浜こうのブログ一覧

　ママビーノの整備も完了したつもりが、いざ、エンジンをかけ、ウィンカーを出すと、

　「アレッ、点滅せずに、両方点灯しっぱなしです」

　そりゃ、そうですよね。バルブだけLEDにしても、ウィンカーは、ハイフラで両方点灯してしまいますよね。ポルシェのサイドマカーLED化（過去ブログ参照）で経験済みっす。

　
　ウィンカーをLEDに変えた時は、リレーも交換しなきゃね。
　「ママビーノ（4）ヘッドライトカバー外し」過去ブログ参照で、ヘッドライトカバーを外すと、写真のようなウィンカーリレーがありました。
純正のリレーは、10Wリレ-でした。

　
　ICリレーの安いのもあったけど、できれば、方向指示器の消し忘れのために、音有のICリレーを探し、アマゾンで。「音ありLED球対応 IC ウインカーリレー 汎用 ２ピン 角型 バイク 車用 リレー 自動車用リレー (バイク ICウインカーリレ音ありー)」780円でした。


　L型端子だったので、あわせて、アマゾンで「RinParts(リンパーツ)ズーマー用 ウインカーリレー用 カプラー 1107413」293円でカプラーも購入し、

　
　つなげようとしたところ、「あちゃー」この純正リレーのコネクター形状じゃ、つなげげられないじゃん。どうしたもんか、こんなコネクターは、見た事ないし」、以前、ポルシェのホワイトメーター化（過去ブログ参照）で、ハーネスのコネクターが壊れ大変な思いをしたので、ハーネスのコネクターは安易に切断するものではないと、ならば自作の簡易なコネクターを作る事に、

　
　既成のコネクターにプラスチックを溶かして流し込むことに、

　
　既成の3極コネクターに2端子をつけ、間に、プラスチックを流し込みました。

　
　おおっ、うまくいきましたね。リレーコネクターの茶白線にリレーの（L)を


　コネクターの茶色線にリレーの（B）をつなげました。

　だけど、点滅はするようになったけど、まだチラッ、チラッと両側が点灯してしまいます。
　
　そりゃ、そうだよね。計器メーターのパイロットランプが、左右兼用で1つしか無い場合、左右のリレーの切り替え時に、パイロットランプを経由して、交互に点灯してしまうからでしょう。


　だったら、リレーとパイロットランプの間に、ダイオードを入れれば良いじゃんと、パイロットランプへのコネクターを探すことに、「あった、あった。」
　リレーと反対側の青いコネクター（赤丸参照）でした。この青色コネクターは既成のコネクターでも、あいそうです。

　
　
　アマゾンで「エーモン 整流ダイオード 1A 1555」318円で購入し、

　
　簡単な配線図を書くとこんな感じっす。


青色コネクターを外し、リレー側（メス）の青色コネクターに、ダイオードの白と白をつなぎ、


　パイロットランプ側（オス）の青いコネクターに、ダイオードの灰2と黒のアース線をつなぎ、アース線は、ボディアースで、イグニッションを固定するボルトからとりました。

　うまく、いきました。ＬＥＤに交換しても、片側ずつ点滅しますし、音もでます。もし、純正時に戻すにも、ハーネスは切断していないし、青色コネクターは割り込ませただけなので、いつでも、元の状態に戻す事も可能です。

　ウィンカーは点滅するものと思っているうちのママには、通常バルブでもＬＥＤでも違いも分からないだろうけど、メーター以外のバルブは、全て、LEDに交換できたので良しとしましょう。

　ママビーノの整備は終わりましたが、「走行距離9000ｋｍの中古バイク」を購入して、定番のウォーターポンプが壊れていたとは。そもそも9000ｋｍでウォーターポンプって壊れるものなんでしょうかね？

　確かに、ウォーターポンプを交換していた形跡はありませんでしたし、今回、ウォーターポンプＡＳＳＹ交換しましたが、又、9000ｋｍぐらい走れば壊れる可能性があります。

