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以前のブログでご紹介したオイルを高負荷長距離実走試験をしました。

●Ｃｕｍｉｃ（キューミック）５Ｗ－４０　ＳＰ／ＣＦ　Ｃ３　ＶＨＶＩ　１．４万円帯
100℃時動粘度44.74

◇ＥＧＲ制限プレートは無し

◇タクミのFPBで粘度を3プラス47.74とした。

◇バーダルの遅効性エンジンクリーナーを入れており、オイルとしては汚れやすく油膜保持には厳しい。

◇雨が多く外気温は３０℃以下と夏のオイルの耐久試験としては条件が満たせていない。

◇新油馴染み後の評価

◇車体はＣＸ－５　１７５ＰＳ版ＫＦのＦＦで８.４万キロ走行車。事前にリヴァネスＲＭＣ－３Ｅで丹念にカーボン退治を行っている。

◇エンジンヘッドカバーは付けたまま、オイルフィルターの所のアンダーカバーは通風排熱のため外している。

●４５００キロ実走
４５００キロ中、２５００キロ以上は山道という超ハードな設定をした。

●結果考察と評価

・高負荷時の耐久性（距離）：キューミックは4500キロで劣化は小。日中温度の高い時間帯や上り調子の負荷が高いところではメカノイズが増えるが、平地や夜間の気温の低いときは実に静かで滑らかに回っている。オイル交換時に指にとって揉んだが、粘度がまだまだ高く艶もありあと1000キロは普通に走れる。

・4500rpm時のエンジンの保護性能：山岳路で4500rpmまで連続して安心して踏み込めるか？2000～3000rpm強までは少々ガサツキが出ているが、そこから上は爽快なフィールできれいに回る。赤城山の裏（県道251）で3000～4500rpmまで回して登ったが何ら問題は無かった。エンジンマウントが劣化しており中回転域の振動やガサツキに繋がっているとも考えられる。

・1750prmからのアクセルの付き：燃焼室の密閉性能がもたらす独特の感覚だが、街乗りのしやすさにもつながる。トルクで乗る人はここを重視すべし。粘度50と比べると明らかに劣るが、スカＤオイルとは比べ物にならないほどアクセルの付きは良好。

アクセルの付きをもう少しと求めるなら、必要以上にオイル粘度を上げるのではなくセタンブースターでセタン価を５５程度に調整する方が一発で効果が出てコストも安く賢明である。粘度を上げすぎるとかなり高価なＦＭ剤を入れないと燃費が悪化します。

・全体の滑らかさ：キューミックはＦＭ剤（有機モリブデン）が入っていないので不利ではあるが、油温が高くない時は実に滑らかなフィーリングである。良質なＦＭ剤を入れるのが楽しみになる基油である。

・ブローバイの量：2000キロを超えたあたりで4000rpmでの限界負荷では排気ガスからブローバイ臭さが出ているので吹き抜け量がやや増えていると感じる。加速力は十分なので最大負荷を掛ける人はＦＰＢで若干粘度ＵＰ調整が有効と思われる。どの様なエンジン車もブローバイはあり、それが悪ではない。量が多すぎると問題につながる。

・オイルミストの量：粘度50のＰＡＯ＋エステルと比して、キャッチタンク内の汚れ方は大きかった。オイルフィラーを開けてもすぐに油煙がおさまるので、Ｃ３の特性の高温時油膜の粘度が維持できており、蒸発損失率はかなり低いオイルと思われる。

・オイルキャッチ物の量：キューミックは黒茶の粘度が高めのオイル状が少量。捕集物に変な混ざり物が出ていないので、不純物が少なく、質の悪い添加物は入っていないと感じた。

・オイル希釈：希釈は無し。

・新油となじみ後の差：新油となじみ後の差がほぼ無く使いやすくて良い。恐らく蒸発損失率は５％前後ではないかと思われる。ＤＬ－１は１５％程度、良質な物でも９％程度と聞く。

