みーくん5963のブログ一覧

ここ数年来の暇潰しに聞いているradikoのサイマル放送。
しかし肝心のradikoアプリの出来が悪いらしく聴取中の音声が頻繁に止まるのが何とも我慢ならず。これまでいろいろ試行錯誤してきた。radikoじゃなくradiko＋FMアプリをつかってみたり。
同じ状況にて同じサイマル放送を聞くのでもradikoじゃなくradiko＋FMアプリの方が途切れにくい、という我が実感から、普段からradiko＋FMを使いつつも時々はその時点での最新版radikoをインストールしてお試し→ダメでまたradiko＋FMに戻る、をかれこれ2年近く繰り返してきた。

ここ最近になって、radiko＋FMアプリを使ってても途切れる場面が増えてきたので（アプリ自体は1年近く更新されてないから最近「途切れ」が増えた理由は謎）、またradikoアプリを試してみたら、、、ダメ元で。

あら、でも何か調子いいかも。
radiko＋FMアプリだとモバイル回線とWi-Fiとで切り替わる場面？で再生が止まってそれっきりになることしばしばなのが、何と最新radikoアプリでは止まらずに聞けるではないか（笑）。何が起きたか知らないが。

いま試しているradiko(アプリは2026/4/23リリースのバージョン8.4.3。
実際radikoでサイマル聴取しながら 、そのスマホ機体でこのブログを書いているが、音声は全く途切れること無く聞けている。ここ1年以上無かった調子良さだ（笑）。

暫くこれで試してみるかな。
radikoアプリの途切れ問題さえなければ、radiko＋FMアプリに固執する理由は無いし。
これで積年の「radiko途切れ問題」に終止符だったらいいのだが。。。まー生暖かく期待してみよう（笑）。

我がZRR70W VOXYにてかれこれ2年ほど格闘中の「触媒効率低下」P0420エラー。
もはや真正面？から挑むのに手間的にも費用的にも疲れて、とうとう回避策へ（苦笑）。

排気管の触媒の後方にあるO2センサーに「延長アダプタ」を付けた。
要は同センサーの先端にある感知部分を、本来の位置＝マフラーへ向かう排気管の断面中心付近から外れた位置に移す（排ガスの本流から引っ込んだ「淀み」に置く）ことで、同センサーの感度を鈍らせる・応答速度を遅らせてやる。これでECUは騙されてエラーを吐かなくなる、が目論見。
「触媒が本来あるべき能力を発揮していない」という事実には手を加えず（汗）、「触媒が問題なく効いているように見せる」の姑息な回避策。

触媒後部に位置するO2センサー周りのBefore→Afterはこんな↓感じ。

Before：
O2センサーは排気管に直接捩じ込まれている。


After：
O2センサーが排気管から45mmほど外側に据わる。



作業の流れは概ね以下。
あとで整備手帳に書くつもりだが、とりあえず書いておく。

①クルマの前輪を上げてクルマの車体直下・前輪の後方に地面との隙間を空ける。

②仰向けで車体下へ潜り込み、排気管にネジ込んであるO2センサーを緩める。
※ここにどのくらい手間取るか読めないので（最悪緩まない可能性も・・・）、先走って車内側を弄らないのが賢明。

③②にて同センサーが無事緩んだ後で、車内にてセンターコンソール下部の内装カバーを外す→車内からO2センサーへ行っている配線のハーネスコネクタを外す→同配線を車体下へ抜く。O2センサーの着脱は配線もフリーにしていないと出来ないので（配線とセンサーが一体で供回りする）。

④同センサーを捻って排気管から完全に外す。

⑤同センサーを外した排気管側のネジ穴に「延長アダプタ」を取り付ける。

⑥「延長アダプタ」に同センサーを取り付ける。

⑦同センサーの配線を元通り車内側へ通し、車内側でハーネスコネクタを元通り接続。

⑧車内側の内装カバーを復旧、エンジンを始動しクルマをスロープから下ろして終了。


作業時間は2日間に分けて行い、トータルで3時間程度。
1日目は準備作業。スロープを使い持ち上げた車体の下へ潜る→O2センサーのネジ近辺に緩め剤CRC 5-56をたっぷり吹き付けたのみで終了（＝薬剤が浸透するのに数時間～の時間をとる）、
2日目に本格着手、同センサーを緩めるのに難儀して小一時間要したが（前日同様5-56吹き付け→少し時間おいて緩めにトライするもダメっぽい→フリーズ・ルブ吹き付け→5～10分おく→緩めにトライ×2～3回ほどで成功）、その後は順調に進んだ。O2センサー自体のネジ山には腐食や潰れはなく、一旦回り始めて以降はスムーズ。購入したアダプタのネジ込みも特に問題なし。

