埼玉５５のブログ一覧

さて、Ｔ－ＲＥＶをＫＦに付けました。

●クランクケース内の負圧の確認は、オイルフィラーキャップを開けますが、吸い込まれません。ホースが緩いか、ＴーＲＥＶの羽がずれたり曲がったり汚れたりしていないか？チェックするの忘れていました。後日外して再確認ですね。

●近所を走行、エンブレが抜けて滑空する感じはＫＥと同じ。しっかり減圧できていないが、やや減圧できている感じです。加速時は燃費計が少しの間１台を指す。

●燃費の確認、さいたまから宇都宮の先まで、往復２１２．６キロ走行。★２０．９キロ／Ｌとかなり優秀。区間は一直線の信号ほぼ無。新Ｒ４号線バイパスを夜間渋滞無しのゆったり系の流れにのって走行。

今回は燃費チャレンジなので、５速1500rpmジャストでクルーズコントロールをセットし計測した。往復区間での休憩無し、DPF再生も無し。

●トルクはスカＤの荒々しさが無い。加速時1750rpmからアクセルの付きがあったのが、2000rpmからにずれている。

●いずれ激坂林道へ持ち込み4~5000回して高回転域をテストする。

＊＊＊＊＊＊＊ここまでが土曜日、以降は翌日曜日のはなし

■寄道話し
スマホから写真取り出せない状況が改善せず（子供の動画ばかり見てないで削除するもの削除しろ！）、おまけに家のＷｉ－Ｆｉが不調だったので本日交換した。これでようやく、スマホからドライブへデーター移行がすんなりできる。

データー移行しながら、ノックスドールを塗りながら、Ｔ－ＲＥＶの羽を調整していると、手が塗料と油でスマホが触れなくなる。データ移行は置いといて、ノックスを計算通り１．１回追加塗りしたが、薄いな～。どう見ても膜厚１ｍｍ強。打音検査も△

月曜日からあと２回塗ることとした。Ｔ－ＲＥＶは薄い金属の羽が逆止弁の重要なパーツで、よく見ると１枚曲がって隙間ができている。

なぜ曲がったのか？過去にオーバーホールと称して分解したときに壊したか？ははぁ～通りでやや負圧しか出ないわけだ。完全には治らなかったが、できる限り曲がりを修正して再度セット。（もはや逆止弁とは言えないな。おもらし弁だわ）

燃料噴射再学習を行い試走へ。下のトルク感はやや抜けのままだが、加速時のＡＴシフトの繋がり感が実にスムーズでイイ感じになった。しっかり踏み込みながら100キロほど試走した感じではＴ－ＲＥＶ史上、最高にセッティングがうまくいっている。ゆったり流すと前回の20.9㎞/Lを越えそうな感がある。

時間を作って、再度宇都宮往復燃費チャレンジを行おう。目標22キロ越え。（ＤＰＦ再生を含まず。DPF再生が入った場合、20キロ目標）

金曜に書いたブログですが、スマホから写真が取り出せない状況で苦戦しており全部ドライブへ移動中です。完了したら写真貼りなおします。お見苦しい点お詫びします。

6/22（火）は、例のノックスドールをホイールに塗りまくってやろうと早めに帰宅した。詳しくは5／20（木）のブログ「静音計画の計画　埼玉５５技報 No.1」にて。６時だか７時台のＮＨＫを見ていると、なんと我が家の優秀な助手がテレビに映っているではありませんか。

後に塾から帰宅した娘に聞けば、なにやら大学入試の記述試験をやるのか？やらないのか？という取材が昼間学校にいきなり来てＶＴＲを撮っていったらしい。

ＮＨＫさん、なぜ？うちの娘は中二だよ！それは高校生に聞け！

ということでドタバタしている間に時は過ぎ作業中止としました。どうも、夜にホイール積んでレンタル倉庫へ行くというのが億劫だ。奥様に小言を言われないように、秘密でわざわざ借りたんだがどうにも面倒くさい。

