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この記事は みんカラ：モニターキャンペーン【イーグルF1アシメトリック6】 について書いています。

※質問項目を変更、削除した場合、応募が無効となる可能性があります。

プジョー・バンのCVジョイントの着脱を行った。

つい先日、水が入ってサビだらけになっていた右のジョイント、
車上でブーツを捲って、できる範囲で洗浄してグリスを詰めておいたのだが、
ステアリングを大きく切って加速すると「カタカタ」と音をたててしまうので、
置換手術を待ったなしだろう。



この話をしたら、こちらの方から、「なまら便利な道具あるから、貸してあげるよ」とのお誘いがあり、お言葉に甘えることとした。


それがこちら



CVジョイント着脱ツール　これ、もう欲しくなってしまった。

ムルティプラを除く普通の車は、外側のブーツのほうが先に痛むので、
外側だけ交換したいというニーズは多い筈。

ドライブシャフトを抜かなくていいので、ミッションオイルを無駄にすることもないのでエコです。

いわゆるエコカーに乗るより、古い車をDIYするほうがエコですね。




さて、今回のCVジョイントは、もともとサビサビだったので、シャフトとCVジョイントが固着しており、ハブボルトを相当な力で締め込んでも、びくともしない様子だったので、内側からダブルハンマーを併用すると、あっさり外れた。
ミッション側からドライブシャフトが抜けないように、注意が必要。
（念の為に内側にバイスをかけて固定した）




顎の小さい人で、極端に内側に倒れ込んで生えている下顎の小臼歯（前から4,5番目）を抜くとき、うまく器具がかからないときは、ダブルハンマーの要領で一撃を与えると、あっという間に抜歯できるし痛みも少ない。それと同じ理屈だ。



こちらが、本日の治療器具。

普段やっている小外科手術と同じ、今日は何を使ってどのような手順が能率良いか・・・
使う脳みそはおそらく同じ部位だろうし、普通に楽しい時間でもある。




欧州車のブーツバンドは固いので、oil grid wrench / oil filter wrench　やロッキングプライヤーでバンドを絞り、ツメを引っ掛けてから専用のカシメ工具を使うとしっかり固定できる。





ロアアームのナックルとの結合部のボールジョイントは、動きはスムーズだったのだが、折角なのでグリスを打ち増し。





ダストブーツのバンドは、先端を丸めた　マイナスドライバーをスパチュラとして利用、滑らせるようにサークリップを解いていく。
装着も同じ要領。

力をかけて取り外した後再利用するので、できるだけ傷つけないように処置を進める必要のある、歯肉を開いて歯周病の治療をしたあと元通りに閉じる手術の感覚とよく似ている。




最後は、新しいCVジョイントを装着したドライブシャフトをナックルに通し、ロアアームを取り付け、規定のトルクで締め上げて終了。



画像の下側は、今回使用しなかったほうのCVジョイント・キットに同梱されていブーツで、奇天烈構造のプジョーには取り付けできない。

プジョーは中空構造で異様に太いドライブシャフトを採用しているので、普通乗用車用の汎用ブーツを使うことはできない。
ドライブシャフトの太さはなんと35mm!
普通の乗用車の場合は22～25mm程度ゆえ、
始めてみたときは、こいつはトラックか！と思ったものだ。


正しいブーツは注文したので、来週左側の作業をすることにしよう。


やっぱり、車いじりは楽しいです～

徳名希望さん、いつもありがとうございます！



ということで、来週は左脚。

本日もリフト上げてます







前回に引き続き、サスばらし作業。
続けての2回目なので5倍位速い！
何事も練習





やはりサスペンションからの雑音は、ロアアームのフロントブッシュ（ボールジョイント）部分からのようで、取り替え用のボールジョイントを購入してあり、
プレス機で交換作業しようかと思ったが、ダストカバーが思いの外きれいなので、オーバーホールしてみることにした。





ダストカバーを外す前と後。
ボールジョイントには水が入ったようで、錆びて動きが悪くなっている。





パーツクリーナー、オイルスプレー、かき回す、エアブロー
これを表裏何度もループ。
動きが軽くなってきたところで、乾燥させてグリスアップ。





これで完成

ダストカバーのサークリップの取り付け順（メモ）
1，上部のサークリップを先にブーツに装着しておく
2，ダストカバーを土台側にかぶせてから、下部のサークリップを固定する
3，上部を押し込む

この方法だと、簡単に組み立てできる。

こんなの誰が読むんだろうな・・・（苦笑）



下の画像が、ここ最近診療所の受付に届いた部品。





受付の尾根遺産たち・・・、
いつも重たい金属製の理由のわからない物体が海外から届くなぁ・・・と
思っているかもしれない。

これは、通勤用の車両のパーツなので100%仕事に関連するから、
当然経費精算、おそらくどこの診療所もこんな感じで至って普通だと思う。

画像上半分の「オレンジ色の○」で囲ってあるのが、ロアアームのブッシュ交換パーツ。今回はかくしてプレス機での挿入案件はなくなったが、スペアパーツとして保管しておこう。

