浜こうのブログ一覧

　業者さんの万力を借りて、触媒のボルトが抜けたので、元に戻していく事にしました。
　
　触媒の取付には、純正ボルトをやめて、ステンボルトにしました。
　マフラーの固定なら、街乗りだけなら、ステンで十分だと思いますし、次回のマフラー交換の際も、業者さんに万力を借りる必要もなくなりますし、モリブデンをつけて、23N/ｍで締め付けました。

　
　マフラーカッターリングは、向きが大事そうだと思い、マーキングして向きを記録してから外し、


　交換しました。


　赤丸の2箇所（スリーブ）だけ、46N/ｍだそうですが、マフラーＫＩＴの製品は、柔かく強度がないようで30Ｎ／ｍぐらいでも変形しだしましたから、これで良しにしました。その余のボルトは全て23Ｎ/ｍでした。ナットはすべて、ステンに変更しました。触媒の遮熱版を取り付け

　
バンパーは、赤丸2箇所85N/ｍで締め付け、バンパーの斜熱板は、一体なので楽です。後は、マフラーフレームを元に戻し、

　
外したのと逆順で、リアカウルを戻しました。



　
（エアー抜き）
　合計10リットルのラジエター液が抜けて、自然注入で6リットル補充できたので、不足分は4リットルをどのようにして入れるかですが、私は業者さんのように、エアーコンプレッサーを持ち合わせていないので、思案した結果、エアコンのガス注入で使った「真空引きポンプ」を使ってやってみようかと、


　アマゾンで「冷却システム詰め替えツール」を購入しましたが、マニュアル読んでも、全くしさっぱり分かりません。

　
　まっ、エアコンガス注入と同様な感じでやってみようと、「真空ポンプ」と「冷却システム詰め替えツール」をウレタンホースでつなぎ、円錐形のコネクターをラジエター液の補充穴に入れ、本来なら、「目一杯、真空にしてから、真ん中のダクトからラジエター液をどっばーと吸引させる」のでしょうが、補充用ケースが経年劣化で、どのくらいの負圧までもつかが分からなかったので、安全をみて、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入、また、少し負圧にしては栓を抜きラジエター液を注入し、繰り返しました。
　吸引した効果はすごいっす。「ゴボッゴボッ、スッー」とみるみるラジエター液の水位が低下し、真空引きポンプを使って、2リットル追加できました。

　これ以上は、入れられない感じだったので、残り2リットルですが、エンジンをかけてみることに、

　　
　　ドキドキしながら、キーONっす。

　
　まずは、そのまま暖気して83度（サーモスタットの動作温度）を超えるか確認し、停車状態では83度を超えませんでした。

　
　今度は、自宅から30ｋｍぐらい離れた「大黒ふ頭」まで、水温計を注意しながら走り、

　
　大黒までの往復で90度ぐらいまであがりました。

　　これで、ラジエターケース内の圧があがったはずなので、空気弁からエアーは抜ければ、明日には、「ラジエター液の水位は下がっているかも」と思いました。
　

　

　
　

　触媒を取り付けようにも、折れたボルトが固着して外れませんでした。


　父の形見の卓上万力をつかっても、うんともすんとも言いません。

　こりゃー駄目だわ。。。
　バーナーであぶろうかとも思いましたが、ふと、どこぞで大きな万力見たことがあるぞと、


　いつも車検をお願いする一般の整備場にいき、「あのー。ボルトが抜けないんですが」と相談した所、ちょっと、「見せてごらん」と、私の3倍ぐらい大きな万力を使い、ソケットをあてて回してみると、「カッキーん」とたやすくボルトが外れました。「すごっ」なるほど、私の万力では小さかったようです。


　ものの見事に、6本のボルトは外れました。折れてしまっていたボルトが4本、折れていなかった2本、全て、問題なく外せました。良かったです。
　あとは、マフラー関係を取付するだけっす。