家の中で塗ったらどうなるのか？やはり臭いと怒られるのか？気になって気になって仕方がない。いや、家の中で塗りたくて塗りたくて仕方がない。みなさんどう思います？

そんなこと人に聞くな！娘にでも聞け！

という事で、6/24（木）より家の中の実験室で１本試しに塗ることにしました。奥さんにはバレなきゃいいんだ。（絶対バレるなこれは！）

●作業手順
１．前回中性洗剤で洗浄して乾かしておきましたホイールをスプレーで脱脂します。

２．手早くショップタオルで拭き取り、二階の研究室兼寝室へ持ち込む。奥様は幸いにも外出中。ホイールと塗装道具を抱えてせまい階段をギシギシいわせながら登っていると、階段脇の和室からおばあちゃんがギロリ。
【写真】
３．道具をすべて用意し、雑に養生テープを貼り、峰岸さんと決めた範囲を囲います。
【写真】
４．ノックスドール３１００を開缶し、４０ｃｃほど精製水を加水し（本来不要）、オイルブレンド用の撹拌へらで丹念に練ります。ライトグレーの「ねるねるねるね」のまんまの感じです。

ご存じの方も多いとおもいますが、塗料の場合プロは細目のザルで何度か濾して塊をほぐしていきます。埼玉５５はアマなので混ぜ混ぜするだけです。強烈なアンモニアのような独特な臭いが出てきました。やばいわ。膜が強く水溶性なので揮発臭はしない。換気をすると簡単に臭いは消える。

念のため、防カビ材としてホルマリンだとまずいので、安全データーシートを確認すると、やはりアンモニアでした。関連リンク貼っておきます。（そういうのは普通先に見るだろう！）
【写真】
５．とりあえず、薄く１回塗る。平刷毛に適量取り塗り始めると、手ごたえとしては粘度が高くタレは一切発生しません。ホットケーキミックスやホイップクリームのもっと粘り気の強い物を塗っている感じです。非常に塗りやすい。

６．日経新聞で慎重に隠して乾燥。続きは金曜日だ。１階のリビングでテレビでも見ようと下りて行くと、帰ってきて料理中の妻にえらく怒られた。

なぜ解るんだ？ハハァーン！おばあちゃんに刺されたのか？ハァ～～。我が家は女３人にいつも監視されているようで油断がならない。（油断がならないのはお前の行動だ！）
【写真】
１時間ほど経過すると、色が薄グレーからベージュに代わって固くなっている。


ところで、防振性能を確保するための膜厚計算をしなかったのでこの先どこまで塗るのか？なにも考えが無い。カタログでは推奨膜厚1～2.5mmとある。当然埼玉５５工房には膜厚計は無い。どうする？透過音損失係数では2.25㎏/㎡の塗布で、300Ｈｚは0.30を記録し、それ以上の周波数では目盛りを振り切っている。

これよりいえる事は、ここはお金をケチるところではないということだ。きっちり2.25㎏/㎡を塗ってやる。（オイオイ、ホイールバランスを考えろ！）

本来、このあたりの鬼計算は優秀な助手にお願いすべきところであるが、中二なのでまだ、音の透過損失を習っていないのとコンビニアイスで買収したが中間試験で忙しく相手にしてもらえない。

●製品検査
仕方がないので自分で考える。どこまで重ね塗りすれば、ホイールバランスに影響を及ぼさずに防振性能を発揮するのか？という事を真剣に後付けで考えた。う～ん、そだ！打音検査をすることで手を打った。

１回塗って乾くごとに吊って棒で叩く。カーーーンと鐘のようにいい音が響けば×、カンと鈍く短く止まれば制振効果が発揮できており〇、４本を均一に仕上げるのは埼玉５５工房チーフメカニックの腕の見せ所である。

我ながら、解りやすい、いい検査方法である。透過損失計算なんかできなくても、耳感で判断できるので、どなたでも簡単に効果が検査できますよ！（もしもし、まさか人様に勧めているの？）

●応用技術開発
今回の一塗りで、非常に扱いやすい制振遮音材である事が解った。これはいけそうな恋の予感がむんむん（＠愛媛さんじゃないよ）です。そこで、早くも応用できる箇所を検討すると、ボンネット裏がある。