作業後、元々出ていた診断エラーはクリアしないでおき、エンジン始動して新たな・異なるエラーコードが出現していないのを確認。それから郊外を1～2時間か程度走行した。50km/h以上で暫く走らないとエラー判定が覆らない（らしい）ので。
一度エンジンを止めてまた掛け直したら、それまで点いていたエンジンチェックランプが消えた＆再び点かなくなった。おー期待どおり（笑）。
但し、チェックランプが消えて以降もエラー履歴にはP0420が消えず残っているので、OBD2ツールでエラークリアを実行し履歴から消去した。

このまま半永久的に？エンジンチェックランプが点かない＝エラー発生しないでくれたら御の字。
今年12月には13年目の車検時期なので、その時点で排ガスの濃度が基準内かどうかは当然確認するし、それでもしダメだったら然るべき処置≒触媒の交換はするが。。。あわよくば触媒交換しなくて済ませたいところ。
ともあれ、先延ばし的応急？半恒久的？処置を完了。


以下、今回使ったものの紹介。

(1) O2センサー延長アダプタ
・（ノーブランド）45mm M18*1.5 O2 酸素センサー エクステンダー（amazon、購入当時￥1082＠2個入り）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CT8VPG4N
※2個組で買ったのは、もしや触媒上流にあるA/Fセンサーにも手を下さなきゃならなかったら？の予備の意味から。また類似のアダプタの中には「先端に小型触媒内蔵」云々と特徴・効能を謳うものもあるが、予算の都合もあってシンプルなものを選んだ。もし後々その仕掛けの小間物がバラけて排気管内に落ち込んだら厄介だし、それ自体の能書きがそもそも怪しげなので、は安物買いへの後付けな言い訳（笑）。


我が 70VOXY の O2センサーとのサイズの関係と上記アダプタを被せた状態はこんな感じ↓



(2) O2センサーソケット
・KEA O2センサーソケット 22mm 差込角 1/2 12.7mm LT-ST01（amazon、購入当時￥1200）
https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0DCY3SNKZ


(3) 車高を上げる用のスロープ（斜面で乗り上げるクルマ用の踏み台）
・GEARMANカースロープ 長さ698 ×幅200 × 高さ78mm 2本セット（amazon、購入当時￥3099）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CB6W1CM2
＃胸板の厚さに自身ある諸兄であれば、もう少し高さのとれるものを勧める。たぶん100mmくらいはあったほうがいい（日頃全く鍛えてない自分で胸がつかえないギリギリだった）。ってか素直にフロアジャッキとジャッキスタンドを用意すればいいだけなのだが。。。懐の都合が許さず（苦笑）。


(4) 焼付防止耐熱ペースト
・Permatex パーマテックス アルミニウムアンチシーズ焼付き防止剤 銀 28g [PTX81343]（amazon、購入当時￥1252）
https://www.amazon.co.jp/dp/B0002UEOLO
→排気管周りの高熱に耐えるネジ固着防止用ペースト。O2センサー及び延長アダプタのネジ山に塗布。上記工程⑥⑦で使用。又緩める機会に難儀したくないので予防策として。でも弄ったO2センサーは触媒より後方、エキマニに付いてるAFセンサーほど高熱下に置かれる訳でないから、そこまで要らなかったのかもしれず（笑）。


(5) 潤滑スプレー
　・KURE CRC 5-56（近所のホムセン、￥300くらい）
　・凍結浸透潤滑剤
　　　KURE フリーズルブ 420ml 凍結浸透潤滑剤 3030 （近所のホムセン、￥1079）
　　https://www.kure.com/product/k3030/
　→上記工程②でO2センサーの緩めに使用。当初はスプレー吹付け無しで挑むもびくともせず。日を改めCRC 5-56を吹き付けて1日置いてみたが尚も緩まず。最終的にこれフリーズルブを5秒吹き付け→数分おく→O2センサーを緩める方向（＝反時計回り）に全力で捻る、を数回やって緩んだ。中々の手強さだった。