・燃費：適正粘度設定の追い込みが出来ていないがフィーリングがすこぶるいいのでセッティングが決まったら、燃費チャレンジをしてみます。燃費は発進の仕方と減速時の滑空に大きく左右されます。寄道話しに当たり前だけどというレベルですが発進のコツをまとめました。

・ＤＰＦ再生間隔：チェックできていませんが、これだけの負荷を掛けたのにオイルミストが極端に少なかったことより相当に良好と思われる。ピュンピュン号がこっそりやっているのだろうが、最近ＤＰＦ再生しているのを見かけない。

●まとめ
このオイルに関しては経験値の積み上げが無いので、今回の実走経験よりハードな走行を行う場合、３５度を超える真夏は少なくともなにがしかの対策（エンジンヘッドカバー外しやオイルフィルターヒートシンクなどの熱対策）が必要であると感じた。街乗りでは不要。粘度の割に軽やかに吹け上がるのでスカＤを回して山道を走るタイプと特に相性が良い。

オイル替えるより先にリヴァネスＲＭＣ－３Ｅでしっかりカーボン落としておくと激静かになります。

このオイルのミソは燃費が良く、連続高負荷にもすんなり耐え、ロングライフで、ＤＰＦにやさしい。

ＶＨＶＩでモリブデン無添加のオイルとしては、性能・コストともに群を抜いているというより、今のところ比較する同グレードの相手はいない。特にこの４月よりＳＮグレードからＳＰグレードへグレードアップしており、オイルとしての性能が格段に進歩しているのにこの価格は他には無い。しばらくはこのオイルをベースにオイル管理を組み立てることとした。

■寄道話し
停車からの発進について。スカＤのＡＴは１～２へ自動シフトアップするときにロックアップせず抜けてしまう回転数がある。あまりの減速比のちがいからシフトショックを起こさないために抜いている物と想像しますが、ここで一気に燃費が悪化するので一般的なＡＴ車の対策を記します。

対策は発進時、必ずクリープさせることである。少しクリープさせてアクセルを少しだけ付けてやると、タイヤの転がりが各段にスムーズになり、車速に応じでアクセルを踏み増すと抜けが防げる。そのまま何事も無かったかのようにどんどんシフトアップして行く。ここらはテイクさんが上手そうだわ。

そうやって１～２速はタイヤの転がりをしっかり作っておいて、加速は３速から４速で６０キロ強まで。あとは流れに合わせて定速走行へ入る。燃費は確実にいい数字になりますのでお勧めです。

これは誰かがＡＴを長持ちさせるコツとして車動画ネタでやっていたものです。

手持ちのオイルＴＡＫＵＭＩの５Ｗ－５０が切れた。同じく１０Ｗ－４０の在庫があるが、オイルとして可もなく不可もなくという感じである。

埼玉５５の車齢では８万キロ走行車なので、まだ動粘度は４０台で十分である。そこで４０と５０をブレンドをしようと考えて、なかなか発売されないラブカを待っているのだが、今無い物をあてにするのも何なので、ミカドのＣ３の４０を検討した。

●ミカドはＶＨＶＩのＳＮ／Ｃ３となっており、価格は１．２万円帯で恐ろしいほどのコストパフォーマンスである。しかしＳＮグレードが引っかかっており、低速時ノッキング対策やタイミングチェーン摩耗対策等が取られていないのである。

●せっかくＣ３を選ぶのであればＳＰ／Ｃ３に限る。そこで楽天でポチッた。
新日本油脂工業製（東京都大田区の会社）
Ｃｕｍｉｃ（キューミック）　５Ｗ－４０　ＳＰ　ＣＦ　Ｃ３　ＶＨＶＩ　１．４万円帯
100℃時動粘度44.74

https://www.snyk.co.jp/files/libs/1023/20210402092814420.pdf
https://www.snyk.co.jp/files/libs/1022/202104020927501680.pdf