MAZDAが部分的に遮音材を巡らせているが、イマイチ効果が解らない。前車ＫＥは静音計画のアルミシート付の遮音材を上から貼ったが、エンジンルームが熱反射でえらく熱くなった経験があるので現車ＫＦには貼っていない。

ノックスドール３１００の熱伝導率は0.156 W/mK、乾燥木材と同等。素晴らしく優秀である。理想の遮音・断熱材と言える。しかし、ボンネットに３キロも４キロも塗るとかなり重くなるのが課題として挙げられる。

いずれ時間を作って思う存分塗りまくってやる。（重さ考えろよ！）

７．翌金曜日、２５日の今日ですね。続きを、日経新聞広げて道具を用意し、平刷毛で少し厚めに塗ってみる。

塗りたてを吊ってたたくと、まだ、カーーーーン。判定×　５秒間音が響く。

本当のところはこれがいいのか？悪いのか？塗る前の打音検査をしていないので、解らない。明日、別のホイールで試してみよう。乾いて締まると、違いが出るとの触れ込みなので楽しみだ。あと２～３回塗れば完成するのではないか？

●改めて透過損失係数は0.3の固定値として計算をサックリと
・塗布面積：塗り幅0.12ｍ×長さ1.4ｍ＝0.168㎡
・比重約1.0
・１回の使用量≒１㎏÷５回分＝0.2㎏だが、刷毛が吸ったり容器に残ったりするので、歩留まり0.9で0.2×0.9＝0.18㎏
・2.25㎏×0.168＝0.378㎏
・あと何回塗るのか？0.378÷0.18=2.1-1=1.1回

うまくいけば、あと1.1回で性能を発揮する。（1.1回塗るってなんだ？）気になるのは、乾燥重量が大きく異なり、液体時の重量なのか固体時の重量なのか？

書いていないのではっきりしないが、試験は乾燥体で行われるので、ふつうは固体時重量のであるので35%が水分ということで計算を頭ン中で補正。・・・（いちいち細かいことを気にするな！面倒くさい！）

■寄道話し　埼玉５５工房の優秀な助手は、科学の進歩や人類の未来という言葉に弱く、それが理由となると必ず賛成する。ママは聞く耳がそもそも付いていない。しかし、助手はトップシークレットの実験でも、必ずママに報告してしまう。

先日のＥＧＲフィルター2.0の茶こしをキッチンバサミでフリーハンドカットした件も、うっかり落ちていたキリコが娘の足にチクリと刺さり、パパ何した？と娘に詰め寄られ、やむなく事情を説明したのだが、娘からママにしっかり伝わっており結局怒られた。

先日のブログの「もう僕たちに怖いものは何も無いゾ！」という言葉に何かが吹っ切れ、埼玉５５の心の暴走が始まった感がある。もう誰にも止められないぜ！（いつも暴走しまくっているくせに！）レンタル倉庫要らんかったのかな？

おやおや、また、いつもの結果が出ない企画ですね！

スカＤプロジェクトを発足して、車を快適なロングツアラーかつ林道パトロール時の激坂登りに耐えられる仕様へ変えて行くのが当面の目標だ。そのためには常用域1250rpm～1750rpmでゆったり流しているときの快適性と燃費の安定、方や5200rpmまで回して１速２速で激坂を上りきる超高負荷運転の滑らかさを求め、エンジンの調子を整える事に専念した。

●なかでもブローバイガス退治はこだわりをもって進めてきた。その流れで、クランクケース内を負圧にし、ブローバイを吸い出せないか？という事で寺本自動車のＴ－ＲＥＶ（ワンウェイバルブ）の装着を再度検討する。ＫＥ時代に試して、Ｔ－ＲＥＶのバルブ部分にやや詰まりが観られたので取り外しておいたものだ。

★Ｔ－ＲＥＶご存じない方は、関連リンクをご覧ください。調整が非常に難しく、ポン付けは簡単ですが、うたい文句のような効果には簡単にはならないと思います。気になって仕方がない人は、そこら辺の2千円くらいのワンウエイバルブで試されてはいかがでしょうか。

