プラグの焼けとキャブセッティング

ウチのトゥデイのプラグの状態です。

まぁ、見た感じそんなに悪くはないと思うんですけどね

でも、この状態だとフィーリングはちょっと濃い感じ

仕事帰りになんか気持ちレスポンス重いなぁ？と思って取ってみましたｗ

自分の中ではアース側の中心電極が全体的にうっすら白いぐらいが丁度いいんです

ガイシに関しては・・・正直な所判りませんｗｗｗ

きつね色がベスト？2ストなら判りますけどね・・・4ストじゃオイル上がりしてオイルも一緒に燃焼しないとならないんじゃないかなぁ？と思ってます（4ストでもきつね色がベストな場合はごめんなさいｗ）

だからデポジットが無ければOKって感じですかねｗ

まぁ、新品までとは行かないまでも変にブツブツ付いてたりしてなきゃ正常だって判断してます。

とは言え、ウチのエンジンは最近1番と2番が若干きつね色になってきてます（汗）

オイル食い始めたかな？1番都と2番ピストン頭部湿り気味だし・・・中々揮発して行かないから燃料とも思いづらい・・・

ま、ピストンリング変えただけでピストンクリアランスは摩耗してガバガバのままだから仕方ないところもあるだろうけどね（笑）

プラグの見方は・・・ガイシ部はメイン領域、中心電極はニードル、電極周辺はスローで見てます。

でも、中心電極はすぐ状態によって変わるところなのでなんともｗ

本来プラグ焼けは全開高負荷でしか見れないと思います。

でも知りたい領域でアクセル一定にしてプラグチョップしたら見れるのかな？ｗ




で、キャブセッティングでプラグの焼けを見ながら・・・ってのもあまり意味が無い気がします。

仮にパワーが1番出てる状態でジェットセッティングされてたとします。

フィーリング的にはバッチリ、音も乾いた感じで決して耳に触るような高音も無くいい音してる

多分この状態だとパワー空燃比から大きく外れてないと思います。

だけど、プラグは白い・・・ってこともありえなくはないです。

でも、ソレは熱価が低いってことですよね？

スポーツROMとかの場合熱価を上げてくださいと注意書きも合ったりしますしね

最適化を図った事により燃焼温度が高くなるってことだと思います。

12～13ぐらいのAF値でもプラグが白いんですから（加速補正は考えないでくださいｗ）

だからといって、キャブセッティング中に熱価を変えることはしません

熱価の選択はキャブがある程度まとまった後、だからセッティング中は純正の6番でします。

調子いい状態で熱価を決めなければいけないと思ってますので。

燃調薄いのに白いから番手を上げる・・・根本的な解決策になってないような気がします。

逆にフィーリングいいのに白いからジェットの番手を上げるも・・・勿体無いですよね



そんなウチのトゥデイは・・・基本的に6番のままですｗ

サーキットじゃ7番使いますけど、この時期冷間始動時に加速ポンプでかなり濃い状態にしないと掛かってくれなくて・・・

7番のままだと始動失敗するとすぐ真っ黒なんですよねｗま、カブるほどではないですが・・・碍子部分まで煤けてきます。。。

ま、ガソリンもレギュラーだし点火時期も純正デスビ最大進角させてるだけだしｗ

デスビ動かしてるのはなんとなくですよ（汗）

まぁ、イニシャル値を上げるだけ上げた所でビートの基準値のBTDC20度までは届いていないからOKみたいなｗ

昔に動かしたっきりでそのまんまというわけですｗ

とは言え本来は火炎伝播速度と絡めると燃調と切っても切れない関係・・・考えると訳わからなくなるから考えないようにしてますｗ

簡単にいえば燃調が濃いほうが火炎伝播が早く、薄いとその逆

そして一番最適なのは火炎伝播が拡がり切る時がATDC10度（ぐらいだった気がする）
（ノッキングの手前が最もパワーが出ると言われるのはコレですね。ココに近くなると結構ノッキング出るらしいです。）