　ウォーターポンプの故障の原因は、ＪＯＧ系エンジンの場合、台湾製のベアリングと言われていますが、ならば、取り外したウォータポンプを分解し、調べていく事にしました。


　赤丸のボルトをソケット8で1箇所外し、ベアリングカバーを矢印方向にずらしながら外すと、


　問題のベアリングが見えてきました。こりゃまた、ひどい。サビサビのドロドロのグラグラです。
　こんな状況で、良く業者さんも納車整備費用を取って売るんですね。購入者は分からないと思って。。。呆れます。

　ほんと、走行距離9000ｋｍぐらいで、これほどベアリングがひどくなるんですね。
　

　ポンプ内のオイルがたまる箇所には、冷却水とオイルが混じったできたスラッジが堆積してました。

　
　さらに、肝心な、冷却水の通り道でもある箇所に、冷却水の固化していました。

　このウォーターポンプは死んでいました。こりゃ、駄目だわ。

　でも、今後、ウォーターポンプを交換の際、その都度、ＡＳＳＹ交換では高くつくし、だからといって、「ベアリングやオイルシールを脱着しようにも、業者さんが持っているような圧入機も無いし」と思案した結果、

　
　ジャジャーン。アマゾンで買いました。
「【BomberRabbit】パイロットベアリングプーラーセット 8-29mm 内掛け対応 ベアリングツール 車 バイク ベアリング交換」5980円でした。

　
　ついでに、ジャジャーン。これも、アマゾンで、
「Kuroobaa ベアリングレースシールドライバー 17ピース」2680円でした。

　どうせ、今後、ＡＳＳＹで費用が掛かってしまうなら、いっそのこと、ベアリングの脱着に初チャレンジっす。

　
　ベアリングの内側に、固定金具を差し込んで、

　
　固定金具の上から、固定ステーを差し込みながらねじ込むと、ベアリングの内輪にひっかかるようです。

　
　そしたら、クランプをセットして、ネジを回していくだけだそうな。

　
　
　ドキドキの瞬間っす。


　「ガッキ、ウォー」　ベアリングが外れました。キラリン。なんだ、自宅でもこのぐらいのサイズのベアリングなら外せるじゃん。


　すぐに壊れる台湾製ベアリングを注意深くみてみると、ベアリングに「6000」と刻印がありました。ベアリングの番号は、外径、内径、幅を示すそうな。
　　またまた、勉強になりました。

　
　日本製のＮＴＮのベアリングを探した所、アマゾンで、「ベアリング 6000」336円でした。

　
　左：台湾製　右：ＮＴＮ
　形状は全く同じでした。当然か。。

　ベアリングが外せたので、今度は、ベアリングの圧入っす。ベアリングレースシールを使って、ハンマーでたたきこむようです。

　
　まっすぐハンマーでたたくなんて、素人の私には自信ないので、自宅で圧入機代わりになりそうな物といえば、「万力」っすね。レースシールをつけて、万力で圧入してみたところ、
　
　
　またもや「ウォー」です。うまく圧入できました。バーナーやオーブンで、熱しないとベアリングって入らないものかと思っていましたが、熱さずとも圧入できました。
　
　初めてのベアリング脱着とはいえ、30ｍｍぐらいのベアリングなら、圧入機が無くても自宅で、工具があればできるんですね。知らなかったです。

　次回、ウォータポンプが壊れたら、ＮＴＮ製のベアリングを入れたウォーターポンプに交換できるようになりました。

　私の整備ＬＶもランクアップしましたね。ふっふっふ。


　
　

　


　

　ママビーノも、購入時は



　こんな状態でしたが、

　


　整備を終えれば、これだけ綺麗になりました。

　
　ママがカバー塗装するのを待つつもりでしたが、




　年の瀬で忙しくて、「カバー塗装なんて今はできないわよ。来年の時間がある時ね」と言われ、ならばと、ママの好きなカラーチョイスを聞いて、純正パーツで組みあげて、クリスマスプレゼントにしました。

