浜こうのブログ一覧

　ポルシェの整備も完了し、休日、久しぶり釣りにでました。

　いつもの葉山港から出航っス。

　
　お天気も良く、風も無く、絶好の釣り日和です。江の島も映えてました。

　
　今日こそ、大物釣れるかなと期待して、竿を垂らすも、

　
　釣れたのは、小物のネンブツダイです。

　
　気を取り直し、竿を垂らすも


　またも、ネンブツダイでした。

　どうなっていることやら、全くと言って良いほど釣れません。

　「俺の腕が未熟だから、仕方ないか」と思っていると、近くに漁船が寄ってきて、「にいちゃん、釣れとるかー？」と言われ
「全然、駄目です。」と答えると、
「ここいら一帯は、磯焼けで水深10ｍまで海藻が無くなってしまって、魚がいないけんよう」と言われました。

　「なぬー。」道理で、前回も、今回も、全く釣果があがらず、おかしいなぁーと思っていましたが、

　戻ってから、HPで「磯焼け」を調べてみると、
　
　なるほど、温暖化の影響で、ムラサキウニが増殖し、海底の海藻を食べつくしてしまっているそうです。影響は、葉山や逗子一体までにおよび、ボランティアのダイバーさん達が、ウニの駆除しているらしい。

　こんな身近にも、温暖化の影響を受けるなんて。。。驚きでした。

　私の釣りの腕が未熟だったせいではなかったかもー＾＾





　
　
　

　昨日、試しに走ってみたので、ウォーターポンプの漏れや、マフラーのガタや、タイミングベルトのゆるみ等が無いか、チェックし問題なさそうでした。

　
　昨日、試走前に、MAXまでクーラント入れていたのに、今日、ラジエター液は、赤線まで水位が下がっていました。

　やはりね。残りの2リットルを補充して、合計10リットル補充できたので、エアー抜き完了っす。ウォータポンプのDIY交換が完了しました。

　　ちなみに、私は、純正のラジエター液を使用していません。
　いくら純正が良いといっても、「水道水を使っての希釈ではねぇー」って感じで、水道水では、防腐剤の効果も落ちるでしょうし、少量を補充する際、都度、希釈するのも面倒ですし、原液の方が使いやすいっす。好みもあるでしょうが。。。

　古河薬品工業に問い合わせした結果、
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　お問い合わせ頂きました本製品の各成分の含有量を
下記に記載させて頂きます。
・エチレングリコール　48～52wt%
・水　　　　　　　　　46～50wt%
・防錆剤　　　　　　　 1～ 3wt%
・消泡剤　　　　　　　微量
・色素　　　　　　　　微量
　また、本製品は純水で最適な濃度に希釈されておりますので、
水で希釈せずに原液でご使用頂ければと思います。
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　やはり、純水ですよね。防腐剤の入ったラジエター液ですから、定期的に交換するならまだしも、入れっぱなしなら、なおさらっす。。。

　
　また、クーラントの主成分であるエチルグレコ―ルは、人間でも動物でも、体内に入ると死に至るので、排水に流さず、吸水パックに入れ燃えるゴミで出しました。

(総費用）
①六角フランジナット20個セット（ステン）　　715円
②モリブデングリース　　　　　　　　　　　　 562円
③ロングノズルオイルジョッキ（5リットル）　　898円
④真空冷却システム詰め替えツール 　　　　 　4,597円
⑤真空ポンプ　　　　　　　　　　　　　　　　以前購入
⑥タライ（24リットル）　　　　　　　　　 　1,191円
⑦ラクラククーラント（20リットル）　　　 　6,436円
⑧rein製　サーモスタット　　　　　　　　　 11,650円
⑨URO parts製　ウォーターポンプ　　　 　21,537円
⑩マフラーマウントKIT　　　　　　　　　　 11,770円
⑪ボルト関連　　　　　　　　　　　　　　　 18,447円
⑫万力の使用料　　　　　　　　　　　　　　　無料
　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　 77,803円
　円安とはいえ、結構かかりましたね。


　ふっ、作業日数は、3日間で終える予定でしたが、5日間かかってしまいましたが、なんとかＤＩＹでウォーターポンプの交換ができたので、まだ、乗り続けられそうです。＾＾
　
　

　業者さんの万力を借りて、触媒のボルトが抜けたので、元に戻していく事にしました。
　
　触媒の取付には、純正ボルトをやめて、ステンボルトにしました。
　マフラーの固定なら、街乗りだけなら、ステンで十分だと思いますし、次回のマフラー交換の際も、業者さんに万力を借りる必要もなくなりますし、モリブデンをつけて、23N/ｍで締め付けました。

　
　マフラーカッターリングは、向きが大事そうだと思い、マーキングして向きを記録してから外し、


　交換しました。


　赤丸の2箇所（スリーブ）だけ、46N/ｍだそうですが、マフラーＫＩＴの製品は、柔かく強度がないようで30Ｎ／ｍぐらいでも変形しだしましたから、これで良しにしました。その余のボルトは全て23Ｎ/ｍでした。ナットはすべて、ステンに変更しました。触媒の遮熱版を取り付け

　
バンパーは、赤丸2箇所85N/ｍで締め付け、バンパーの斜熱板は、一体なので楽です。後は、マフラーフレームを元に戻し、

　
外したのと逆順で、リアカウルを戻しました。



　
（エアー抜き）
　合計10リットルのラジエター液が抜けて、自然注入で6リットル補充できたので、不足分は4リットルをどのようにして入れるかですが、私は業者さんのように、エアーコンプレッサーを持ち合わせていないので、思案した結果、エアコンのガス注入で使った「真空引きポンプ」を使ってやってみようかと、