ＫＥ時代は、本来、バルブ部分に油が溜まって固着しないように、キャッチタンクまでのホース経路を山なりに作り、山の頂点にＴ－ＲＥＶを仕込むのがセオリーだと考えるが、ほんの３０センチ程度の経路長でホースがへこみ圧損が起き、クランクが負圧に保てない。

ブローバイ出口直近に設置し直した訳だが、オイルがＴ－ＲＥＶのバルブ部分に溜まり冬場に詰まり気味になった。時々外してクリーナーを吹くだけだが、１～２年でOリンクの交換などが必要となり、メンテに手間がかかるものは増やしたくない。

●減圧効果は、運転停止後オイルフィラーキャップを開けると、ブシュッと空気を吸い込む音がして、エンジン内部が負圧に保てている事が確認できた。

●走行上の変化は、下のトルク感が無くなる。また、エンブレが全く無くなり何かが抜けているように車が滑空する。踏み込んで高回転まで回してみると、4000rpm以上は軽くピュンピュン吹け上がるようになっているが燃費計が恐ろしく悪い数字を指す。低回転トルクと中回転トルクもやや落ちている感じで常用域での加速感は悪化している。

エンブレが効かなくなるのは解るが、なぜトルクが無くなるのかは、理論すら思いつかない。これが解明できて対策が打てると非常に面白いのだが。

●ＫＥ時代の評価
ガソリン車の高回転型にあうようだが、ディーゼルの低回転型には全体的にちぐはぐになりマッチしていないという評価

ここまでがＫＥ時代の話です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

●ＫＦ１７５馬力バージョンへの設置。エンジンそのものはＫＥと同じはずだが、2012年12月登録の初期型スカＤ2.2とはフィーリングが全く異なり、単純に設置してクランクケース内を負圧にした時のエンジン挙動の変化を把握して行きたい。

現状、耐熱・耐油ホースで取り回しをしているが、出口からオイルキャチタンクまでは耐圧性の高い（固めでゴム層の分厚い）物をモノタロウで注文して入れ替えてみる。

●Ｔ－ＲＥＶの開発思想、パワーが上がることは無い。クランクケース内の減圧で、ピストン往復運動時の空気抵抗を減らし、高回転での伸びとエンブレの効きを弱めるというものらしい。どこぞのサーキットで２速でコーナーを立ち上がりたいが、２速だとエンブレがきつく３速で回ると立ち上がりが鈍いという事を解消するために作った代物らしい。

●オイルキャッチタンクの設置場所のブログでブローバイの出方はポッポッポッと脈動しており、１０出て４戻り結果６が出ているような感じだと書いた。これが１０出て０戻り１０出るとクランクが減圧される仕組みである。

■寄り道話
逆にクランクケース内圧を少し高くするとどうなるのか？トルクが増して、エンプレが効いて、高回転が伸びなくなるのか？吸排気経路は昔エンジンチューニングの定番であったが、バランスを取るのが実に難しく金もかかる。

今のチューニングはＥＣＵ主体だが、まだまだ、ＥＧＲやブローバイあたりをちょっといじるだけで、別なエンジンであるかのごとく特性が変わってしまうのが実に面白い。

ＥＧＲクーラーの煤落としを過去３回やりました。ピュンピュン号は煤が溜まって詰まっているわけではないので清掃の必要はないのですが、清掃しなければならなくなった時の為に手法開発として色々ためしています。

5／09（日）・EGRクーラーの目詰まり清掃（真似ると危険）
5／15（土）・EGRクーラーの目詰り掃除（真似ると危険）２
6／12（土）・ＥＧＲパイプのたぶん正しい外し方（＋必見裏技）


●手法開発といっても、道具を何にするかというだけの話しです。ＥＧＲクーラー内部の写真をよく見ると、四角いマスが並んでいる（５段９～１０列くらい）入口近くに、折り曲げの返しで固定されており、これがブラシなどを入れた際に強烈に引っかかります。敵はこの小さな返しです。

