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やっぱり引いて＋がしっくり来るまるそうデス。シフトレバーの位置を変えたいなぁ。

　というわけで、車高調に前後ブレーキも入って強化が進んだクラアスさんのアライメント調整と、シフトレーバーの反転を行いました♪。

　アライメント調整はうちのレーザーアライメントテスター（笑）でしゃくっと。クラアスさんは純正の調整代がトーしかないので、ある意味簡単です。



　フロントはタイロッドエンドのターンバックルを調整。



　リアはアーム根元の偏芯ボルトで調整です。



　ただ、リアは、調整部の真下にカバーがあるので、ソレも外します。10mmのナット2個で留まっています。 　とりあえず、前後トー0に合わせて完了。



　ついでに、マニュアルシフトモードのプラス・マイナスの位置を反転しました。大半のAT車のマニュアルモードは、「引いてダウン、押してプラス」です。が、レーシングカー等で使われているシーケンシャルミッションは「引いてアップ、押してダウン」と逆だったりします。ワタクシもどちらかと言えば、「引いてアップ、押してダウン」になれているため、そちらに入れ替えます。



　そのためには、シフトレバー根元の電気配線を触る必要があるのですが、このパネルが結構外すのが大変です。まずは、ナビ下からグローブボックスに続く、この横長のパーツを外します。手前に引っ張ると抜けます。



　シフトロックボタンを押しつつ、レバーをマニュアルモードの所に動かしておきます。次にシフトノブを外します。回すだけ。シフトノブを外したら、次はシフトパネルが付いているプレートの、車体後方側を引き上げます。これも引っ張り上げるだけですが、指をかける所が少なくて外しづらいです。ケーブルがつながっているので、持ち上げられるのは数cm程度です。パネルの車体後方を持ち上げたら、車体後方に引っ張るとパネル自体が抜けます。



　コネクタ類を外したら、パネル自体を外します。

　すると、シフトレーバー基部の車体前方側にコネクタがあります。その配線がマニュアルモードのプラスマイナスのスイッチが来ているので、入れ替えます。



　また、パネルの方についている、シフトインジケーターを外します。そのプラスマイナス表記の部分を裏からとがったモノ等で削って表記を変更します。元「＋」の縦棒の部分の白い塗料を削って、削った後はマジック等で黒く塗装して「－」に。元「－」の中央を上下に削って「＋」に。表示部の下面が白いので削りさえすれば塗らなくても白く見えます。

　マニュアルモードが正常に稼働するか確認しましょう。あとは、パネル類を戻して完成です♪。これで、「引いて＋、押して－」なシーケンシャルミッション風制御が可能になりました。ちょっとレーシー♪。

　と、これで仕様変更第一弾はおおむね完了です。あとはコースに持って行ってテストをするだけ！。次回は仕様変更後のシェイクダウンテストのご報告ができると思います！。

ちょっと張り込んでみたまるそうデス。28mm厚ならもっと余裕に。

　というわけで、イケてるRDMWフロントブレーキキットも入ったクラアスさんことGRS204クラウンアスリートに、リアのブレーキも強化を行いました。

　というのも、クラアスさんの前後重量バランスは53:47と結構イーブンです。そのため、制動にはリアタイヤも有効に活用する事ができます。つまり、リアブレーキの強化はトータルとしての制動力UPと、フラットで沈み込むようなブレーキ姿勢の達成には不可欠と判断しました。



　ちなみに、純正はフロントと同じくADVICSのキャリパーですが、片押し１ポットの浮動式キャリパーです。ちなみに重量は中古パッドも含めて4kgでした。が、実は、このリアキャリパー、結構悪名が高かったりします（汗）。かなりの確率でスライド不良を起こすとか・・・。



　というのも、車重に対して容量が不足していると言わざるを得ません。フロントが直径334mmx厚み30mmというローターに対して、リアは直径310mmx厚み18mm。直径は小さくはないものの、厚み18mmというのは薄すぎます。ローターの厚みは鉄量による熱容量のほかに、ベンチレーションにも影響が大きかったりします。1.7トンという車重、47%というリア軸重比率に対してあまりに貧弱。そりゃ、過加熱されてキャリパーにトラブルが起きるのもむべなるかな、という所です。ローターが薄いので6.4kgと軽いですが、容量不足では大問題があります。



　それに対して今回チョイスしたのは、RDMWブレーキシステムのリア大型6ポット＋356mm！。リアの356mmはこの大型6ポットの他に4ポット/6ポットもありますが、今回は熱容量のためにこの大型6ポットをチョイスしました。重量的には新品パッドとブラケットも含めて+4.4kg。純正よりはちょっと重たいです。