　アマゾンで「冷却システム詰め替えツール」を購入しましたが、マニュアル読んでも、全くしさっぱり分かりません。

　
　まっ、エアコンガス注入と同様な感じでやってみようと、「真空ポンプ」と「冷却システム詰め替えツール」をウレタンホースでつなぎ、円錐形のコネクターをラジエター液の補充穴に入れ、本来なら、「目一杯、真空にしてから、真ん中のダクトからラジエター液をどっばーと吸引させる」のでしょうが、補充用ケースが経年劣化で、どのくらいの負圧までもつかが分からなかったので、安全をみて、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入、また、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入し、繰り返しました。
　吸引した効果はすごいっす。「ゴボッゴボッ、スッー」とみるみるラジエター液の水位が低下し、真空引きポンプを使って、2リットル追加できました。

　これ以上は、入れられない感じだったので、残り2リットルですが、エンジンをかけてみることに、

　　
　　ドキドキしながら、キーONっす。

　
　まずは、そのまま暖気して83度（サーモスタットの動作温度）を超えるか確認し、停車状態では83度を超えませんでした。

　
　今度は、自宅から30ｋｍぐらい離れた「大黒ふ頭」まで、水温計を注意しながら走り、

　
　大黒までの往復で90度ぐらいまであがりました。

　　これで、ラジエターケース内の圧があがったはずなので、空気弁からエアーは抜ければ、明日には、「ラジエター液の水位は下がっているかも」と思いました。
　

　

　
　

　触媒を取り付けようにも、折れたボルトが固着して外れませんでした。


　父の形見の卓上万力をつかっても、うんともすんとも言いません。

　こりゃー駄目だわ。。。
　バーナーであぶろうかとも思いましたが、ふと、どこぞで大きな万力見たことがあるぞと、


　いつも車検をお願いする一般の整備場にいき、「あのー。ボルトが抜けないんですが」と相談した所、ちょっと、「見せてごらん」と、私の3倍ぐらい大きな万力を使い、ソケットをあてて回してみると、「カッキーん」とたやすくボルトが外れました。「すごっ」なるほど、私の万力では小さかったようです。


　ものの見事に、6本のボルトは外れました。折れてしまっていたボルトが4本、折れていなかった2本、全て、問題なく外せました。良かったです。
　あとは、マフラー関係を取付するだけっす。



　鬼門2の（エア抜き）ですが

　
　まずは、自然注入でどのくらいまで入るか試すことにしました。空気弁を上げた状態で、2リットル注入し


　注入後、すぐ水位はあがるも


　しばらくすると、水位は下がり、


　それを繰り返し、6リットルまでラジエター液が入りました。

　抜けた量（10リットル）-入れた量（6リットル）＝残り4リットルの空気が、まだ抜けてませんね。自然注入では限界でしょう。
　でも、6リットル足したので、今回、交換したパーツの液漏れしなけれOKっす。後は、真空引きしてどのくらい足せるかな。
　でもゴールが見えてきので嬉しいっす＾＾

　ウォータポンプまで、後少しっすね。

（ラジエター液抜き）

　ラジエター補充栓を外し、上赤丸の空気抜きのピンを上げ


　ウォーターポンプにつながっているホースバンドをカラス口で外すと、


　約8リットルのラジエター液が抜けました。



　サーモスタットのホースバンドを緩める前に、エンジンに固定されている上記、赤丸2箇所をソケット10ではずしておき、同様にホースバンドを外すと

　
　サーモスタット側のラジエター液抜いても、合計10リットルぐらいでした。
　熱交換器のラジエター液は、残ったままなのでしょうね。

　（エンジンハンガー外し）

　エンジンにフロアジャッキをあて、


　赤丸4箇所をソケット15で外し、緑丸1箇所をソケット10で外し、



　両サイドのハンガーナットを、ソケット18（注意※ディープソケット）で、両側を外し、


　エンジンマウントの赤丸2箇所をソケット13で両側外すと、エンジンハンガーが外れました。


　やっと、ウォーターポンプにアクセスできるようになったので、ソケット10で外し、

　共締めされているガスケットを赤線3箇所カットし、

　
　赤色4箇所ショートボルト、緑色2箇所ロングボルトで、10N/mで締めました。

　交換したのは、ウロパーツのウォータポンプですが、純正では、2箇所スリーブがあるのですが、スリーブが必要ないタイプでした。


あわせて、隣接するサーモスタットも、ソケット10で、交換の上、赤丸4箇所、締め付けトルク10N/mで締めました。

　
　左側：交換前　右側：新品
　交換したウォーターポンプは、軸ががたつき、これじゃ、ラジエター液も漏れ出しますね。でも、新車時から、交換した形跡がないので、持ったほうかも。


　左側：交換前　右側：新品
　サーモスタットは、壊れていないと思いますが、ウォーターポンプ交換と同時に、交換しておいた方が良さげで予防交換しました。


　ウォータポンプと、サーモスタットも、無事交換できた。
　ピッカピッカで気分良いっすね。やったねー＾＾


　
　いつも、ガスケットの面取りに使っている「カーボンスクレパー」は重宝してます。　ガスケットのカスを除去するのに、面を傷つけないから素人向きかも＾＾


　交換後、エンジンハンガーを赤丸23N/m、青丸85Ｎ/ｍで、緑丸は忘れました。エンジンハンガーを取り付け、、ほっとしたのもつかの間、触媒を取り付けようかと思いきや、
　

　フランジのボルトが外せません。バーナーで熱したり、万力で外そうとしましたが、無理でした。「ガーン」、これは私の持っている工具だけでは無理だわ。断念しました。

　致し方ないっすね。業者にお願いしますかね。。。。