★国内ブレンド品としては、Ｗ－４０の中でも動粘度が４４．７４と数値的には最強であり、何よりＳＰグレードというのがよい。しかしオイルは入れてみて、最高負荷を掛けないと判らないものである。

そして、メーカーのホームページにはカタログ数値のＰＤＦ（関連リンク貼っときます）ならびにＳＤＳ情報が公開されており、情報公開において最も信用できるレベルの企業である。マウスの発がん性試験結果など生々しいが、本当のメーカーとはこうしたものである。

ＨＰは素人が作ったような宣伝文句は１文字も見られない潔さで、これではいい物を作っても売れる事はないだろう。実に埼玉５５好みの会社である。その内自社でネット販売をしたいとの事であったが、失礼だがセンス的には難しいと思う。

工場（大きな基油タンク「貯油槽」を複数）を有しているので、国内ブレンダーへＯＥＭ供給しているレベルの企業である。ブレンダーは工場を有しておらず、極秘のブレンドレシピ（レースなどで積上げたノウハウ）でこのような工場へＯＥＭ生産を依頼している。

よって、おのずと情報公開が消極的で、ＰＡＯやらエステルなど売れるキーワードしか並べていない。

埼玉５５はそれを否定するものではない。数値ですべてを公開してしまうと数値と価格競争になる。ＰＡＯやエステルもすごい数の種類があり、数字的に同じような配合であっても、使用感は大きく異なるのがオイルの世界であり、またそれを楽しんでいきたい。

●気になるＦＭ剤について新日本油脂工業の原さんと電話で話を聞いたらモリブデン系は一切入れていません。との事。これは非常にやり易い。モリブデン系を入れるので有れば濃度管理が必要だが、自分でモリブデンの濃度計算ができる。

念のため、今後も余計なものは入れないようにくぎを刺しておいた。話のなかで値段が高くなることを嫌がっている様子だったので、間違っても高価な添加剤は入れてこないと受け取った。

■寄道話し
８／９にタイヤを組み、オイルも交換した。実に１万６千キロぶりにＤＰＦ対応のオイルを入れることになる。一度、ＦＭ剤無しの基油（ＶＨＶＩ）の性能だけで、最高負荷を掛けて、熱ダレや劣化の様子を観察してみた。

タイヤの皮むき後、塩那のヒルクライム全開である。結果、すばらしい性能である
。まず、あまりダレない。そしてオイルミストが少ない。オイルチャッチの内容は黒に近い茶色でＶＨＶＩらしい良好な状況。

この真夏の日中の環境下、なじみも終わっていない状況で驚くべき基本性能であった。ダレる寸前まで行っている（音が変わる）が、ダレないのである。

あと真夏はtakumiのFPB（粘度向上剤）で２～３Ｐほど動粘度を上げると完璧かと思われる。バーダルの洗浄が終わったらＩＦ－ＷＳ２を添加して、添加剤との相性を試してみたい。

●ロードノイズを減らそうと、１９インチのアルミホイールの内側にノックスドール３１００を塗り始めた。途中で飽きて、先にストラットタワー・ホイールハウスアッパーメンバー廻りにペタペタ塗ったら、一気に静かになった。（２Ｌ施工）

●そうするとエンジン音が気になりだした。バルクヘッド部分でエンジンルームと室内の遮蔽板の上の方の樹脂部分（下は手が届かなかったのであきらめた。）とアッパークロスメンバーの一部、遮熱板（ちっさい方）の内側に塗りたくったらやや静かになった。

周波数特性が異なるのか（１Ｌ施工）バルクヘッド周りはノックスドール３１００の制振材ではなく、吸音材や遮音材がいいように思うので少し考える。

●そうするとエアコンの音が気になりだした。ファンがブォーンと回るとずいぶんうるさいのである。熱対策でエンジンカバーを外したときのインジェクションかなんかの音も気になり、ボンネットが共振しているかと考え、ボンネット裏の内張りを外して塗りまくった。

