、ゴム製のシールが
取り付けられている。

金属製のスリーブとボルトの間は多少のクリアランスがあり、
自由に動くようになっているのだが、おそらく、
車体側では、ボルトとスリーブがサビで固着して一体化しているものと
思われる・・・


下の動画は、同関節の固定ボルトを回転させると、
ゴム製のシールがともに回っている様子。




動画




このことから、先のことが予想できる。





固着を解除しない限り抜けてこない筈なので、
後日冷却スプレーでボルトを急冷するか、
バーナーで熱してみるかしてみよう！














おまけ

この作業の注意点！

145は、重量配分65：35のフロントヘビーのFF車。
この作業では、リア部分の重量物を取り外ししているので、後ろが
軽くなりすぎて危険が伴う。



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ガレージに転がってたATFやクーラント、外したタイヤやオルタネータなど
フル積載してバランスを取ってます。





おまけ2

Fiatforum（英）より




I'd strongly advise that before you make the journey to get this sorted, you should see if the pivot bolts are free to move.
①They can seize in so solidly that removing the subframe is the only real option to get them out, as you have to carefully cut through the bolts to remove the arms and replace the bearings.

It's easy enough to check, just jack the rear wheels off the ground on any point other than the trailing arms themselves (you don't want any extra load on the pivots).
②Then loosen the pivot bolt nut by a few turns, and try to move it (hit the nut end with an Alloy or Wood drift, so you don't damage the nut).

If the bolt moves fairly easily, then you're halfway there.

③I welded a large bolt onto the head of my bolts, so I could use an 8-ton hydraulic puller, didn't budge, it just ripped the welded bolt off, and it was a pretty good weld . . .

④Before the puller, I'd tried belting them with a full sized sledge-hammer, using a four-foot long 2" diameter steel bar from the opposite side of the car.
I was hitting them so hard that the car was shifting a few inches sideways (axle stands and jack on concrete floor) with each blow, and the side of the subframe were starting to bend...

If the bolts are seized solid, and you're going to replace the bushes as well (yes, I'd do both sides), you may as well bite the bullet and just remove the subframe, it will probably save you time in the end.



①ボルト齧ってたら、サブフレーム落としが唯一の解決法だよん！と来た。
ボルトを切断してアームを外してベアリングを交換だと。

②ボルト緩めて、当て木やポンチを当ててボルトを叩く。それで動けば
半分は終了ニダ。

③ボルトの頭に大きなボルト溶接して8トンプラーで引いても溶接部分がちぎれただけ。

④でかいハンマーで内側からボルトを叩いても、車が動いただけでボルトはびくともしなかった。

やばっ、ボルト切断コースじゃん・・・
片側アームにつき2箇所切断。
合計4箇所切断

重労働決定だ！

1月に挑戦しかけて中断していた、リアサスの関節部分ベアリング
交換。再度取り掛かることに。

固着したベアリング軸のボルトを外すには、燃料タンクを下ろさないと、
作業スペースが不足する。

燃料ポンプの交換や、燃料タンクの交換を自宅で行う人の為にも忘備録として、
実際に作業してのコツや注意点を纏められれば・・・と思う。





まず、トランクルームから・・・
燃料ポンプとパイプのコネクタ外しに手こずる。

コネクタのボッチを押しても、びくともしない。




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以前、下回りに取り付けられている燃料ライン上の「フィルタ」交換を
したことがあり、それが同じコネクタだったのを思い出す。




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23年選手の個体だし、そのままボッチを押しても動かない。
コネクタ自体が固着していることを勘案し、
パーツクリーナで洗浄し、シリコンスプレーで潤滑してから
プライヤでコネクタを挟む。
グリグリ抉りながら引っ張ると簡単に外れた。

ここは作業スペースが広いのでやりやすい。




感覚を思い出したので、再びトランクルームに戻り、
同じ要領でコネクタを取り外す。



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リア右のインナーフェンダーを取り外す。



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給油口部分の立ち上がりを確認。






給油口部分は、周囲のゴムにサークリップが仕込まれているので、
それを外してから、給油口自体をフェンダー内部に押し込む。



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給油口部分は、内部でネジ止め+回転クリップで止めてあるので、
外しておく。




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燃料タンクからサーボに繋がるホースのジョイントを確認しておく。
燃料タンクを15センチくらい下げたら、このジョイントを外す必要がある。




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ABSセンサ配線を、室内側で切り離しておく



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実際にタンクを下ろす前に、ブレーキ・プロポーショニングバルブの
配管を固定しているホルダーから外しておく。
*マフラーを外しておく必要あり




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ガレージジャッキに、単管足場のパーツとベニアで作製した台を載せておき、
そこにタンクの底面を乗せ、重量バランスを考えながら慎重に下ろしていく。
*マフラー用に作製したジャッキ用の板が役に立つ




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燃料ポンプ上部と前方下部をつないでいる硬いホース（緑色相当部)と、
前述のサーボに繋がる配管を外しておく。
これらは、サブフレームを跨いで設置されているので、
気づかずにタンクを下ろすと、ホースを損傷してしまう。




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ジャッキに乗せたタンクを傾け、前方下部の口から燃料を抜き、
ガソリン缶に注ぐ。




145のガソリンを合計約46litreを抜き出す。
夜な夜な、屋外のムル、照雄小児にガソリン缶から給油。
*ひょっとしたら、この光景はちょっと怪しいかもｗ




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タンク重量を軽くしておかないと、ジャッキ上から下ろすこともできないし、
重たいと車体に組み付けるのも困難と思われる。










下回りと、トランクルームから見た状態。
燃料タンクのない状態となったので、
次回からリアサスのリフレッシュ工事となる予定！
燃料ラインの新製（5Mとエルボコネクタ4個、エルボオフセットコネクタ1個）
燃料ポンプ交換や、周囲の防錆塗装・Noxudol等も済ませておこう。




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