　多少重たいのは、このパッド面積の差をみれば納得。上が純正、下がRDMWリア大型6ポット用です。摩材面積は倍以上！。もちろんパッドの熱容量も倍以上です！。これで発熱も抑えられます。



　このリア大型6ポットキャリパーに組み合わされるのは、直径356mm、厚み32mmのアルミセンターベルハウジング＋鉄製サイドブレーキ用インドラムが組み合わされた専用3ピースローター！。純正に比べて直径で18%！、厚みで78%もの強化を行ったため、さすがに重量は+10.6kgとやや重た目。それでも、すり減った純正のフロントローターよりは軽いというのがキーポイントです。



　さらに純正ホイールもぎーーーーーーっりぎり装着可能です！。実はキャリパーオフセットの関係で、フロントキャリパーよりもクリアランスは厳しい感しだったりします（汗）。

　対向マルチピストンキャリパー化、大型パッドの採用、熱容量は倍近いローターを採用と、極めて潤沢にリアの強化を行いました。これも耐久レース参戦を見据えてのアップグレードです。が、ここまで必要がない場合は、リア4ポット＋356mmや、リア4ポット＋330mmのキットもお勧めです。リア大型6ポットは厚み32mmのローターに組み合わされますが、リア4ポットは356mmも330mmも厚みが28mmになります。これなら重量増もさらに抑えられますし、ホイールへの干渉も避けられます。

　純正ホイールを使うならば、フロントは大型6ポット＋345mm、リアは4ポット＋330mmがお勧めになります♪。

　ちなみに、そんな素敵なRDMWブレーキシステム、ご注文時に「クラアスさん頑張って！」とコメントを添えていただくと先着順に割引させて頂きます。例によってRDMWのキャンペーンは「早いほど安い」ですので、ご検討中の方はお早めにお問い合わせアレ♪。

　というところで、リアキット装着はここまで。次回はお預けになっていたアライメント調整を行いますよ～。

345という選択肢も十分にアリかと思うまるそうデス。フルコースで耐久レースとかするなら356mmかなぁ。

というわけで、車高調を入れて一気に締まった感じのあるクラアスさんことGRS204クラウンアスリートですが、アライメントを取る前に、ノーマルでのサーキット走行で一番必要を感じたブレーキに着手しました。



　今回フロントに装着したのは、RDMW ブレーキシステム フロント大型6ポット＋356mmキット。Mono6も検討しましたが、キャリパーの突き出し量が大きく純正ホイールに入らないので、今回は大型6ポットに。



　ちなみに、純正はADVICSのモノブロック4ポットキャリパー。すり減った中古のパッドと合わせて重量は5.6kg。モノブロックの割には結構重いです。というか、このモノブロックキャリパー、モノブロックと呼んでいいのかすら怪しいですし、スポーツキャリパーというにはだいぶ無理があります。



　一つはその製造方法。キャリパーはピストンが入るピストンホールを掘る必要があるのですが、ADVICSのキャリパーは裏側からズボーンと貫通させて、その穴を蓋で埋める形で製造されます。ピストンホールってもちろんピストンへかかる力をモロに受ける部分が組み込み部品って・・・。っていうか、コレなら３ピースキャリパーが正しいような・・。



　また、マルチピストンキャリパーではあるのですが、そのピストンはどれも同一径。マルチピストンキャリパーは大きなパッドを均質に押せるのが最大のウリです。が、パッドが大きくなると、ローター侵入側と脱出側で引きずり効果が異なり、押す力＝ピストン径を調整しないと綺麗に押し当てられないのですが・・・。



　また、４ポットなので、１個１個のピストンが大径です。ピストンが大きいと発生圧力は大きくなるのですが、一つのピストンを駆動するための油量が増え、ペダルタッチがモッサリします。また、ピストンが大きいとパッドが縦（直径）方向の分厚くなってしまいます。縦方向に大きくなると、内側と外側が梃子の原理で制動力の発生が異なり、パッド面全体を効率よく使う事が出来ません。



　パッドが縦方向に大きくなると、ローターのフリクションエリアが広がる事で、制動力が上がらない割りにローター重量も増えてしまいます。中古でもなんと11.8kgとかなりのヘビー級。ローター径334mmと小さくありませんが、厚みは30mmとやや薄めの割りにこの重量。

　うん、コレは、カタログスペックを華やかにするためのモノブロックで、ブレーキ性能としては・・・。



　それに対して、RDMｗブレーキのフロント大型6ポットキャリパーは、鉄製のブラケットも新品パッドも含めて片側が+5.6kg！。パッドの減ったモノブロックと同じ？！。っていうことは、キャリパー自体はモノブロックより軽い！！。さすがRDMWブレーキシステムは鍛造なだけはある！。



