発破泰三のブログ一覧

時間差を狙っていたつもりだったんですが、注文していた部品がいっぺんに到着してしまったようです。
支払いどうすんべえ・・・。

取りあえず今週末はオイル交換、チェーン清掃、リヤサス採寸と取り付けをやってきます。

と言うことで（謎）、ちんこメーターをオラタコメーター（さらに謎）に改めてきました。

夜間はこんな見え方をするんです。

どうも、ジョグが僕のところに来そうな気配です。
もちろんイマドキのものではなく、初期の３ＫＪ。

一応は現行エンジンですけど、いい加減にポンコツな状態ですから、
何をどうやって乗っていこうか悩んでいるところです。
ジョグかぁ・・・ビーク捨てなきゃ良かったな。

で、こいつは何ができるのか色々調べてみました。

エンジン回りに限っては、それこそ腐るほどの流用パーツ、市販パーツ、セッティングノウハウがあります。
が、車体回りとなるとかなり寂しくなっています。
ま、そらそうですよね。なんだかんだで１５年は経っているバイクなんですから・・・。

写真はそのジョグではないんですか、同じ型のものです。
かなりコンパクトな車体に、ベーシックグレードでもおよそ７馬力のエンジンをネジ込んだ、結構ジャジャ馬なシロモノでした。

現車は年式相応にヤレていて、エンジンは一発始動でシートの破れがないことが救いなんですけど、ここからイジッていくとなるとお金も手間もかかってしまいます。
だもんで、イマドキのロングホイールベースキットでも組んでおしまいにしようかと思ってたんですが、何せ型が古いだけにこれ自体作られていませんでした。

だからと言ってエンジンなんかに凝ってもしかたありませんから、キャリアとか収納に凝った、スーパー過積載仕様でも作ってみようかと思いはじめました。

買い物にはもちろん、趣味のモンスタートラックラジコンの道具を何もかも積めるだけの積載能力があれば、エイプではできないジョグの楽しみ方も生まれるんじゃないか、と思ってます。

このブログを読んでいただいた、グッチィさんから大変貴重な情報を分けていただきました。
ディスクブレーキ化の際にキモとなる、ホイールハブについてです。

グッチィさんのそれは、なんと海外製バイクのハブを流用すると言う今までに無い方法を採られていて、ハブ単体のコストは日本製のそれらに比べて１／５程度と、非常にリーズナブルです。
僕もこのハブを使わせていただくことにしました。

このハブを使ったディスク化は、既にグッチィさんが確立されていますが、これだけコストが低いのならば、僕も冒険をしてグッチィさんとは違うアプローチでのディスク化に挑戦してみたいと思ってます。

さて、僕がディスク化の際に求める条件は以下のもので、


１．キャリパー、ホイールが単体で取り出せること（整備上の都合）
２．ホイールはエイプのものを使うこと（エイプ製作上の都合）


と、たったこれだけです。
しかしながら１．は市販のディスク化キットを使う限り不可で、２．はＮＳＲ流用では不可となります。
なので今まである方法は一旦かなぐり捨て、エイプに装着できるディスクブレーキ化を最初から考えることにしました。

１．の条件を満たすには、ホイールとブレーキディスクの間隔が大きくないとできません。
今まであるディスク化の方法の殆どは２２０ｍｍブレーキディスクを使いますが、これを小さくすることで、相対的にディスクとホイールの間隔を開けることができます。
さらにディスクをできるだけ外に持っていくことが出来れば、この条件をクリアする可能性がより大きくなります。

そこで、


１）フォークアウターにキャリパーを直接マウントできるもの
２）２２０ｍｍよりも小さいブレーキディスクを使うもの
３）インナーフォークは３１ｍｍ径であるもの


を満たすバイクを洗ってみました。
結果、リード１００、スペイシー１００がそれに該当することが判りました。

早速ライコランド東雲店にお邪魔し、リード１００のパーツリストを拝見したところ、リード１００のアウターチューブはエイプと同じダストシール、ボトムを止めているボルトを使っていることが判りました。
アウターチューブの長さもＮＳＲ５０とほぼ同じくらいですから、これでリード１００のアウターチューブがエイプに取り付けられる可能性が非常に大きいことが判ります。
スペイシー１００もリード１００の足回りを流用していますから、恐らくは同じようにエイプに使える可能性が高いはずです。

この結果を元に、エイプのディスク化に必要な部品をリストアップしてみました。


ホイールハブ・・・海外製バイク用
ハブスペーサー・・・デイトナ製
ディスタンスカラー・・・海外製バイク用
ホイールベアリング・・・ＰＯＳＨ製のセット品
ホイールカラー・・・ワンオフ（シミズエンジニアリング製）
メーターギヤ・・・リード１００用
アウターチューブ・・・リード１００用
ブレーキキャリパー・・・スペイシー１００用
ブレーキディスク・・・１９０ｍｍのもの（検討中）
マスターシリンダー・・・ピストン径１１ｍｍのもの（検討中）
その他ホース類、ボルト類など


総額にすると８～９万円ほどかかってしまうと思ってますが、これで僕の条件が満たせるうえ、前例の無いディスク化（しかも左ディスク）ができるんじゃなかろうかと思ってます。

さあ、そうと決まれば部品発注。
全ては海外製バイクのハブが手に入るかどうかです。
写真は海外製バイクのパーツリストの一部で、これが入手できたからには部品も入手できるだろうと思ってます。

先週までのキャブセッティングデータは以下のものでした。


パイロットジェット：＃３５
パイロットスクリュー：２・１／４回転戻し
ジェットニードル：上から４段目
メインジェット：＃９５

備考：エアクリーナーボックス装備、ＣＲＦ１００エアダクト装着、ノーマルカム、サンムマフラー


これでなかなか調子よく走ってくれるんですけど、これまでに調べていた、似たような構成を持つヨソさんのエイプのセッティングデータからすると、僕のはパイロットスクリュー戻し量が極端に多いんです。
（ヨソさんは１・１／４～３／４回転戻し程度）
だもので、自分の感覚を思いっきり疑っていました。

先週、高年式のＸＲ１００Ｒのセッティングデータの一部を突き止めることができ、手持ちのパーツリストと照らし合わせると、ＸＲ１００Ｒ（ＰＤ２２装着車）のセッティングデータが以下のものだろうと推察できました。


パイロットジェット：＃３５（パーツリストから引用）
パイロットスクリュー：２・３／８回転戻し（サービスデータから引用）
ジェットニードル：上から３段目（サービスデータから引用）
メインジェット：＃９８（パーツリストから引用）


僕が戻しすぎだと思っていたパイロットスクリューは、実は戻し足りなかったんです。
そこでこのデータ通りにキャブをセッティングしなおしたところ、以前よりもだいぶ乗りやすくなってくれました。

厳密に言えば、パイロットジェットからメインジェットへの繋がりの部分にギクシャク感があるので、今が冬と言うこともあるんですけど、パイロットスクリューをさらに１／１６～１／８回転程度戻してやれば、このギクシャク感も収まってくれるんじゃないかと思ってます。

これでキャブセッティングについてはケリがつきそうなんですけど、こうなるとスケベ心も出てきてしまう、と言うものでして・・・。
ＣＲＦ８０（旧ＸＲ８０）用のカムシャフトに、バクダンキットを組み合わせてみようかと思い始めてます。