また、都合のいいことに出口付近に堆積するようで、奥の方は何の手ごたえもありませんでした。厄介なのは、穴は丸でＥＧＲクーラーは四角なので、四隅の端っこ部分は掃除道具を突っ込めずに掃除ができません。

構造上、中央部分より端っこ部分に煤が溜まる傾向があるようで、肝心な部分が掃除できないのはきれい好きな方は納得できません。（お前の事ではないな！）

７万キロで掃除しましたが、ノッキングが減るとか燃費が良くなるなど走行上の効果は一切ありません。問題となる様な堆積量でもなくMAZDAの想定範囲内と思われますので、予防としての作業ととらえています。

個体差がありますので、一度自車の写真を撮って詰まり具合を確認する事をお勧めします。

●道具の変遷
１．精密ドライバー（手持ち工具）
２．ギターの６弦（手持ちギターより）
３．ストロー洗い用高級ヤギ毛ブラシ（池袋東急ハンズ：キッチン・清掃用具フロアー）
４．試験管洗浄用ブラシ（池袋東急ハンズ：実験道具コーナー）
　　※伸ばすと全長４６センチで奥まで届きます。

●今回は４の試験管洗浄用ブラシを試します。３のブラシはワイヤー撚り部分がやや太くもう少し柔軟性があればいいのにというところが課題でした。今回の試験管洗浄用ブラシはワイヤー撚り部分が過去最高に細く、ギターの第６弦と同じくらいの太さで柔軟性も十分です。

毛足がやや長いですが、ソフトな毛ざわりで、例の折り返し部分に引っかかるようだと、適当に散髪して使う事としました。また、コストも132円（税込み）と使い捨てでもよいレベルです。

オカ　細管ブラシ　￥132　

●作業手順
① ＥＧＲパイプを外す
② ザルにティッシュかショップタオルで煤受けをつくり、ＥＧＲクーラー出口付近にガムテープでしっかり固定
③ ブラシで丹念に掃除する
④ エンジンをかけて3000rpm以上で思いっきり空ぶかしを４～５回、エンジンを切る。（大音量注意）
⑤ ②を撤去し、ＥＧＲパイプを戻す。

②の受けザルはやらないとアンダーカバーが煤の粉でかなり汚れます。

●作業場の注意点
ＥＧＲパイプを外したままエンジンをかけますと、すべての排気ガスがここからでます。マフラーから排気ガスは出ません。ショップタオルを出口付近に置くぐらいでは吹っ飛ばされますので、ザルで受けを作り、ガムテープで周辺にしっかり固定してください。

あまり長々とやるとDPFのセンサーが圧を拾えなくてフォルトになるかもしれませんので、４～５回思い切って手短に踏みましょう。（サイレンサー無しの排気音がしますのでご注意）間違えても公道を走らないでください。整備不良で捕まります。

また、暖気後でないと、ＥＧＲがＨＯＴ経路へ逃げて行くはずですので、水温が７０～８０℃位の状態が煤飛ばしにいいかと存じます。

■寄道話し
ピュンピュン号はここが詰まって、ＥＧＲ流量不足になるようなイメージはありませんでしたが、ミナト自動車を見る限り個体差もあると思います。これ以上は高圧エア吹き付けでしょうが、コストをかけずにできる方法としてはこれ以上の物はないと思いますので研究開発完了と致します。

みなさんに、自信を持ってお勧めできる道具と作業手順です。ご自由にお楽しみください。ミナト自動車へ行こうと考えている人は、ぜひセルフ整備でオプションを一つ削れます。

過去ブログのタイプミス訂正：ＳＥＡ粘度表は×　正しくはＳＡＥ粘度表です。

ここまでのお話でエンジンオイルの粘度を徐々に上げて行く必要がある事はご理解いただけたと思います。そしてその実行手段がMAZDAには無い。つまり、オイル管理についてはディーラーの手を離れるという事になり、どのように考え、どのように進めるのが良いのかという話をします。

理論ですので守らなきゃ！と特にこだわる必要はありません。いつも奥さんに怒られているお父さんは、オイル交換ぐらい自分の好き勝手にしましょう。・・・もう僕たちに怖いものは何も無いゾ！（お前に云われたら怖くなったわ！）

