＠たまあなごのブログ一覧

我が家でｱﾌﾘｶ象を飼育するようになってからほぼ１年、この間随分とあちこち手を入れてたので、だいぶネタが切れてきました。今回は去年ヤフオクで手に入れたGIVIのロングスクリーンに交換です。

ノーマルより１５cmくらいUPするので、高速域ではかなり有効です。三多摩地区はもう朝がだいぶ冷え込むので重宝します。



次はﾁｪｰﾝｶﾞｰﾄﾞです。ノーマルは愛想のないどこにでもいそうなヤツがついています。




高価なパーツを供給している「ツラーテック」製に換えました。新品だと9,000円位するみたいでとても買う気はしませんが、ヤフオクで新品同様を半額程度で落札できました。しかしこれ付けるには、わざわざｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ緩めてホイールを目一杯下げないと、内側のステーが付きません。


どうだろ？まあノーマルよりはましか・・・さて3連休はアフリカ象連れてどこへ行こうかな？

そろそろアフリカにグリップヒーターを付けようかと思っていたところであるが、やはり甲まで暖かくなる電熱グローブを購入することにしたのですが、さらにインナージャケットを買えば袖口からグローブ用のジャックが予め配線されているということもあり、今年の冬はヒーテック製のインナーグローブとインナージャケットで乗り切ることになりました。インナージャケットは新製品の省電力型3.5Aというモデルです。






ただアフリカに電熱ウェアを温めるほどの発電能力があるのか若干心配ですので、まずは通常ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時の制御電圧から

表示は14.2Vとですが、実際の制御電圧は14.7Vありますので表示は0.5V小さくなっています。




モードをHIGHにしてみますと


表示はｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ時で最大13.2V(13.7V)まで降下、ジャケットはすぐに暖かくなってきました 。



続いてモードをMIDへ


表示は14.1V (14.6V) に回復、ジャケットも既に背中に腹部、上腕部あたりが十分温まってきました。グローブは温度調整が出来ませんが、じんわり温まってきました。



さらにモードをLOWに下げてみます。


表示は14.2V(14.7V)となり通常時と変わらない状態です。

以上のことから、ヒーテックのインナージャケット(省電力型)とグローブの同時使用は全く問題ないことがわかりました。当方のアフリカは制御電圧が14.7Vと低めではありますが、正常値の範囲内であることと、ライトが片目しか点灯させていないため、このあたりで若干の差異が考えられますが、まあジェネレータとバッテリーが正常な状態で走行していれば大丈夫でしょう 。これにパンツまで電熱化した場合は、電力の供給が間に合うかどうか怪しい感じがします。

なんとも舌を噛みそうな部品名であるが、これ結構重要なﾊﾟｰﾂみたいです。簡単に言うと交流を直流に換える作業と発生電圧の制御をこいつ一人でやってるらしいです。
外した方はお役御免でﾔﾌｵｸに出品してしまいました。現在2,000円の価格がついております♪
アフリカツインでは燃料ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｶｳﾝﾀｰｼｬﾌﾄに次いでイキやすいパーツの代表選手と言われています。


新品価格は現在14,800円（税抜）と12年ほどで1.5倍近くに跳ねあがっていますが、メーカー在庫はまだあるようです。先日新品のこいつが出品されたのですが、落札価格はなんと14,750円・・・メーカー在庫があることと、販売価格を知らんのか？



折角なので、ジェネレータの抵抗値も点検

標準値は0.1－1.0Ωなので問題なし



リーク電流測定

5mmA以下なので問題なし



制御電圧（5000ｒｐｍ時）

14.7－15.5V以下なので僅かに足りませんでした・・・わずかだからいいや

以前からフロントブレーキは軽度の引きずりが見られていたため、いっそのこと前後ともキャリパーオーバーホールをすることにしました。ついでにブレーキパッドも新品に交換します。
まずはﾌﾞﾚｰｷｵｲﾙの処理。エンジンオイル交換時に使う「ポイパック」をセットします。




右フロントキャリパーのハンガーピン…こいつは数か月前、キジマの新品に交換済みなので、すんなり緩みましたが、メンテナンスが行き届いていない古い車体のｺｲﾂは全く外れなくなることで知られています。




ブレーキレバーで少しずつ圧をかけながらピストンを押し出させます。このとき片方が先に飛び出さぬよう、ピストンの出し加減を調整しながら抜きます（片方が道半ばの状態でもう片方のピストンがが抜けちゃいますと、残留したﾋﾟｽﾄﾝ抜き取りには特殊工具を使う羽目になるので要注意）。
対向ピストンはやりたくね～～～





ピストンが抜けました～




ピストンシールとダストシール取ったところ、キャリパー内部の状態はわるくありません。




外側にはまっているダストシールがだいぶ固くなってきていました。




ピストンはすこしアタリがみられましたので、1000番の耐水ペーパーで磨きます。





ピカピカ～～～♪




各シールにはブレーキキャリパー組付用のグリスを塗布します。




割と簡単に入りますね。




あとはパッドにグリス塗布して組付けるだけ。






左側に行きます。




左のフロントキャリパーも同様にピストンを同時に押し出させます。




左フロントキャリパーも内部はきれいでした。きっと前ｵｰﾅｰさんがしっかりメンテナンスをしていたのでしょう。




パッドを組んで、さあエア抜き開始。




右側のキャリパーは、ブレーキレバー操作によるエア抜きが出来ますが、左側はレバーにとどかないので、100円ﾎﾟﾝﾌﾟでブレーキオールを強制吸出しします。




ここまで150分・・・少々時間かかりすぎました。




続いてリヤブレーキキャリパーにいきます。




ﾘﾔはシングルピストンなので、一気に圧をかけて押し出しちゃいます。





シールの収まる溝は錆など無くきれいです。




やはりピストンのアタリをペーパーで磨きます。





グリスアップしたシールがきっちり収まりました。




ピストンを入れた状態。




ブレーキパッド組付て




はい完了！




あとはエア抜き作業


みごとに引きずり現象は無くなりました（当たり前か）！少し柔らかめのパットに交換したからか、エア抜きの効果があったのかは不明ですが、フロントもリヤも初期制動力が向上しています♪キャリパーOHは割と簡単でした！時間がないので、ﾌﾛﾝﾄﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰOHは次回以降に

おそらく新車時から交換されていないであろう、フロントフォークブーツを交換することにしました。汚れと蛇腹の型崩れがあり、以前から気になっていました。
キャリパーを外してフォークの下から抜ければ簡単なのですが、どうやらキャリパーサポートが邪魔で下からは無理なようです・・・





で、早速ｱﾝﾀﾞｰｶﾞｰﾄﾞを外し、ジャッキアップの体制に




離陸完了！




キャリパーは外してタイラップでボディに固定します（キャリパーをブレーキホースに吊るしたまま作業してはイケません）。



フロントホイールを取ります。



フォークの割締ボルト（写真はロア側）を緩めます。




下からフォークが抜けまーす。



オイルのにじみもなく一安心。




新品のブーツを履かせます。




フォークを組込んで、ｱｯﾊﾟｰとﾛｱの割締ボルトをしっかり締めます。




左側のフォークも同様。




そして下へ抜きまーす。





左のフォークもｵｲﾙのにじみなし。




新品組み込み、イイですおニュー♪このたくさんの穴はドレンだそうで取付けの際、穴は当然ですが
ボディ側を向きます。




ホイール、キャリパーを元通りにします。




完成！90分の作業でありました～！