　鬼門2の（エア抜き）ですが

　
　まずは、自然注入でどのくらいまで入るか試すことにしました。空気弁を上げた状態で、2リットル注入し


　注入後、すぐ水位はあがるも


　しばらくすると、水位は下がり、


　それを繰り返し、6リットルまでラジエター液が入りました。

　抜けた量（10リットル）-入れた量（6リットル）＝残り4リットルの空気が、まだ抜けてませんね。自然注入では限界でしょう。
　でも、6リットル足したので、今回、交換したパーツの液漏れしなけれOKっす。後は、真空引きしてどのくらい足せるかな。
　でもゴールが見えてきので嬉しいっす＾＾

　ウォータポンプまで、後少しっすね。

（ラジエター液抜き）

　ラジエター補充栓を外し、上赤丸の空気抜きのピンを上げ


　ウォーターポンプにつながっているホースバンドをカラス口で外すと、


　約8リットルのラジエター液が抜けました。



　サーモスタットのホースバンドを緩める前に、エンジンに固定されている上記、赤丸2箇所をソケット10ではずしておき、同様にホースバンドを外すと

　
　サーモスタット側のラジエター液抜いても、合計10リットルぐらいでした。
　熱交換器のラジエター液は、残ったままなのでしょうね。

　（エンジンハンガー外し）

　エンジンにフロアジャッキをあて、


　赤丸4箇所をソケット15で外し、緑丸1箇所をソケット10で外し、



　両サイドのハンガーナットを、ソケット18（注意※ディープソケット）で、両側を外し、


　エンジンマウントの赤丸2箇所をソケット13で両側外すと、エンジンハンガーが外れました。


　やっと、ウォーターポンプにアクセスできるようになったので、ソケット10で外し、

　共締めされているガスケットを赤線3箇所カットし、

　
　赤色4箇所ショートボルト、緑色2箇所ロングボルトで、10N/mで締めました。

　交換したのは、ウロパーツのウォータポンプですが、純正では、2箇所スリーブがあるのですが、スリーブが必要ないタイプでした。


あわせて、隣接するサーモスタットも、ソケット10で、交換の上、赤丸4箇所、締め付けトルク10N/mで締めました。

　
　左側：交換前　右側：新品
　交換したウォーターポンプは、軸ががたつき、これじゃ、ラジエター液も漏れ出しますね。でも、新車時から、交換した形跡がないので、持ったほうかも。


　左側：交換前　右側：新品
　サーモスタットは、壊れていないと思いますが、ウォーターポンプ交換と同時に、交換しておいた方が良さげで予防交換しました。


　ウォータポンプと、サーモスタットも、無事交換できた。
　ピッカピッカで気分良いっすね。やったねー＾＾


　
　いつも、ガスケットの面取りに使っている「カーボンスクレパー」は重宝してます。　ガスケットのカスを除去するのに、面を傷つけないから素人向きかも＾＾


　交換後、エンジンハンガーを赤丸23N/m、青丸85Ｎ/ｍで、緑丸は忘れました。エンジンハンガーを取り付け、、ほっとしたのもつかの間、触媒を取り付けようかと思いきや、
　

　フランジのボルトが外せません。バーナーで熱したり、万力で外そうとしましたが、無理でした。「ガーン」、これは私の持っている工具だけでは無理だわ。断念しました。

　致し方ないっすね。業者にお願いしますかね。。。。
　

　次は、マフラーを外していきました。


　両サイドのタイヤを外し


　タイヤハウス側をソケット13で、ナットはゆるめられました。


　触媒側のナットをソケット13で緩めようとしたところ、「ガーン」折れました。俺の心も折れた音が。。。

　
　太鼓マフラーと触媒とのスリーブは、ソケット17で、もちろん、「ガック」と折れました。



　太鼓マフラーのナットが折れたので、長いボルトを外そうにもフレームが邪魔して外せません。どうすれば良いのだろう？？？と思案した結果、赤丸の3か所のソケット13で、ナットを外すと、