(6)その他、手持ち工具
・ラチェットハンドル 1/2DR
・1/2DR～3/8DR変換アダプター（上記ラチェットハンドルをO2センサーソケットの8/3DR穴に嵌める用）
・モンキーレンチ（O2センサーソケットを渾身の力で回すに合う対辺26mmのスパナが手持ちに無かった代わり）
・内張り剥がしツール（センターコンソール最下部のパネルを外す用）
・パーツクリーナーのスプレー（外したO2センサーや排気管側のネジ山の清掃用）
・ウェス（ボロきれ）：ネジ緩め剤やパーツクリーナーの拭き取り用
・ネオプレン手袋：作業中の手の汚れ・小傷防止用
・曲げられる「配線通し」かビニール紐（ポリロープ）：1mほど（上記工程③④にて 配線通し として使用。車内側にて抜いたハーネスの端に結びつけて他端を車内側に固定→車外側にて配線を引き出す、逆に工程⑦にて車外側から配線を車内側へ引き込む）


それなりの手間と腕力の要る作業、物価高で遠出を控えたGW連休の手頃な暇潰しになった（笑）。

ちなみにO2センサーの配線ハーネスプラグはセンターコンソール下部の小物入れを外した奥の右側にある。ちょっと狭いが素手で着脱可能。下記写真の赤丸部分に見える白いコネクタ。
接続を外してフリーにしたコネクタの下から上がってる方に配線通しなり紐なりを繋いでおき、O2センサー作り付けの配線をクルマの下部から引き出す。車体下での交換作業後にその配線通し／紐を使って配線を車内へ引き戻せば、床下の防音材等を剥がさずに済ませられる。

最近TWSイヤホンを使うようになって、ここ数日かの悩みは「耳穴の痒み～痛み」。
どうやら寝ホンのし過ぎで、耳穴のイヤホンが当たる部分に傷つき？炎症？が起きたらしく。
治すに最短距離なのは無論で、イヤホンの使用を一時的に止めて自然治癒するのを待つこと。

とはいえ、今さらワイヤレスイヤホンなしな生活にも戻れない・・・で、耳穴の痒みが無くなるまで「耳穴に入れないイヤホン」を使ってみることにした。いま炎症を起こしている箇所への物理接触を避けて数日過ごせば良くなる筈、と。

そこで選んだのがダイソーのOpenBT001。
ここ数日かの一時しのぎが主目的だから最低限の出費で済ませたい、のダメ元にしても許せる￥770。骨伝導イヤホンはお高いので。
黒と白の2色展開だが、買ったのは黒いほう。

●オープンイヤーワイヤレスイヤホン（ＯｐｅｎＢＴ００１、ホワイト） - ダイソー
https://jpbulk.daisonet.com/products/4550480600291

＃2色展開ながら、何故か公式のまとめ売りサイトには白しか載ってない（上記URL）・同社の単品売りサイトには白黒どっちも載ってない・店舗在庫が探れるDAISOアプリでは白黒どっちも見つかる、という同社のポンコツぶり（苦笑）。2026/4/20現在。
＃＃上記まとめ売りサイトからも消えたっぽい。2026/4/15現在。

添付取説のネット掲載は無いが、動画での補足説明は取説内のQRコードから見られる。ちなみにURLはここ↓
https://daiso-g208.sub.jp/media/DAISO_OpenBT001.mp4


モノ自体のスペックほか基本情報は巷のレビュー記事を見ていただくとして、個人的な気付きを思うままに以下書いておく。

●造りは潔くシンプル。

総じて「潔い」。ケース無し、ケーブル無し、音量調整機能無し（笑）

●音の聞こえ具合はまぁ普通か。但し比較的静かな環境で。

・聞こえる音的には低音がもの足りない。まぁ耳介との接触がほぼ無く空気伝いに聞くんならこんなもんかと。
・ラジオでの情報番組聴取＋時々音楽もってな「話し声」主体の聴取が目的なら十分アリ。
・周囲の騒音はほぼ素通りだから、雑踏の騒音下では再生音が騒音に埋もれて聞こえにくいのは想定内。聴取音量を上げればいいのは当然ながら、周囲への配慮とのトレードオフをどう考えるか次第。普通にインナーイヤーよりは周囲に気遣いが要りそう。