　とても喜んでもらえたので、俺も苦労した甲斐したね。

　ウォーターポンプの交換が終わったので、エンジンオイルを規定量入れ、

次に、冷却水を補充穴から入れて、


　前述したサーモスタットの空気抜きボルト（ソケット8）を緩め、冷却水がにじんできたら、ボルトを締めました。


　一杯に入れた冷却水ですが、エンジンを始動させ、5分ぐらいすると、サーモスタットが開き、エンジン内に冷却水が流れるので、更に減ってきましたので、冷却水を追い足して、キャップを閉めて完了っす。

　あとは、マフラーを取り付けですが、
　
　ガスケットを外して、

ワイヤブラシて錆を落とし、

　
　ポルシェのO2センサー交換時（過去ブログ参照）に使ったカッパーグリスを塗って、新しいガスケット（型番　1P4-E4613-00）をつけて、取り外しと逆順で、取り付け、マフラーカバーを取り付け完了っす。

　
　ぱっと見、見栄えも良くなりました。

　オイルと冷却水を抜き、サーモスタットを外して、ラジエター各部の洗浄が終わったので、サーモスタットの取付っす。


　もう一度、サーモスタットの固定ボルト（ソケット8）で2箇所外し、汚れた部分を綺麗にして、新品のサーモスタットを取り付けました。

　
　　取付の際は、トレーラーのハブベアリング（過去ブログ参照）でも使用したリチウム（万能グリス）グリースをサーモスタットの縁部にぬり、取り付けました。万能グリスは耐水性がありますからね。

　


　サーモスタットには、向きがあるので、注意が必要ですね。（ボートのサーモスタットを交換（過去ブログ参照）の時は、知らずにやり直すはめになりました）サーモスタットのマーキングと、突起部分をあわせて取付け、ソケット8で2箇所固定すれば完了です。


サーモスタットの取付ができたら、いよいよ、ウォーターポンプの交換ですね。

　ビーノのウォーターポンプはベアリングが、台湾製で、すぐに壊れてしまうらしいです。オイル交換をしないと壊れると言う人がいるみたいですが、オイルのせいではないでしょう。そもそもベアリングに耐久性が無いのだから。。。

　　でも、私のような素人では、圧入機も無いし、内部のベアリングだけを交換するは、敷居が高いので、ウォーターポンプａｓｓｙを探したところ、

　
アマゾンで「4ストビーノ SA26J/SA37J ウォーターポンプAssy 990646」を見つけました。11199円でした。業者にお願いすると、数万円とられるところもあるそうな。馬鹿らしいっすね。ちなみに、部品代だけで、純正品ＡＳＳＹは、17600円ぐらいします。台湾製のベアリングなのに、この値段っすね。
　まっ、業者にお願いするより安いから、アマゾンでも良いとしましょう。


　左サイドのウォーターポンプに、サーモスタットからのバイパスチューブと、エアークリーナーへの空気抜きのチューブを外し、


　下部のエンジンからの流入チューブと、ラジエターへの流出チューブをはずし、赤丸の3箇所のボルトをソケット8で外しました。
　青色の六角ボルトは、ポンプケースが外れてしまうので、間違えないように赤色の3か所を外しました。

　
　　3箇所のボルトも長さが違いましたし、どれも銅製のワッシャーがついていました。

　
　外したウォーターポンプのインペラーシャフト（回転する軸の部分）は、グラグラでひどすぎます。やはり、私の予想は的中していました。
　　

　クランクケース内をみてみると、「ありゃー。こりゃーひどい」オイルと冷却水がまじりあい、ケース内に固着してしまっています。やっぱり、間違いなくシールが切れてますね。

　
　新品のＡＳＳＹのインペラーシャフトは全くグラグラしません。このぐらい硬くないと、そもそもオイルシールは効果でませんよね。
　


　新しいガスケット「型番　5ST-E2463-10」を間にはさみ上部マークキングとシャフトの凸部の向きをあわて、クランクケース側の凹部に嵌合させるように、はめ込みました。


　　うまく、嵌合しないと隙間があいてしまいます。

　
　ぴったり嵌合すると、隙間なく、取付できます。


　なんてことなく、ウォーターポンプの交換が完了です。