太鼓マフラーが外れました。なるほど。。（笑）

　両側の太鼓マフラーを外し、次は、


　触媒を外すために、ソケット13でトンカチでたたきつつ、ソケットが入ってたら回してみるとものの見事に、折れました。とにかく、折れるわ、なめるわですね。


　折れないボルトもありましたが、



　ボルトが折れるとナットはソケットに残ってしまうので、万力を使って、写真のように、ワンランク上のソケットを使って、逆側からボルトをかませて、外しました。「ぱきっ」と音がして取れます。この繰り返しっすね。


　触媒はずすには、ソケット13で、ボルトをゆるめ、


　赤丸2箇所をソケット13で2箇所ゆるめると、外せました。

　
　なんとか、マフラーは外せました。

太鼓マフラー　ソケット13の4本中2本折れ、スリーブのソケット１７の4本中、4本折れ、触媒の6本中、ナットがうまく外れたのは1本のみ、2本が折れ、3本がなめたので、グラインダーで切りました。

　ボルトが折れるなめるわで、心もおれそうでしたが、なんとか、外し終わりましたが、マジ疲れました。

　やっと、ウォーターポンプ交換できるぞー＾＾

　

　過去のブログを確認しながら、マフラー出しまでやってみました。

　素人のDIYですから、作業手順が正しいかもわかりませんが、やってみます。

（エアーフィルターケース外し）

　まずは、リアフードを開け、
　
　赤丸のエアマスセンサーのコネクター（裏側にノッチがあるので注意）を外し、緑丸のスロットルバルブをドライバーで外し、手前のソケット12でボルトを外すと、外せました。
　

　ケースの裏側は、綺麗にするタイミングがあまりないので、濡れ雑巾でふきました。

（タイミングベルト外し）
　
　すると、プリーが見えてくるので、赤丸のテンションプリーをソケット24で、時計方向にわずかに、回すと、プリーが偏心するので、タイミングベルトが緩んで外せました。
　タイミングベルト外した状態で、各プリーを回して固着が無いか確認し、

　
　タイミングベルトを見回して、裂け目やひび割れが無いか、目視確認しました。

　（Ｏ２センサーコネクター外し）
　
　左側のバンク1のo2センサーのコネクターの赤い箇所に、

ドライバーでこじるとコネクターが外せました。


　右側のバンク2のO2センサーも同様に外しておきました。

（テールライト外し）
　
　テールライトは簡単っすね。赤丸のボルトをソケット10で外すと、テールライトは外せます。


　裏側の配線カプラーを外し、右側も同様に外しました。

（リアライニング外し）
　
　赤丸の4か所のビスをドライバーで外し、

　
　左側の下から、赤丸3か所のビスをドライバーで外し、


　タイヤハウスのライニングの境目の裏側に、


　隠しビスがあるので、ドライバーで外し、右側も同様に外し、

　
　ライニングをずらしながら、ナンバー灯の電源コネクターとバックカメラの配線コネクターを外すと、ライニングが外せました。

　（断熱フレーム外し）
　
　赤丸4か所を、ソケット10で外し、


　タイヤハウス内の目隠しボルトをソケット10で外し、

　右側も同様に外すと、断熱フレームが外せました。

　
　センターの断熱材は、赤丸2箇所をソケット16で、外すと、バンパーと一緒に、外せました。

　
　バンパー外して、更に、斜熱板をあかんる4か所をソケット8で、外すと、

　
　太鼓マフラーや触媒があらわに。。。


　さすがに、想定通リ、マフラーのボルトは、錆がひどいです。今まで、一度も、マフラー交換していなのかも。ここまでは、過去にも整備したことあったので、さくっと作業できましたが、これからは、未知の領域です。どうなるこら。。。

とりあえず、気休めにでも、ラスペネをかけました。