●持ち歩き易い：絡まないしバラけない。

・後頭部に巻きつくヘッドバンド部分に張力・弾力・巻き癖がついており、頭から外すと勝手に一定の円形（直径8cmほど）に纏まる。裸のままポケットに突っ込む～取り出して使うにも絡まず調子いい。
・TWSみたくに耳から外したら即専用ケースにしまわないと片側だけ行方不明？ってなことにはならないし、コードで繋がったセミワイヤレスタイプみたくにコードが絡む・捩れるとかもない。

●受信感度がいい。

・音源のスマホ等の機体から離れてみると、音が途切れ始める～切れる距離が明らかに長い。あくまで手持ちの百均￥1100TWSとの相対比較ながら。左右レシーバー間が有線接続なのがアンテナとしてプラスに作用するのだろう。

●音量調整が無いのは微妙？に不便かも。

・これ自身に音量操作機能は無い。操作部が右側レシーバーに備わるタッチセンサーの1つだけで、左側レシーバーには操作機能がないから云々で省いたのだろう。ボタン1個だけであれもこれもと機能を持たせては、ボタン3回押しだの4回押しだのと操作が複雑怪奇になって、結局操作する側がメンドクサくなるのは想像つくところ。
・周囲の騒音の次第で再生音量を上げる／下げる機会が多くなるこの手のオープンイヤータイプで音量調整を省いたのはちょっと割りきり過ぎのような。
・左右両側ともタッチ可能にして、巷のTWSのように音量Up/Down出来るほうが有難いかもしれず。

●装着にコツあり：暗闇等のブラインド装着には難ありか。

・外して丸まっている状態から、頭に装着するときに多少コツが要る。先ず、どっちの端が右用か左用かの判断に一瞬戸惑う。手で触って判る形状的には、右用には充電口キャップの出っ張りがあって左用に無い、が唯一の手掛かり。更には音の出る側の面がどっちかを特定するに触覚判断だけではムズい。
・両手が使えないと装着が困難。ケースの蓋を開けて取り出さなきゃならないTWSと「両手が要る」点では同様。
・頭／耳に装着してたのを頭から外すのは片手で可能。
・両耳で聞いてた片側だけを一時的に外す＝片側だけ耳穴からズラして耳の周囲にとどめてもおける。TWSみたくに咄嗟に片方を外そうとして床に落とした、なんてこともない。左右が物理的に繋がっているから当然だが。

●マルチペアリング対応、マルチポイント非対応。

・予め複数の機器とペアリング登録しておける「マルチペアリング」はデフォで対応だが、マルチポイント対応ならいいのになーとちょっと期待して試したが、やはり期待には添わず非対応。

＃百均￥1100以下クラスのBTイヤホンでマルチポイント対応なのは、ダイソーBT007/008が唯一っぽく。

●USB充電口キャップの作りが残念：ケーブル挿入の邪魔になる。

・小さな充電口キャップ自体の開け閉めがやりにくいのはまぁ許容範囲として、開けたキャップがUSB-Cプラグを挿すのに邪魔になるのがプチ不満。
・同様に本体にUSBケーブルをつないで充電するダイソーBT007/8だと、本体ジャック穴から抜いたキャップと本体との間を繋ぐヒモの位置や長さが適切で、外している蓋を半回転させるとUSBケーブルの抜き差しを邪魔しない位置にできる。今回のこれOpenBT001ではそうはならず、その繋ぎヒモの生え位置が悪く且つ短いため、開けた蓋が挿そうとしたプラグとジャック穴との間に挟まって邪魔になる。

●電源オン直後などペアリング済みでの『再接続』が速い。

・他の百均購入なBTイヤホンのいくつかの中ではながら、「再接続」が飛び抜けて速い。電源オンしてPower ON と言い終わった途端に繋がる。世間の数千円～なものならそれが普通なのか知らないが。

●充電口はUSB-C、使用する充電器は従来型5V/1Aクラスが指定、PD充電器も可ながら自己責任。

・手持ちの従来型5V/1Aクラスや同2.4A、3A、あるいはPD充電器も普通に使えた。但し取説には「5V/1Aのもの以外は使うな」と書いているので自己責任で。

●タッチ操作がちょっとやりにくいかも。

・タッチ感度は悪くないようだが、応答時間（タッチしてから実際の動作が反映されるまでの待ち時間）が長いかも。
・タッチ操作に対するプッとかピッとかの応答音が皆無。故にタッチを認識したかどうか：「間違って触れたかも？」や「触れた筈だが無反応？」の判断に困る。電源オン／オフなどの音声ガイダンスは適正な音量で喋るので問題ないのだが。
＃そもそも手応えのないタッチ操作よりも、押すとポコポコと手応えのある物理ボタンの方が個人的には好み。

