HITOTSUYAのブログ一覧

この日は嫁さん希望で 綾川いおん へ。

高松いおん には無いお目当があるという…









ここに来たら最近ずっとお気に入りの コケコッコ→

ここの鶏メニューは美味しいので好きですね。

この日は こだわりトリカツ丼 美味し！ ･:*+.\(( °ω° ))/.:+












紆余曲折してますが、フューエルプレッシャーレギュレータの交換は考え続けてます。

ちょっと当初と違う事になっているけどねー、その内言うね〜（マテ）







で、一部の計画はそのまま進めてますので 秘密の情報 を見る…

画像が逆さまなのはエンジンルーム前に立った目線にしてるから。

燃料ホースの径を調べたかったのですがコレは分からず…その代わり色々見つける。

プレッシャーレギュレータ にソックリな フューエルダンパー なるモノを発見。

それと プレッシャーレギュレータ に繋がっているホースはリターンと言う事も判明。










画では何とも言えないので実物を見てみる…











ああ、確かにソックリなのありましたわ、コレがフューエルダンパー、フューエルポンプの騒音を抑える働きとか。

レギュレータとソックリな外観ですが機能は全く別物ですね。

運良く間違ってません。









後、レギュレータから出てるホースは確かに、クルマの奥へ繋がっている。

一方ダンパーに繋がるホースはフューエルフィルターに繋がっているから、ここが燃料入って来るホースなんよね？（たぶん）

じゃあ、燃圧取るならこのホースからが正解かしら？(たぶん)

Rノーズにパテ盛りして硬化するまで待たないといけない。

ワタシ、職業柄か性格的にか知りませんが何もせず待つのってスッゲェ苦手なんです。
（性格だな）










…なので…ヤレた nismo のステッカーを剥がしましょうかね。

このクルマを入手した時には既にヤレていた…年季はかなり入ってますよ。 (´Д` )










手持ちのってプラのスクレイパーしかない…ので…熱湯かけてふやかす作戦。











楽勝！って思ってただけに予想外に苦労した。

全然剥がれません、ヤレ過ぎが原因かな。

ヤカンと電気ケトルで持ってきたお湯でやり切れませんでした。(´Д` )









調子が良いとねー、この様にぺろーんって剥がせるんですけどね。

経年劣化だろうなぁ、引っ張るとブチブチ千切れるから結局スクレイパーで削らんといけんし。










出来た！っと思って濡れた所を拭き取って乾かすと…










はうぁ！

悲報、お湯掛けた所が白ボケしてますがな。

しかも “ nismo ”の残像付き！（涙目）











リアバンパーにコレもまたよく知らないステッカーが付いていたので、いままで上から黒塗りして見えなくしていたのですが…












フロント同様にお湯で剥がし…やはり白ボケ発生。

リアアンダースポイラーが特に目立ちます。（汗）









こんな時はどうしよう？








実は試したい秘策がありまする。











心の友 W県のW氏、ごく最近入手したm車を復活させた情報は記憶に新しい…ので…











ピカール登場！（自己責任）

ワタシ、ピカールにはあまり良い想い出がありません。

若かれし18、19の頃、富士山麓でモーターボートに乗っていたのですがそこの施設内で ドアノブやら、蝶番やら、廊下にある電気配線が来ている金属製の蓋やら、ドアストッパーやらと ありとあらゆる金属部分をピッカピカに磨き上げさせらていましたからねー。

