Jun@My B...のブログ一覧

　ホイールのハブ加工が完了しました。
　昨晩ホイールを受け取って、早速今朝から装着作業♪

　73/65のハブリングと５ｍｍスペーサ使っての装着です。
　ホイールはハブ穴をφ７３に加工してもらい、ハブ穴の入り口にはなるべくテーパを付けないように願いしていました。
　その為、５ｍｍスペーサを入れても９ｍｍのハブリングにホイールがかかってくれました。
　（一般的なホイールはハブ穴に大きなテーパがありハブの根元の構造物を避けるようになっています）
　少しでもハブのかかりを多くする為に、以前のｂｌｏｇに書いたハブのかさ上げは後日行う予定です。
　その実験もあり、今回は仮のかさ上げスペーサを製作してみました。

　ボール紙をコンパスカッターで切り、ハブとスペーサの間にかさ上げよう紙リング（？）を入れました。


　この紙リングはハブリングを手前に出すためのもので、ホイール装着後に応力はかかりません。
　ただし紙なのであくまでも仮処置です。
　後日アルミ３ｔのものに交換する予定です。


　ハブリングを装着したフロントハブです。
　ハブリングは車両側になる部分に大きなテーパがある為、逆向きに挿入してかかりを増やしました。


　装着後、いつもの高速テストコース（？）を１往復してきまた。
　振動が出ていた速度を越えてもハンドルがぶれるという印象はなくなりました。
　その速度域で、ハンドルから手をはなすとハンドルが微振動しているのが分かります。
　（ノーマルホイールだと手をはなしてもハンドルはぶれません）
　この程度であれば、危険を感じるほどでは無いと判断しました。

　さらに振動を解消するのであれば、スペーサをボルト穴の部分のみが開口となっているものに交換すれば、少しはマシになるかもしれません。
　それはまた今後のステップということにします。
　
　Zender１７インチホイールが安心して履けるようになりました。
　ゼンダライオンならぬ、ツェンダ・ライオン復活です（笑



　今回のホイールハブ加工は、いつもお世話になっているディーラのプジョー神戸西さんでお願いしました。（実はディーラに依頼していたんです。意外でしょ？）
　加工後の扱いは自己責任で保証なしという条件でお願いすることができました。加工後に強度が落ちる可能性もありますし、加工したからといって振動が無くなる保証もありません。
　加工はハブ穴をφ５８からφ７３への拡大と、タイヤの脱着＆バランス調整で、４本合計￥３９,９００－（税込）でした。
　条件や加工内容にもよって、お値段も異なると思いますので、あくまで参考価格です。

たまには食べ物ネタも。

写真は「もっこす」のチャーシューメンです。 昨晩、会社の帰りにたべました。
チャーシューを何枚か食べないと麺にたどり着きません。

取り立てて美味しいわけでもないのですが、たまに食べたくなります。 店の看板には「神戸の中華そば」と書かれているチェーン店です。
他の地域にもあるんかな？

　ネットで購入したハブリングが届きました。
　サイズは７３／６５です。

　ハブ穴加工中のホイールは、汎用ホイールのハブ穴サイズφ７３で加工をお願いしています。
　プジョーサイズのφ６５．１でなく、今後の拡張性を考慮して、あえてφ７３としました。
　その為、このハブリングを使用します。


　汎用ホイールを履いている方は普通に使っているものですね。
　でも、私にとっては初めてのハブリング。
　まるで輸入車弄りをやっているようです。（あっ、プジョーも輸入車か・・・）

　
　ホイールのオフセットは＋３５なので、純正の＋３１よりも４ｍｍ内側に入ります。
　おそらくブレーキキャリパーとホイールが干渉するので、５ｍｍのスペーサを入れて合計オフセットを＋３０とする予定です。
　フロントの純正ハブリング部分の厚みは８ｍｍです。５ｍｍのスペーサだと３ｍｍしか残りません。
　そこで、ハブリングを３ｍｍほどハブから浮かせて取り付けて、厚みを合計１２ｍｍにしてしまおうと思います。
　それであれば、５ｍｍのスペーサを入れても７ｍｍ残るので、ホイールのハブ穴入り口にテーパが付いていても、掛かってくれるハズ！
　ハブリングを３ｍｍかさ上げする方法は、かさ上げの為のスペーサを考えています。（それについては、また後日報告します）

　普通はこういった場合、ハブつきスペーサを使用するのですが、４枚も買えません（笑

　


　

　悩んだ挙句、依頼してしまいました。
　zenderホイールのハブ加工♪

　今まで履いていた17インチホイールのハブ径は、PEUGEOTのハブ径より小さかったので、ハブリングの高さをスペーサで逃がして強引に履いていました。
（写真でハブ穴の外にある円状の傷がプジョーのハブの干渉後です）
　その状態だとホイールの組み付け具合によっては、高速走行時にハンドルがブレます。