画像の下半分のブーツは、左側が以前サイズ違いで装着できず仕舞いとなった「一回り小さいブーツ」である。
（どうやら206の　1.4Lなどのモデル用らしい）







CVジョイントのサイズチェック　だいたい86～87mmくらいのようで、
ブーツは　3293.03　でも　3293.31　でもどちらでも良いらしいeBayより。


本日の作業のVideo

我が家の貨物自動車の、突然のエンストの原因 調査中。

Car OBD でいかにもエンストしそうなシチュエーションでログとってみた。

グラフを見ると、OBD voltage 低下の1.5秒遅れくらいで engine rpm の急激な、低下が見られる。

因みに、何度もエラーをクリアしても2日目にゾンビのように現れる fuel bank trim malfunction は、インテークバルブやコレクタータンクの洗浄したら出なくなったので、エンスト案件とは別らしい。





単純にECUのアース強化したら直りそうな予感（笑）

エンストはエンジンの温まった状態で、アイドリングになる時、特に車庫入れなど熱がこもるような時に発生する。





電圧低下の1.5秒後にエンジンがストールしてきる。

他のグラフでもいつもそうだ。

我が診療室は開放的なのが売りだったのだが、一部のかたから待合と診療スペースの間に扉をつけてほしいとの要望があった。

業者に見積もりさせると、診療室と待合室の間にベルリンの壁を造作してから、
既製品のドアをガッチリ取り付けるという提案があり、開放感が皆無になってしまう。

イメージを伝えるも、なかなか把握してくれないので・・・



夏休み（お盆休み）の宿題ということで、この手のことは自分でやったほうが早い！

間口を採寸してから、大陸系の業者にオーダー。
1週間もしないうちに到着。








ドリルで下穴を開けるので、寸法と見ておく







こういうのは、調整がなかなか難しいところ。
DIYの醍醐味。


診療スペースから待合室方面をみたところ





扉の向こう側のシーリングファンのある場所が待合室

このチェアで診療していると、待合室の患者さんと目があうことがあって・・・ちょっと気まずかったのは、スタッフからも指摘されていて。




待合室のソファから診療室方面をみたところ





戸建て開業だと、なんでも自分で好きにリフォームできるので、
診療以外も楽しい。


より一層、歯科医院には見えなくなったかも？









さて、我が家の車で一番の問題児　獅子印貨物自動車の点検。






最近、サスペンションからギーギー音が出てうるさい。
車庫入れや裏路地をゆっくり走らせるだけで、それはもう恥ずかしいくらい・・・

それから、かなり前からなのだが、田舎道を走ると凸凹を通過したときに、左前脚から「バキッ」と心臓に悪い音がする、
なおかつ、ステアリングを大きく切ると、左から「ゴン」と音が出るし、そのときにアライメントも変わるような気がする。

とにかく重病の気配がするのだ。





診断のため分解する





左ロアアームのブッシュ（フロント側）が怪しい


ロアアームの作用角が少ないので、サブフレームをすこしだけおろした状態で、
作業を進める





北海道では一家に一本は有ると言われる長ーいバールの上に座ってロアアームを下げる









ストラットを丸ごと取り外した







アッパーマウントを裏返してみると、
一見ベアリングが無いように見えたが、
中央のひびが入っているものがベアリングだった。





コイルスプリングのアッパープレートには、不自然な削れたあとがある。
先日、リフトに上げた状態で舵を切ったときに、コイルスプリングに変な動きがみられたのと関連がありそう。

表面が平らなベアリングの状態だと、スプリングのアッパープレートの位置決めが甘くならないか？

ズレたら、変なところが擦れるし、アライメントも変化するだろう。





アッパープレートからベアリングを取外してみると、なんと、「上下逆」であることが判明ｗｗｗ

前回慌てて組み付けたので、左側だけ逆に組み付けていたようだ。







また、このパーツリストの図面は上下逆に描かれているので非常に良くない。
それこそ鍔の有る方は下側（アッパプレート側）に向いてなければならない。

また逆向きでもすっぽり嵌ってしまうところも、ミスを誘発させる設計だ。







とりあえずは、実用車として走らせなければならないので、ベアリングにグリスを追加してから正しい向きに組み直す。

さらに、ギーギー音の原因だった、ロアアームも分解。

ピロボールのブッシュが破けていることもなく、まだ交換から1,2年程度なのでゴムの状態も極上なのだが、
ブッシュを捲ると中はサビだらけ。


「水入っとるやんけ」


こちらも、とりあえず現在は部品が無いので、できるだけ内部を洗浄してグリスを詰め込む（撮影は失念）。





組付けも、先ほどと同様に、体重を活用する。






ハブナット取付時は、自作で溶接したカウンタートルク（工具）が役に立つ


今回は完全な問題解決にはならなかったが、診断ができたので良しとしよう。
独立開業以来、不摂生な生活で体重が増えたことが、この「クソやりにくい、ロアアームの交換作業」に有効に作用することもわかったし（笑）


段差の「バキッ」と、舵を大きく切ったときの「ゴン」という音とアライメントがおかしくなるのは解消したはずなので、個人的には1歩前進。

あとは、暑いときに突然エンストする症状をなんとかしたいところ。





覚書




0 261 230 057
96 394 188 80

ドライブシャフトはギザギザのABSセンサー付きのやつ



ドライブシャフト左右・ロアアーム左右・インテーク関連のセンサー類が必要
バルト三国からパーツ買うときは、あまり安いやつはダメ　耐久性なさすぎ
支那でのショッピングと同じだ。



あとがき　145は本当に優秀だ。
本当にトラブルがなくて快適
エアコンレスなので今は暑くて乗れないけどｗ