なので金属無垢を磨くイメージしか無かったんですが、今回のピカールといい、いつぞやの 3ポールといい そこは流石の W氏、目から鱗です。










でも基本的に自己責任ですね、早速軽く施工してみました。











フロントバンパー

ビフォー：白ボケしてステッカーを剥いだ跡がクッキリ分かってしまってました。





アフター：何という事でしょう！ 白ボケが消えたので傷だらけなのがよく分かります。（そこかーい）









リアスポイラー

ビフォー：リアバンパーとリアアンダースポイラーの特に上部がお湯が掛かった事で白ボケしています。





アフター：白ボケは消えて見えますね、時間を掛けて丁寧にしたらもっと良くなりそうです。











こうなってくると調子に乗るのが HITOTSUYA（マテ）











いつぞや ルーフ一面の塗り替え7万円の見積もり出してもらった事がありましたが、ここにも有効か？











リアスポイラー…結構白ばんでいますね。

ここの一部に試してみると…











有効！ 良い感じですね。












じゃあルーフなんか凄く期待出来ちゃうんですけどw











コレもまた有効！！

一時は 塗装か？ とばかり思ってましたが、この分だと磨いた後WAXやコーティングでいけそうですね。

このクルマ、やる事尽きませんわw

先日 ス、ヒビ の発覚で塗装を中止した Rノーズ。

パテ盛りする為に削っておきましたが…











んんんん〜？ 塗装で埋めれね？

サフ吹いて本塗装でいける気がする。（前回それで失敗したやろが）







で、早速サフを吹いてみたのですが…











悲報 ス穴が深くて塗装では埋めれない事が判明（マテ）

サフを吹いたらはっきり見えました。

前回分かっていた筈の事、何やってるんだろうね（シランわ）











久々にパテと硬化剤を引っ張り出して、施工方法は昔のブログから確認。

10gのパテに硬化剤を4滴弱…









なので 5gに対し硬化剤2滴でチャレンジす。













ダンボールの上にパテを乗せて硬化剤を滴下。











2滴の硬化剤を満遍なく練り込むのは大変…でも練っていると色目と感触が変わってきました。

コレが多分出来た合図かな。











練ったパテをヒビ、ス の上に乗せてたら DAIHENTAI かいざ〜師匠直伝！



























そんな大袈裟なモンじゃないですけどね、ちょっとしたコツ。

かいざ〜師匠指南 『シゴキ付け』

明日のために
その一
パテ付けのコツ
一発目にヘラを立て気味に強く押さえながら薄く付ける
此をシゴキ付けといいい、パテの密着性と巣穴防止に有効

シゴキ付けの後、やや多めにパテを付け、ヘラはやや寝かせ中心から外へ広くなだらかな山のように盛るべし

パテの付け方で硬化後の研ぎが楽になります










シゴキ付け後、パテを薄く盛って終了。

当然5gは多過ぎて余った方が多かったですけどね。










1時間放置して…パテがある程度乾いたら削る…予定でしたが

1時間後に削ろうとしたら削り粉が粉状にならずヨレる…まだ硬化が足りないようです。

そもそも5gのパテ練りが上手くいっていたのかどうかが怪しいのですが… (´Д` )

燃料ホースの計測を終えてエンジン再始動…ふとオドを見ると 50000km を越えてます。

やるか！

オドメーター読みで 5000km/毎 でタイヤローテーションしていますからね。









今のタイヤは回転方向性があるので、前後ローテーション。

フロントを上げるだけでリアも勝手に上がってくれるw

なんと便利な。 ( ´∀｀)










ホイール外したら足廻りを目視でチェックし…











前後タイヤのチェック。












リアタイヤ。









フロントタイヤ…これ履いて2ヶ月、ザックリした走行距離1500km…

この減り方…

ヤバくね？ (´Д` )











まあ、噂通りって事でしょうか。

でもそのおかげで、お山走行でグリップにすごく安心感を持ってコーナーに突っ込んでいますが。
（突っ込まんでエエ）

1シーズンで終わる可能性大ですね。









右フロントのスリットディスク、プレーン化しつつあります。










リアも微妙に縁にバリが出て…

近い将来ローター交換かな。

その前に研磨かな。

ローター研磨ってした方がエエんでしょうかね。

包丁研ぐ砥石なら常に平らに削っておく必要は理解していますが似た原理かしら。（どうかなー）










ブレーキパッドはインジゲーター付きなんで、内外入れ替え出来ない…ので…覗き込んで残量確認して終わり。

最近ブレーキをバラしていません。











お昼過ぎたので お気に入り赤味噌を買いに 夢の町 へ。









たまには うどん を食べなきゃいけん。

冷やしぶっかけうどん、コシが最強。

コレが固過ぎって人は “冷かけ” にしたら和らぎますよ。

熱い麺に冷たいダシを掛ける ”あつひや“ ってヤツですね。

麺はもっちりになります。

ワタシが注文した 冷やしぶっかけ は“ひやひや” です。

冷たい麺に冷たいダシを掛けるので、引き締まった固さを維持した麺になります。

ちなみに ぶっかけうどん というのは “ひやあつ” で 冷たい麺に熱いダシを掛ける…一度お湯に潜らせてほぐしますが、煮込む訳じゃないので、コシの強い暖かいうどんになります。

似たので “あつあつ” というのは かけうどん です。

熱い麺に熱いダシを掛ける、もっちりした暖かいうどんです。











にわか仕込みの うどんケンミン なので間違いがあるかも知れませんがw









家でネット描き込みしてたら気になったニュースがあったので見ていると…










下の方に気になる画像が。











んんんん〜？












最初に見てた MAZDA のヤツ。










次にみた インフィニティ のヤツ。












はっきり言ってこの2台、区別出来ない自信があるんですけどw

そりゃ2台並べて見比べたら分かりますけどね、例えば街中ですれ違ってもどちらも同じに見えるでしょうね。
_:(´ཀ`」 ∠):