ずいぶん静かになった。（１Ｌ施工）そもそもＣＸ－５のエアコンはうるさくて冷えないと思う。

ここは面積が広くて、全体的にべったり塗るとエンジン音も併せて劇的に静かになるのは解っているが、乾燥時の推奨膜厚2.4mm以上にするには予算が全く追い付かないのでエンジン直上を中心に塗った。

そうするとまたロードノイズが気になり始めた。全体的にデシベルは相当下がっているのは間違いないが、微妙に周波数が異なり、一方が静かになると他方が目立つのである。

完全に静音化の沼にはまっておぼれている。幸いにして、予定外だったリバネスでこの夏の予算は使い切ったので、少々不満が残っているが、溺死する前に一旦停止する。

仕上げるにはホイールにあと２Ｌ、ボンネットにあと２Ｌ、室内に１Ｌの計５Ｌ必要で、お小遣いの範囲で細々と続けることとしたい。

来週の９日には静音化していない１７インチホイールに新タイヤ４本組むので、今の格安アジアンタイヤより少しは静かになるのではないかと期待する。そもそもの１９インチアルミホイールの内側が出来ていないのに、ほかでそこそこの成果が出ており、得意の寄り道が功を奏している。

●現時点での効果の検証
１．ラジオのボリュームが１６→８で聞き取れるようになった。

２．激ざわつき路面でも音と振動は伝わってくるが、内装がビリつかなくなった。

３．長距離運転しても頭痛がしなくなった。

４．走行にしっとり感が少し出始めてきもちいい。ロードノイズが抑えられて、リバネスで滑らかさが増した心地よいエンジン音が小さめに響いて小気味よく加速できる。

５．夜間走るとボンネット裏にノックスドールを塗ったところは、ボンネット表側がぬるいまま、塗っていないところは熱くなっており、ボンネットの熱害対策になった。

●後日対策
バルクヘッド周りは吸音効果を狙ってグラスウールの45mm厚を貼り付けた。グラスウールは施工性が悪く雑に貼ったせいか、隙間から音がもれて伝わっているが、かなり減衰はしている。

吸音材・遮音材の類は隙間なくきっちりと貼ることが重要と思われる。あまりのグラスウールで隙間を埋めた上て、上からアルミテープで塞ぐなど対策を考える。

●美観対策
まずはノックスドール３１００を塗りまくったのだが、表面がデコボコの上に、色がベージュでエンジンルームの中の色ではない。

削って平にすることはできるようだが、エンジンルームの中を粉だらけにするのはマズイ。きれいにパテ成形してつや消しの黒塗装をするか、アルミテープを貼ってアルミテープチューンだとごまかすか、涼しくなったら美観対策を行う。

■寄道話し
毎日ボンネットを開け、どっかこっか弄っていると楽しい。しかし、色々小物をエンジンルームに落としてしまう。アンダーカバーの上に転がっているようで、急ハンドルを切るとコロコロフロア下から音がする。

うちの娘は丸くて小さな物が好きなようである。保育園に通っていたころ、毎日庭のダンゴムシを捕獲してスーパーの小さなポリエチレン袋に一杯ため込んで自慢気に見せてくれた。

ムシもかわいそうであり、あまりいい趣味ではないと思い、公園に連れて行きＢＢ弾集めを勧めた。なんでも熱心に取り組む娘はすぐにスーパーの小さなポリエチレン袋に一杯集めてきた。

そのＢＢ弾をあろうことか、後席のチャイルドシートから車内の床に少々ぶちまけてしまった。今日収穫したＢＢ弾の数を数えていたようだ。

落としたものが、フロントシート下のカーペットの隙間からフロアーパネルのところへ落ちて、毎日コロコロ鳴っていた。しばらくの間、落ちたカーペットの切れ込み部分に、ガムテープをくちゃくちゃに丸めたものを突っ込んでいたが取れなかった。

仕方が無く、ディーラーにお願いして取ってもらったら、ＢＢ弾１、ダンゴムシ少々、サクマ式ドロップ１、ポイフル多数など娘のお宝がわんさか出てきた。さすがに親子である。同じヘマを繰り返していた。