　しかもパッドサイズがこんなに違う！。写真下側がRDMW大型6ポット用、上側はADVICSモノブロック用のパッドです。RDMWブレーキシステムは異径マルチピストン採用のおかげで、バナナ形状に長いパッドでも、ローター外側を均質つかむ事が可能に。これでより効率よく制動力を上げ、また、ブレーキパッドの熱容量も増やす事ができます。



　おかげで、ローター径356mmの厚み32mmというフルスペックサイズであっても、ローター重量はわずかに9.6kg！。すり減った純正ローターよりも軽い！。さすが、アルミベルハウジングを採用し、フリクションエリアも最適化されていると違う！。特にローターは高速回転をするので、その重量は車体上よりも運動性能に大きく寄与します。



　そのうえ、純正ホイールが装着可能です！。さすがにバランスウェイトは外貼りが必要になりますが。それでも、純正ホイールでも履けるというのは、冬タイヤが必要な地域ではかなり大きなポイントかと！。

　ちなみに、うちの子はフルサーキットでの耐久レース参戦を狙って作成しているため、356mmを選びました。が、ソコまで必要はないという方には345mmのキットもお勧めです！。ローター重量もさらに軽く！。でも、パッド面積は356mmと同等で、17インチホイールすら履けるといのが素敵！。もちろん純正ホイールもらくらく適合で、その上、お値段もさらにお求めやすい金額！。

　うちの子もタイムアタックだけなら345mmにしたかったんだけどなぁ・・・。

　ちなみに、そんな素敵なRDMWブレーキシステム、ご注文時に「クラアスさん頑張って！」とコメントを添えていただくと先着順に割引させて頂きます。例によってRDMWのキャンペーンは「早いほど安い」ですので、ご検討中の方はお早めにお問い合わせアレ♪。

　というところで、フロント装着はここまで。次回はリアキャリパーにも着手しますよー。

第三段があるかどうかはシェイクダウンの結果次第な気がするまるそうデス。だって届いたら付けたいジャン！。

　というわけで、モノを外して軽量化を進めたクラアスさんことGRS204クラウンアスリートさんのサーキット仕様化のために、パフォーマンスUPパーツを投入しました！。

　いゃ、軽量化の方もまだまだ中途半端です。大物は外したとは言え、アチコチ詰めていかねばならぬのです。が、思ったより早く発注したブツが届いたので、思わずソッチに手が延びちゃいました（てへっ）。



　まずはナニは無くとも車高調！。前後軸重と純正サスペンションでのデータ取りの結果から、RDMWオリジナルの足回りを作成しました！。と言っても、こいつはとりあえずの試作品！。これで走りこんでセットアップを煮詰めて、完成版を作りますよ～。



　ともあれ、試作品を装着、する前にいろいろ計測です。特にストローク量は大事！。イタズラにバネレートは高めないのがRDMW流ですが、底付きしてしまうのも問題。その辺り、お願いした仕様通りに仕上がっているかをチェックです。



　ついでに重量も計測します。フロント用が＋5kg、リア用が5kg4.8kgでした♪。流石はアルミブラケットを採用しているだけあって、結構軽量です♪。



　新しい車高調とひとまわり戯れたら、今度は純正サスペンションを取り外しにかかります。が、いつもコレが難儀です。純正サスペンションはスプリングレートが柔らかい代わりに、かなりのプリロードが掛かっています。また、ストローク量も大きいので、ボルトを外しても簡単には取れてこない事が多くて・・・。

　案の定、クラアスさんの純正サスもなかなかの強敵でした（遠い目）。



　まずはリアから取り掛かったのですが、？？？が発生です。クラアスさんのリアサスペンション形式はマルチリンク。通常、マルチリンクだとショックアブソーバーはアッパーマウントとロアアームに固定されています。



　なんか、ショックの中央ぐらいで車体にボルト留めされてるんですが（汗）。

　今一つこの意味が分からない。こうしちゃうとスプリングがタイヤ脇に移動しちゃって、タイヤハウス内のクリアランスが取りづらくなるし、重量物が下にくるからフリクション上でも不利だし、そもそも、スプリング長が短くなってしなやかな動作でなくなるような・・・。

　加えて強烈にプリロードが掛かっているため、ロアアーム固定ボルトが抜けてきません（遠い目）。スタビライザーリンクも外して、なんとか抜けそうです。



　下が終わったら、次は車内。写真はすでに交換されてますが（汗）。

　トランクの左右の内張を外すと、ストラットタワートップが見えます。トップには、減衰力調整モーターが設置されているので、コネクタを外してフリーにします。モーター上にカバーが付いているのですが、ゴムキャップで被っているだけなので引っ張りぬきます。減衰力調整モーターは左右のクリップで留まっているので、ラジペン等でクリップを外して、モーターを撤去。すると、M14のナットでアッパーマウントが止まっているので、ナットを外して準備完了。純正だとナットを外し切ってもショックが落ちませんので、気にせず全外し。