オイルは何を選んだらいいのか？わからないという人とお急ぎの方は★印だけ見ましょう。

●ＳＡＥ粘度の把握方法
ＳＡＥ粘度を細分化して、使っている（使いたい）オイルの粘度が４０なのか４５．５なのかを把握して、それをベンチマークとして、４０だけどオイルミストやオイルの希釈が多い場合＋５の４５くらいを試す。それでも足りなかったら５０くらいを試す。50超えでサルでも解る体感上の違いが訪れます。

ネットで４０℃と１００℃の時の動粘度がセンチストークス（cStやmm2/sで記載）で公開されているものがあります。書いていない場合ブレンダーだと聞いたら教えてくれます。それを例の表で４０なのか４５なのか換算します。

●オイルミストの確認方法
ガッツリ走ってオイルフィラーキャップをすぐ開けて、オイルミストがもうもうと長い時間出ている場合は×です。全くでないオイルはありませんが粘度ＵＰで激変します。

新油からしばらくオイルミストが出てやがてなじんで落ち着きます（エンジンの中でオイルの重合体合成の化学反応が進んだ結果を埼玉５５はなじみと言っています）が、スカＤ０Ｗ－３０など鉱物油や部分合成油はなじむ前にオイルの寿命が先にきます。

なじみについては化学の世界なので説明が難しいので（株）オプティのエンジンオイル編の動画で概念をご理解下さい。C２０～３０というあたりの話です。関連リンク貼っておきます。

オイルキャッチタンクがあれば1000キロ走って何㏄捕集できたとかわかりやすい。冬場は大量の水分が混ざるので判断できません。ネットでNoack（蒸発損失率）が公開されていれば低ければ低いほどオイルミストが出ないので良い。

●エンジンオイルの希釈の確認方法
新油を入れたときに、「Ｌ」ジャストに合わせる。Ｌは5.1L、Ｈは6.1Lなので、1000キロ走ってDPF再生が5回で何㏄増えているのかで、１回あたりの増化量を計算する。この１回あたりの希釈量が増えていくのはインジェクターの劣化と関係があるので、LOG取りをお勧めする。

●オイル交換時期の考え方
MAZDAの走行距離による交換の話は完全に無視します。みんなそれでイタ目に合っているのですから。
正しい考え方は３つ

①アルカリ性がなくなったら交換する・・・これもオプティの動画に入っています
例：全塩基価 mgKOH/g 7.83（ｐＨではありませんので）残存塩基価が1.00になる前に交換する。

プロの判定方法です。一般人がリトマスでチェックするわけがない。化学的に数値化して管理ができますが、オイルの５つの役割の内の１つだけの視点ですが絶対に外してはならないポイントであることは事実です。

数値では５～８くらいのものが売られており高いほど酸化に強いオイルですが２～３万キロ走らないかぎり1.0（この時点がｐＨの中性を指す）までは低下しないと思います。

煤やブローバイガスが酸化物質の軍団で、オイルの酸化を進めますがオイルを酸性にするまでは行きつかないと考えます。先に他の役割(わかりやすいのが希釈で潤滑性能)がダメになって交換するケースがほとんどです。

②オイルの希釈量で交換する
これは最も確実な方法です。一般人でも可能です。必ず冷間時にチェックしましょう。冬場は特に流動点降下剤の影響でインジェクターの霧化不良が起きやすく希釈速度が早くなります。

さすがに1000cc希釈は良くありません。前の検証ブログでは計算上W-30がW-20になってしまいました。経済性を考えれば500cc限度くらいで交換がいいでしょう。本来粘度がドンピシャでインジェクターの汚れやピストンリングの固着化が無い場合はほぼ希釈しません。

③添加剤の寿命で交換する・・・埼玉５５の基準です。感覚派の方にお勧めです。（えっ？どの口がそういうこと言ってるんだ？）

埼玉５５の言うところの3500rpmでややざらつきを感じた！という話です。耐摩擦・摩耗性能が落ち始めるのは2000キロで3000キロ強で効果が終了。添加剤のおいしい時期は短いのです。IF-WS2は持ちがいいとのことなので楽しみです。レッドゾーンまで回さない人は完全無視してください。