少し前にウチに来た イエアメガエル 、1匹は穴が大好きで篭ってますが…















連れて来て2週間足らずで おデブ化発動する（マテ）





穴が狭いと訴える…単に食わせ過ぎだろうなw

















この日は仕事だったんですが、予想以上にヒマ…






ヒマだとヒマジンロクな事を考えない。




お山の仲間に “ 後はやっておけや ワーレー ” と丸投げし（マテ）








本人は休みを得たのでワルサ（クルマ弄り）する。（マテマテマテマテ）

先日入手した フューエルプレッシャーレギュレータ が汎用なので、色々と小細工が必要。

フューエルラインの延長も必須なので ホースの穴を調査する のが今回の目的。








燃料系なので静電気に気を付ける…とは言ってもどうするのが正解なのかが分からんとくる。（おーい）











…なので静電気防止ヘアブラシで髪をといたり…







100％綿 の衣類をまとったり（ツナギの事ねw）

作業前に道路脇の柵に触れてみたり…コレでエエんかいな？












燃料ホースを弄るので、まずは減圧作業。


フューエルキャップを解放して…











エンジンスタートさせた後に燃料ポンプのヒューズを抜く。












すると燃料の供給が出来ずエンジンストール。

何度かクランキングさせても “プスッ！” っていう程度でエンジンは掛からなくなりました。

側から見られたら “遂に壊れたかw” 的な光景、これで燃圧が無くなりました。












コレが純正の フューエルプレッシャーレギュレータ。

コレに繋がっているホースの内径を調べます。










長年付けたままなので固着…C-RCを吹き付けてからのプライヤーで掴んで抜きました。











内径8.8mm 伸びるゴムホースなんで新品は実際にはもう少し小さいサイズと思います。











一応外径も。

12.2mm 、耐圧数値や企画で外径は変わると思ってますが。










次はバキュームホースの内径を。

4.65mm …多分4.5mm位ののシリコンホースで良さそうですね。









せっかくなので 純正本体 を外してみる。

…んが、コレが 固ッてぇのなんのw

しかも下側のネジは差し込んだドライバーがエンジンヘッドに干渉するから、なおさら力が入れれない。









C-RCを吹き付けてからドライバー越しに軽くインパクト！

コレ、効きますよね。










ネジ外しが出来た所で、この先ガスケットやらOリングやら出て来そうなのでここまでにする。

ここまで出来たらもう取れるでしょう？








おざさん が言ってた 『デリバリーパイプからのアタッチメント』 ってここに要るんだな。

現物見るまで分かりませんでしたよ。

アタッチメント、まだ何も調べてないのでサイズだけ調査。

端から端まで 45mm。

ノギスが入らないのでメジャーで測定。











ネジ穴の幅、35mm。

コレで一通りの寸法調査は終了。









ここからは元に戻すだけなんだけど…右に見えているオカルトグッズ。

これは磁石の力で燃料改善しようっていうブツ。

取り付け時は2本のホースのどちらが IN でどちらが リザーブ か分かっていませんでしたが、現在リザーブに着けていますね？

燃焼させる燃料を改善させるなら IN側ホース に取り付けしないと。











磁石のオカルトグッズを燃料ホースのIN側に取り付けました。

コレで燃費改善が見込めるかもね！

…オカルトだけどw

※後で分かったのですが今回の取り付けは間違いです、リザーブの方がフューエルプレッシャーレギュレータから出ていました。








燃料ホースと作業性の為外したパイプやら何やらも全て元に戻す。











燃料ポンプのヒューズを挿し直し、











フューエルキャップを閉める。

コレで元通り。









そしてイグニッションをONにして （エンジンスタートさせない）

すると 燃圧が掛かるので…









エンジンルーム内、先ほど作業した周りからガソリンが漏れてないかを確認する。

イグニッション ON、確認、OFF、コレを3回繰り返し安全確認。











そしてエンジンスタート。

ここで問題無ければ今回の調査は終了です。











…で、やってて思った。











今回パワーアップは目的としていない…つまり燃圧は変えない。

調整式汎用品、燃料ホース延長やら、アタッチメント購入やら、燃圧計購入やら、取り付け場所製作作業やら…

なんかめんどくさいな（マテ）











…純正でエエんじゃね？（え）