　そして、ここから力技（遠い目）。ナックルを押し下げつつ、ショックを持ち上げて、ロアアームから抜き出します。すごく大変。多分、キャリパーとかも外さないとダメだと思います。嗚呼、純正サスペンション（涙）。



　頑張って外れてきたのが、コチラ。約7.4kgありました。って、重っ！。



　外すのは大変ですが、つけるのは簡単。なぜならプリもほとんどかかってないし、全長も短いから。逆にアッパーマウントを固定するのが、下から支えつつじゃないといけないので、一人作業だと手の本数が足りません（涙）。独り作業なワタクシは間にいろいろ詰め物してなんとかやりました（遠い目）。

　ちなみに、ロアアームの接続は左右を同時進行しないとスタビが効いちゃって大変です。左右ともアッパーマウントに吊るしてから、ロアアームに接続しましょう。



　リアが終わったら、今度はフロントです。リアに比べると、フロントは普通（笑）。しいて言えば、アッパーマウントの固定ボルトが2重になっている事ぐらいでしょうか。そして、例によってプリロード掛かりまくりおかげで、外れてきません。

　結局ワタクシはロアアームをナックルから切り離しました。それでやっとショックが抜ける空間を作る事ができて、指挟みました（涙）。



　そんな痛みと引き換えに抜けてきたフロントショックがこちら。約6.6kg。リア程ではありませんが、やはり鉄製なので一回り重たい感じです。



　そして、車高調の装着はやっぱり簡単♪。プリロード掛かってないって幸せ（遠い目）。

　が、車高調は装着して終わりとはいきません。車高調は車高を調整するためにあるので、車高調整を行います。イメージとしては、着陸した時に純正-3cmぐらいに、前後フラット。



　うん、ちょっと、リア下がりかな？。再びガレージに入れて、車高を計測。RDMWではジャッキアップポイントを車高基準点にしております。

　リフトに掛けて、タイヤ外して、車高調レンチでぐるぐる。クラアスさんは前後ともにレバー比がおおむね1.5程度です。なので、ショックを2cm動かすと、車高は3cm変わる事に気を付けつつ、微調整。おおむね前後フラットな感じになりました♪。

　重量的なまとめを計算します。外した純正サスペンションが合計28.4kg。つけたRDMW車高調が合計19.6kg。差し引き8.8kgの軽量化になりました♪。結構な軽量化になったのですが、その大半はアルミロアブラケットが効いてると思います。そして、ロアブラケットはバネ下重量！。路面追従性にもいい効果が期待できそうです。

　あとは実際に走らせてみて、オーバー・アンダー具合を見てまた調整をしたいと思います。と、その前にアライメントだ。ので、アライメント編に続きま～す。

徐々に手を加えているまるそうです。基本は「外し」。

　というわけで、ノーマルのままサーキット走らせた後のメンテが終わったクラアスさんことGRS204クラウンアスリート、今度はサーキット走行仕様を目指してアチコチ触り始めました。

　まずはボンネット内。いろんなカバーがついてますが、どれもイラナイ。



　一気にメカメカしくなりました。



　ちなみに、このエンジンフード2kgありました。結構重い。



　お次は車内、後部座席にまいりまーっす。この快適そうなリアシートも、

　

　ぽぽい！。2シータークラウンになりました。



　ちなみに、座面が5.2kg、背もたれが15.2kgありました。



　お次はトランク。カバーをひっぺがして。



　テンパータイヤとかジャッキとかを降ろして、



　すっきり！。トランク内のモノが22kgありました。



　そして、今度は助手席。すでに外れてますが。



　シートベルトのユニットも含めて、27.6kg。電動パワーシートなので結構重い。これでシングルシーター（笑）。残すは、



　運転席！。助手席より電動可動部が多いのでさらに重たくて、29.6kg！。が、さすがに0シーターというワケには行かず、



　レカロSPG＋シートレールを投入！。シートレールが底留めタイプにサイドステーをかませているので、結構重く、+13.4kg。重くても純正シートの半分！。素敵！。

　という感じで車内編はひと段落。合計で86.2kgの軽量化となりました♪。ただ、その大半がシートによるもので、ホイールベース内なので運動性能への寄与は低目かも。

　ともあれ、次はパフォーマンスパーツを追加しますよ～。