問題は清浄・分散剤、例のＣａスルホネートでしょうか。自己消費しながら煤やガム質・スラッジ・汚れを溶かし込んで油中に分散させます。オイルは黒くなってもべつにいいのですが、それが本来の汚れ度合いを見えにくくしています。

指先に少量取って揉むとざらつきを感じる。固体系の添加剤を入れるとこの方法では判らなくなる。毒性が強いので丹念に指を洗いましょう。

④白い紙に垂らして汚れの広がりを見る。プロの簡易分析法です。標本がありそれと見比べて劣化具合を判断するようです。有料サービスなので埼玉５５工房レベルではできませんが、標本を自分なりに集めてこれから研究したい領域です。

１００均のスケッチブックでできるかな？新油、５００キロ、１０００キロ、２０００キロ、３０００キロ・・・での広がり方の違いがオイルによって変わりそうで面白い。（余計な研究するな。またスカＤプロジェクトが遠のくゾ！）

さてさて、ここらからが少し難しくなるよ。

●エンジンオイルには基油の種類別にグループがあります。
・グループ１（鉱物油）　ディーラーで入れている純正オイル。
・グループ２（少しいい鉱物油）　ディーラーで入れている高い純正オイル。

・グループ３（ＶＨＶＩとかＨＩＶＩ）鉱物油を高度に精製しており、鉱物油であるが化学合成油として扱われている。高性能である。

少しわかりにくいのは、VHVIとHIVIは少し違って、VHVIをグループ３＋とする考えがあるようだ。グループ３＋は高温時の粘度低下がより少なく、実質グループ４のPAOと性能上あまり変わらないという話。これであっているのかな？

・グループ４（ＰＡＯ）化学合成油

・グループ５（代表としてはエステル）化学合成油
スカＤオイルは情報公開しておりませんので断定できませんが、オイルミストの量の多さ、オイルキャッチタンクに溜まる成分の色や状態よりグループ２の鉱物油に有機モリブデンを添加したものかと考えております。

●お勧めのグループは
合理的なのはグループ３の（ＶＨＶＩ）系です。性能とコストのバランスが取れています。グループ４やグループ５は少々高価です。高性能という点ではＶＨＶＩをはるかに凌いでおりますが、基油としての生産量が少なく、みんなが入れるだけの量は流通しておりません。

●自分で交換 or 業者で交換（黄色い帽子などの量販店は除く）
自分で交換する人は訳もない話ですが、業者で交換する人はグーネットピットで探すのがいいと思います。スカＤエンジンのオイル交換時のリセット作業は知らない業者がほぼほぼなので自分でみんカラで調べてやりましょう。

埼玉５５は峰岸モーターズさんで交換しています。自前で交換すると廃油が焼却処分となり、もったいないので業者で交換しています。業者はさらに引き取り屋に渡して、集められた廃油は再精製して重油とブレンドされ船舶燃料等で活躍しているようです。

業者さんの持ち込み作業代相場は2000円前後です。私の場合は２０Ｌを３缶も置かせていただいており季節ごとのレシピでブレンドを楽しんでおります。おいしいコーヒーとお茶菓子がついて、１時間ほどプロの整備士と１対１で作業する側の人の意見を聞けるので安いもんだと考えております。

皆さんもこれを機会にいい出会いがあるかも　ムフフ（違うだろ！）

●揃える材料（持ち込みの場合）
・オイル　下記の★を参照
・オイルフィルター　5000キロとか長めに乗る人は毎回チェンジです
・ドレンボルトパッキン　毎回チェンジです

●オイルの銘柄と粘度調整方法
（１）ブレンドで調整したい方
計算方法は以前のブログ2021年06月15日「オイル話の第？弾、ブレンド入門編（うなぎと梅干）」で細かくお知らせしましたのでそちらを参考にしてください。上から下げるのが特性変化が少なく、基本と考えております。

