八咫烏@CCVのブログ一覧

今日はDにてメンテメニューの相談に行ってきました。
前回行った時に、とりあえずやりたいメニュー一式言って見積作ってもらったら大幅に予算オーバーだったので、今日の相談内容は主にその取捨選択でした。

初めは燃料系一式交換するつもりだったけど、下回り確認してもらったら現状急いで交換するまでもないとのことで今回は見送り、その代わり（？）、リアデフを支持してるブッシュにクラックが発見されたので交換することに。
ただ、走行距離と年式を考えると燃料ポンプは交換した方がいいということで、ポンプは交換。
ポンプ単体で出ると思ってたけど、設定がASSYのみってのは誤算だったが…
Y'sの大容量燃ポンも考えたんだけど、ラインが古いから負担かけるとどうなるかわからんし。。。（特にゴムホース）

ということで（？）、今回のメンテメニューは以下の通りになりました。
１．燃料ポンプASSYと、その横にあるフィルター（？）＆ついでに交換できる燃料ホース交換
２．フロントロアアームASSY（MR用）交換　special thanks ハラQ号
３．リアアッパ・ロアアームASSY、トレーリングアームブッシュ交換
４．リアデフメンバー交換

これでほぼ40万で予算ちょうど。
内訳は工賃10万弱に部品代が約30万。
パーツは万が一の為に取ってるのもあるから、工賃共々車両状態によってはもう少し安くなるかも？

今日は洗車してました。
ボディに鳥の糞も付いてたしね…

せっせといつも通りシャンプー洗車してコーティング剤塗布して。
もちろんホイールも洗って、ついでにキャリパーもふきふきしてたら、不意に洗車クロスがホイール内側に接触。
ごっそりとれるブレーキダスト…
あれ？ホイール内側のブレーキダストってこんなに綺麗にとれたっけ？
ってことで、水で流しながらローターの隙間からホイール内側を拭いてみると、ぴかぴかにwww
これは楽しいわ♪ってことで４輪全部洗ったったw
どうやらホイールコートした時に裏側まで全部コーティングしてくれてあったみたい。
知らんかったw

因みにビフォーアフター

ホイール内側がブレーキダストのせいで親水状態なのが分かるかな？？

アフター

軽く水洗いしただけで撥水状態に。
因みにホイール内側はホイール購入してから一回も洗ってませぬ。しかも、走行会１回経験済み。

Dから連絡があり、メンテの概算見積ができたもよう。
ただ電話で聞いた限り、全部やろうとすると60万位行きそうらしい…www
このままだと完全に予算オーバーなんで、今週末にDに行ってメニューの取捨選択してきます。
整備個所的にフロントアームはまた次回になるかなぁ。。
てか、本当に燃料配管替えないとマズいのか？
去年車検受けた時に「パイプに錆が浮き始めてるから長く乗るつもりならそのうち替えた方が良い」って言われたから替えようって思ってるけど、自分で見た感じだと大して錆びてるように見えないんだよねぇ。

今度のメンテでリアメンバーを降ろすことになるハズなんで、ついでに4WSキャンセルしてしまおうかと
そうすれば、後々リアパワシリンダから油漏れすることもないしね
（ステアリングギアボックスの油圧ラインをメクラするから、そこは若干心配だけど）

ただ、どの方法でキャンセルするかが問題なのよねぇ
今考えられるGTOの4WSをキャンセルする方法は…
１．関係パーツをMR純正に全て換装
２．4WSキャンセルキットを装着
３．油圧回路を無効化して4WSを不動化する

それぞれについて考えてみると…
１は全て純正部品なので基本ボルトオン（のハズ）
さらに純正部品なのでアーム変更の構造（記載？）変更手続き時に強度検討書が省略できる
これが一番のメリットだなぁ
ただ、必要部品がかなり大がかりで、最低でもサブアームの他にリアメンバー＆リアデフケースの交換が必要
よって費用がかかり過ぎる orz

２では純正部品は交換不要（4WSユニットとキャンセルキットを交換するだけ）
ただし、パワシリンダと交換で付けるサブアームが社外品になるんで、ほぼ確実に強度検討が必要
さらに、現状調べた限り、調達は個人輸入オンリー…

３はステアリングギアボックスから出てる油圧ラインを撤去して4WSの動きのみをキャンセルする方法
要はリアのパワシリンダをフェイル状態にしてしまう方法
これが一番簡単でかつ資金がかからない
リアのアーム類には一切手を付けないからアーム変更の手続きも不要（4WS→2WSの変更手続きは必要）
ただ、4WSユニット自体はまるっと残るんで、軽量化は不可
それと、１，２の方法だとリアパワシリンダ＆オイルラインを撤去出来るんで将来のオイル漏れの予防効果も期待できる（というか、こっちの方が主目的だったりする）けど、３だとオイルポンプの関係上4WSの油圧回路は残るんで経年劣化でのオイル漏れの心配は残るんだよね

予算的に考えると現実的なのは２か３なんだよね
せっかくだからユニット総取っ払いしたいし、キャンセルキットに手を出してみるか…
そうなると、上でも書いたけど問題は強度検討をどうするか
具体的には比較応力を何にするかなんだよなぁ
サブアームの強度自体は座屈応力出せばいいハズだから何とかなるんだけど…

日中運転する時はエアコンつけ始めた八咫烏です。こん○○は。
流石に日が高い時刻は窓開けるだけだと、そろそろつらいですわ。

今週末はスーパーオートバックスナゴヤベイでパワーチェックが割引されてるらしいのでやってみたw
まぁ、最高出力厨じゃないので最高出力は半分どうでもよくて、目的は「経年劣化でどれくらいの性能になってるか？」と「トルクの出方がどうなってるか？」の確認。
吸排気系結構弄ってる割にECUノーマルだし、製造から20年経ってるから結構出力劣化してるかと思ったんだけど…
終わってびっくり、驚きの359PSで51kgmwww
ホントかいw

まぁ、修正馬力なんで多少甘く出てると考えても、300PS程度はありそうね♪
（ちなみに計測馬力は272PS）
うーむ、、吸排気バランスの崩れと経年劣化で280PSあれば万々歳だと思ってたのに、これは嬉しい誤算www

んで、もう一つの目的のトルク曲線は、、、
殆どトルク直線ですなw（グラフ水色線）
確か計測は3000rpm程度からって言ってたから、最低でもシフトアップ後2500～3000rpmを維持できるようにすればトルクバンドからは外れなさそう。
出力曲線も勘案するとやっぱり上は5000～6000rpmがイイところだねぇ。
これはサーキット走ってる時もそんな感じがしてたけど、やっぱりデータ上でもちゃんとそうなってるのね～

折角なので計測時の動画撮ってみたw
排気音よりシャシダイの音の方がうるさいというww