　ハブリングを使っていない事でセンターが出ていないことと、ボルトへの負担が大きいことから、安全性に問題を感じ、先日から純正ホイールに履き替えています。
　いままでのｚｅｎｄｅｒホイールをあきらめて純正１６インチホイールを履くか、適合品の１７インチホイールを買うかなど、色々と悩みました。（予算の都合上新品は無理ですが・・・）
　ヤフオクにちらほら出てくるXSｉなどの純正１７インチホイールも考えました。

　でも、やはり私はドレスアップからは抜けられません。１７インチの純正ホイールを履いても、いつか社外品ホイールが欲しくなるでしょう。
　いつかはスタコンにも出たくなるかもしれないし。
　そうなると、今付けていているスタッドボルトを活かし、デザインが気に入っているｚｅｎｄｅｒホイールを履着続けることが正解だと思いました。

　その為の方法としては、ホイールのハブ穴を拡大加工して、ハブリングが使えるサイズにするしかありません。
　思いも寄らぬところで、その加工を受けてくれるお店が見つかりました。
　本日、ｚｅｎｄｅｒホイール４本をお店に出してきました。

　気に入ったホイールが履けて、ハンドルのブレが無くなれば、それが最高なんですが。
　その結果は後日報告いたします。

　10/10の記事の続報です。
　車速パルスが異常となり、ナビゲーションにエラー表示が出るようになりました。
　そのセンサーをいろいろ弄ったところ、何故か治ってしまいました（笑

　MC前307の最終期型以降のフルCAN車の車速は、日本に輸入されてから後付されたセンサーにより車速パルスを発生させています。
　そのパルスを発生させているセンサーの修理部品についてディーラ確認いただいたところ、センサーから３本の線が出ているだけのもので、お値段￥41､730-（工賃別）とのことでした。
　修理部品とはいえ結構なお値段ですし、センサー部品を交換することで治るという保証はありません。

　そこで、とりあえず車についているセンサーと配線を確認しようと思いました。
　グローブボックスを外して、配線を確認したところ、断線はないようでした。
　センサーから来ている線は３芯ケーブルで茶（ACC）、白（アース）、緑（車速パルス）の３本です。
　念のため、車速パルスの配線はナビから外しておきました。この配線はディーラオプションのフロントコーナセンサーへも接続されていました。


　次にジャッキアップをしてセンサーを外してみました。
　下の写真がセンサーのピックアップ部分です。


　センサーを外してみたところ、Ｍ１４ネジが切られたケースから、センサー本体がすっぽりと抜けてしまいました。
　振動で接着剤が外れたものなのか、元からこんなモノなのかは不明です。
　抜けかけたセンサーが、磁石より離れてしまった事によりパルスが出なかったのでは無いかと疑い、磁石とピックアップの距離を元の状態より近づけて固定し直しました。
　もちろん抜けてしまったセンサーもしっかりと差込ました。


　ジャッキアップしたまま、エンジンをかけてＤレンジに入れてドライブシャフトを回し見ました。
　すると見事にパルスが出るようになりました。
　センサーが抜け落ちないよういケースに接着剤を付けると良いのでしょうが、今回はあえて差込だけとしました。
　今後、再度パルスが出なくなり、このセンサーの差込直しでパルスが復活するようであれば、コレが原因といえます。
　接着はその確認ができてから行うことにします。

　配線を元に戻し、テスト走行をしましたが、今のところパルスは正常なようで、ナビもうまく動作しています。
　当分はコレで様子を見ることにしました。
　とりあえずは治って良かったのですが、先日ディーラでパルスを計測した時にパルスでなく、常に１２Ｖを発生しているような状態であったことが不思議です。
　センサーの素子が故障した場合、回路がオープンになるはずです。１２Ｖが出ていているということはクローズの状態と思われます。
　これについては、原因不明ですが、ナビもしくはフロントコーナセンサーユニット側からの回りこみであったのかも知れません。
　


＜センサー部品についての憶測＞

　センサー部品について、どういうものが使われているか、配線などから憶測すると「磁石近接スイッチ」と呼ばれる部品が付いているだけのものだと思います。

　センサーは、ドライブシャフトにつけた磁石に反応してパルスを発生させるもので、配線は電源、アース、パルス線の３本です。パルスはパルス線とアースの間でとるようです。
　ドライブシャフトは高速走行で、1秒間に４０～５０回転するとして、ドライブシャフトについた３個の磁石に応答できるセンサーでなければなりません。（機械式接点では不可能）
　以上のことから、磁石近接スイッチ、無接点型、PNPトランジスタ出力タイプだと思います。
　屋外使用が前提なので、ＩＰ-67相当の保護構造のものだと思います。
　車についていた部品には、刻印等がなくメーカや型番は不明です。

　おそらく上記の条件を満たし、１２Ｖで使えるものであれば、何でもＯＫなのだと思います。
　ちなみに、部品単価は1000～3000円の電子部品です。
　それからすると、修理部品とはいえ、プジョー・シトロエン・ジャポンからの部品代41,750円が信じられません。

　自分で弄ってみてよかった♪