（２）一発で決めたい、安い方がいい方
W-40粘度の使えるオイルの種類は限られております。機能・性能・コストからするとTAKUMI１０万キロ走行車用のものが一押しですが、車体の状況により選択肢は増えます。

★国内のブレンダーでネット買いができる比較的安価で実用的な化学合成油
① TAKUMI AID SEAL 10W-40(HIVI) DL-1相当 91.13(40℃) 13.64(100℃) 43.00(SEA粘度換算) 16,000円/20L

② MIKADO T-BLEND 5W-40(VHVI) C3 SN --.--(40℃) --.--(100℃) --.--(SEA粘度換算) --,---円/20L

③ LOVCA DEISEL-SPORT 0W-40(VHVI+PAO) DL-1 73.93(40℃) 13.22(100℃) 41.89(SEA粘度換算) 16,800円/20L

④ LOVCA EURO-SPORT 5W-40(VHVI+PAO) C3 78.00(40℃) 13.37(100℃) 42.29(SEA粘度換算) 15,800円/20L

これが今日の本題です。外の長い話は全て忘れてＯＫです。あと２～３銘柄ありますが、コストを重視しながら自分も入れていいと考えるものをチョイスしました。

②は確認中。数値が解ればUPします。良ければ冬ブレンド用に１缶キープ予定。
新興ブレンダーのラブカ人気ですね。④は本当にお買い得。10万キロちかくいくと、シール保護剤の入ったTAKUMIのAID SEALは貴重な存在です。

（３）お金はあるので、自分でいろいろやりたい方
ミカドさんでmPAO150を20L購入してください。あり得ないほど高粘度の基油です。これを粘度計算をしながらW-40のＤＬ－１やＣ３へ少量混ぜて、＋５、＋１０、＋１５と自在に作ることができます。

キチンとスポイトで取ってメスシリンダーで計量できるくらいの方にお勧めします。極少量で粘度調整できるので、元のオイルの規格（ＤＬ－１やＣ３）を維持できる。計算ではTAKUMIの10W-40にmPAO150を125cc混ぜるとSAE粘度は43→50.92となり160回分も使える。（確実に先に死んじゃう！）

（４）ＤＰＦは消耗品と割り切った方
これはもう、埼玉５５のことでやりたい放題ですね。DPFとは全然関係ないレーシングオイルを入れたりして遊んでいます。（よく詰まらないね？あなたは天ぷらあぶらでも入れときな！）

皆さんのイメージとは逆で、レース用はエンジン保護のため、硫黄、リン、硫酸灰分がDL-1より多く（詰まり不純物が多いオイル）、DPF装着車には使用できません。

■寄道話し
何事もほどほどとか、丁度良いという事が大事ですね。mPAOは増粘剤として添加するにはこれ以上ないくらい理想的な基油ですが、売っている単位が20Lからとは。せっかくの一つの答えが無くなりますね。自動車整備工場ならいざ知らず、個人となると販売ロットがマッチしません。

TAKUMIのFPB投入で粘度48までは何とかなりますが、それ以上はデックさん方式（正統派、でも高いよ～）か埼玉５５方式（やりたい放題個人ブレンド）になります。

国内ブレンダーの場合DL-1と書いているが、認定を取っていなくて（お金がかかるので）数値的にDL-1相当というのがほとんどではないかと思います。そこは会社として信頼ができそうなのか？がポイントでしょう。

■Q&A問答集
そんなに好き勝手やっていて失敗はないのか？今のところ重大事故発生はありません。１度ブレンド量を間違えましたが、すぐ気が付いて抜きました。

ディーラーに行ったとき何か言われないのか？オイルフィルターだけ純正をつけとけば、何も言われたことは無い。車検を受けても、オイル交換不要と云う。

おまけの告白：オイルフィラー締め忘れてエンジンかけて走って、べちゃべちゃになったことが２度あります。（それ重大事故だろ！）ＪＲ点呼方式「オイルフィラーヨーシ！レベルゲージヨーシ！ＥＧＲパイプヨーシ！」が大切ですね。