そこに持っていくために点火時期を設定してるんですよね
（純正だとマージン取ってあるだろうし追い込んでないと思いますけど・・・）

ってことは点火時期速くて燃調濃いほうがノッキング？薄い時にノッキングするんじゃないの？

いや、デトネやプレイグニッションは燃焼室温度が高くなる時に発生しますから温度が上がる時は燃料が少ない時です。

逆に濃いとガソリンで冷却できますのでデトネの発生原因にはならないですもんね。

水温補正でオーバーヒート気味になると燃料増量するのがそれですよね。

だからこの場合は点火時期の早すぎってことだと・・・

火炎伝播早いんだから進める必要もないじゃんとｗ


ってことで、火炎伝播で考えると燃調と点火時期は切っても切れない存在なんじゃないかな？と

こんなこと考えながらキャブセッティング・・・ボクにはムリｗｗｗｗｗｗ

だってデスビがノーマルですもんｗ最大進角度数すら判らんしビートの点火マップと同じようにウチのガバナが動いてるとは考えにくいでそｗ

やれることはスプリングの張力換えたりウエイト換えたり・・・これだけでも地獄に嵌りそうだｗ

後輩のFCR付いたマーチは点火時期だけECU制御してます・・・出来れば他人任せしたいボクには羨ましい限りですｗ

ということで、点火時期も純正値に戻してセッティングしたほうが無難です・・・ボア変えちゃったとかは・・・知らんｗ





んで、話がかなり脱線しましたがｗ

キャブセッティングで重要なことは

①何が何でも油面は合わせろ

②同調はしっかり取れ
FCRみたいなVMキャブの場合は負圧同調よりも見た目でスロットル開度を合わせていいと思います
ただし、閉じてる状態や開き始める所だけではなく欲を言えばパーシャルや全開時まで
開き始めはピタッと合ってるのにそこから先がドンドンズレていく場合がありますので・・・ま、中古で買った場合とかは特に・・・

CVキャブは負圧でベンチュリー動かしてますんで負圧同調取らないとダメですね。
SUは・・・知らんｗ構造知らないｗ
ソレックスみたいな固定ベンチュリーも・・・負圧同調でいいと思います。。。強制的にベンチュリー径可変させてないし

③燃料のフロー量はしっかり確保しろ

④2次エアは許すな

全部ウチのトゥデイで起こした失敗例ｗ

どれか一つでもサボるとセッティングが結構ドツボにはまりますｗ

ま、2次エアに関しては未だにどっかで吸ってると思うんだけど・・・見つけられません（泣）

同調に関しても・・・3番だけはムリｗ開度3/4超え始めると急速にずれやがるｗｗｗ

リンクのガタがデカイか・・・シャフトがねじれてるか・・・今はリンクを無理やり引っ張りながら締めて全開時で1mmちょいズレるかぐらいまで調整ｗ




後はVMキャブに限りだと思いますが・・・

アクセル開度に気を使え　ってことですかね

今どれぐらい開けてるってのがわからないとソレがどの領域か解らなくなりますので・・・

初めはざっぱでもいいと思います。

やっていくに連れてだんだんとピンポイントに良し悪しが出てくると思いますので

とは言え、車の場合アクセルペダルですから判りづらいんですよね・・・マーキングしても見えないしｗ

しかも開度1/4まではパートの重複が多いのでなかなか・・・

細かくセッティングできるからこそ面倒くさいけどある意味ラクｗ構造も単純ですし

純正のCVキャブ・・・どう料理しましょうかね？(´・ω・｀)



最後に、ウチのトゥデイがストックエンジン+純正キャブ（要はノーマルｗ）だったことのプラグの焼けがコレ




まぁ、イリジウムだったしノーマルプラグよりは白くなるだろうけど・・・外周電極まで結構白い(´・ω・｀)





よく言われるのがキャブ変えてることによって「パワーありそうだね？」とか思われがちですが・・・

キャブを変えたからといってエンジンの本来以上のパワー出るわけではありません

いわばキャブ変更はROMチューンみたいなものです。


でも、逆に言えばどんなエンジンでも燃料コントロール出来るメリットは大きいです
（仕様変更によっては口径変更も必要になってきますが・・・）

インジェクションほどの精度はないでしょうけどね(´・ω・｀)

でも、インジェクションにする気はさらさら無いです・・・金かかるから(´；ω；｀)



ま、ボクの場合そこそこしかセッティング出せませんけどｗｗｗｗｗｗ