あの隙間は危険ですね。ショップタオルを詰め込んでおくなど何か対策が必要ですね。シート下のエアコンの吹き出し口も危険な臭いがするのでストッキングなどネット状の物を被せるのがいいかと思う。

エンジンルームにはナット２個、樹脂クリップ１個、磁石付き温度計１個がはまっている。せっかく買った温度計が惜しまれる。ラジエターキャップに貼り付けていたのだが、外した時に滑っておむすびころりん状態に。外す必要はなかったのに余計な事をすると思わぬ結果となってしまった。

とにかく暑い。日中車弄りはできない。ということで、遅効性エンジンクリーナーの洗浄促進のために走るのみ。７月３１日の土曜日に、夜涼しくなってから宇都宮往復２００キロ強を流した。

ついでに燃費チャレンジと思ったが、この日は流れがやたら早く燃費の出ない速度だった。

●燃費参考値
18.6㎞／Ｌ
・エンジンオイル自己ブレンド　粘度51.14
　ＶＨＶＩ＋ＰＡＯ＋少々エステル
・バーダルリングイーズプラス（遅効性エンジンクリーナー）
・ＷＳ粉末（二硫化タングステン１５グラム）
・この間ＤＰＦ再生は無し
・ＥＧＲ制限プレートφ２２ｍｍ装着

投入して２～３０００キロじっくりと汚れを溶かして分解するのが定番だが、入れて５００キロ走行時の写真をみる。


●購入後バーダルでクリーンアップしたベンチマーク状況
青みがかった実にいい具合だ。オイル焼けもきれいに取れており、マイナスドライバーでつついても汚れはついてこない。


●施工前
かなり鋳肌に黒みがかった汚れが蓄積しており、マイナスドライバーをつつくと、薄いがスラッジ状の汚れが認められる。


●施工後
強烈なエンジンブレーキに苦戦しながら、投入後５００キロ経過。黒いオイル焼けはかなり取れてきている。この分だと２回予定していたが１回でいいかもしれません。

４本バーダルまとめ買いしているので、年間３万キロだと年３本消費する。

●オイル焼けの色
カムシャフトの鋳肌部分は黒っぽくなるが、オイルキャッチタンクの筒の天井部分はありがちな茶色である。

オイルのかかる部分（カムシャフト）とかからない部分（オイルキャッチ）では、差があるようだ。エンジン内部の汚れの想像は、カムシャフト部分と同様と考える。

オイルキャッチタンクの捕集したヘドロは黒に緑がかった色をしている。

カムシャフトはエンジン内部でも温度が高温の場所だ。エンジン停止後のオイルフィラーを開けたときのオイルミストの湯気は、この部分から出ている。

過酷な条件のこの部分が、クリーンに保てていれば、全体としてはクリーンな状態を保てていると考える。

カムシャフトの温度を測ろうと、天ぷら油の油温計を購入したが、オイルに浸かっていないと温度が測れないようだ。なにか工夫をしてみる。

■寄道話し
エンジンルーム熱対策は結局エンジンルームの熱はヘッド部分から発せられるものが多いとの話になり、林道パトロール時はエンジンのカバーを外して、ヘッド周りに空気が当たるようにすることで様子を見ることにした。

通常時に外すとインジェクションかなんかのにぎやかな音がして少々うるさい。

そこでボンネット裏のカバーを外し、ノックスドール３１００を塗り始めた。最終はカバーで隠れるので、養生も何もなく、雑に塗りまくっている。

全面にたっぷり塗りたいところだが、とても予算が捻出できないので、エンジンの直上部分を丹念に塗る事にした。

静音計画のボンネット裏にアルミシートを貼れば、一発で静かになる事は前車ＫＥで経験済だが、アルミシートの熱反射でエンジンルームがやたらと熱くなる。

ガッツリ回す埼玉５５としては、これはまずいだろうと言う事で、ノックスドールでエンジンルームの静音化を進めることとした。