ウォーターポンプ交換5(4日目～エア抜きまで）

　業者さんの万力を借りて、触媒のボルトが抜けたので、元に戻していく事にしました。
　
　触媒の取付には、純正ボルトをやめて、ステンボルトにしました。
　マフラーの固定なら、街乗りだけなら、ステンで十分だと思いますし、次回のマフラー交換の際も、業者さんに万力を借りる必要もなくなりますし、モリブデンをつけて、23N/ｍで締め付けました。

　
　マフラーカッターリングは、向きが大事そうだと思い、マーキングして向きを記録してから外し、


　交換しました。


　赤丸の2箇所（スリーブ）だけ、46N/ｍだそうですが、マフラーＫＩＴの製品は、柔かく強度がないようで30Ｎ／ｍぐらいでも変形しだしましたから、これで良しにしました。その余のボルトは全て23Ｎ/ｍでした。ナットはすべて、ステンに変更しました。触媒の遮熱版を取り付け

　
バンパーは、赤丸2箇所85N/ｍで締め付け、バンパーの斜熱板は、一体なので楽です。後は、マフラーフレームを元に戻し、

　
外したのと逆順で、リアカウルを戻しました。



　
（エアー抜き）
　合計10リットルのラジエター液が抜けて、自然注入で6リットル補充できたので、不足分は4リットルをどのようにして入れるかですが、私は業者さんのように、エアーコンプレッサーを持ち合わせていないので、思案した結果、エアコンのガス注入で使った「真空引きポンプ」を使ってやってみようかと、


　アマゾンで「冷却システム詰め替えツール」を購入しましたが、マニュアル読んでも、全くしさっぱり分かりません。

　
　まっ、エアコンガス注入と同様な感じでやってみようと、「真空ポンプ」と「冷却システム詰め替えツール」をウレタンホースでつなぎ、円錐形のコネクターをラジエター液の補充穴に入れ、本来なら、「目一杯、真空にしてから、真ん中のダクトからラジエター液をどっばーと吸引させる」のでしょうが、補充用ケースが経年劣化で、どのくらいの負圧までもつかが分からなかったので、安全をみて、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入、また、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入し、繰り返しました。
　吸引した効果はすごいっす。「ゴボッゴボッ、スッー」とみるみるラジエター液の水位が低下し、真空引きポンプを使って、2リットル追加できました。

　これ以上は、入れられない感じだったので、残り2リットルですが、エンジンをかけてみることに、

　　
　　ドキドキしながら、キーONっす。

　
　まずは、そのまま暖気して83度（サーモスタットの動作温度）を超えるか確認し、停車状態では83度を超えませんでした。

　
　今度は、自宅から30ｋｍぐらい離れた「大黒ふ頭」まで、水温計を注意しながら走り、

　
　大黒までの往復で90度ぐらいまであがりました。

　　これで、ラジエターケース内の圧があがったはずなので、空気弁からエアーは抜ければ、明日には、「ラジエター液の水位は下がっているかも」と思いました。