●機能的におかしな動きは無さそう。

取説にかいている通りに動いている、ってか当たり前ながら。


この先数日かで耳穴の傷が癒えるだろうし、そしたらまた元のTWSに戻るつもりではいたのだが、或いはこのまま暫く使ってみるもいいかな？と思い始めている。

その後1週間も経たず、色違いの白も買ってきた（笑）。バッテリー切れで充電してる間の繋ぎが無いと不便と判り。2つ持っていれば一方を充電している間に他方を使えるので都合よく。
結局わがツボにほぼハマった感じ（笑）。


余談、
その後1週間ほど「耳穴に入れない」日々を過ごすも、我が耳穴の痒みは自然には引かず。結局、市販の塗り薬の世話になる羽目に。今度こそ治ってくれると信じて加療中。
＃耳穴には耳穴用の塗り薬・痒み止めがあるのを今回初めて知った（笑）。

●ムヒER（池田模範堂）
https://www.ikedamohando.co.jp/products/muhi-er.html



後日談。
薬を塗り始めて4日経過、ほぼ症状は軽快・消失。
自然治癒に委ねようとしても、治りかけの傷あるあるで、カサブタができると時々無性に痒くなる→指で弄って・取ってしまう→いつまで傷が塞がらない～傷を広げるから治らない、の悪循環になるっぽく。痒いなら我慢せずこの手の薬を使った方が早道のようだ。
イヤホン常用で耳穴が痒いなーってときはお試しあれ。

家族が乗る自転車のDIY整備を行った。
3年落ちの軽快車、今どきはシティ・サイクルとかいう類。外装6段変速の27インチ。近所のホムセンで確か￥3万くらいで買ったような。

使ってた当人から不調箇所を聞きつつ現状を確認。
明らかに機能不全で部品交換が要る箇所は、リアディレーラー・ガードとスタンド。いずれも、どうやら走行中にか駐車時にか転倒させて路面にでも強打したらしい。

リアディレーラー・ガードは曲がってディレーラーの可動範囲に食い込んでおり、変速操作してもディレーラーが最速ギヤ位置までいけない状態。そのガードは溶接部分の一方が外れており、曲げ戻して再利用したとて当初の強度が保てないと判断。同等の新品へ交換。

スタンドは元々キックタイプの一本棒、現状で停めて立てたときの角度が変で（車体が程よく左へ傾いてない＝ほぼ直立してしまい不安定）、用をなさず。
支点部分が曲がっているのを直してみたが、ストッパー部分も変形してるのか動きが悪くイマイチ、使う当人も片支持じゃなく両立なスタンドの方が使いやすいと言うしで、この際で両立タイプに変えることにした。外装変速用・両立タイプを購入。

各々ネットで購入、ハブナットを外して元あった部品と入れ換えて組み直す、で完了。
＃タイヤサイズが27"なのに26"用の両立スタンドをうっかり買ってしまい、いざ取り付けるときに焦ったというのは内緒。タイヤ外周とスタンドとの最小間隔は1cmほどしか無かったがセーフ（笑）。

また、サドルの表皮（座面の角）に穴があったので、ついでに新品へ交換。たぶんこれも転倒させての損傷。元のサドルについていたサドルポストを外す→新たなサドルへ移植→組み付け。
ハンドルのグリップもそこそこ傷んでいたので、同一型な新品へ交換。旧のそれをカッターで切って外し、新たなそれを水で濡らして手早く押し込んで終わり。

あとはメカ系の整備。
3年間ほぼノーメンテだったためチェーンもスプロケットも油っ気が皆無、全体にうっすら赤錆が浮いてのジャリジャリ状態。
ほんとなら新品にしたい場面だが、懐事情もあるので錆び・汚れを落として注油で復活させる。

手持ちのエアゾールなパーツクリーナーと豚毛ブラシとウェスその他で、チェーン全周とスプロケットの脱脂も兼ねて錆びとり・洗浄→乾燥待ち→チェーン・ルブをチェーンの駒に吹き付けて一周→数分間おいて浸透待ち→ゴム手袋をした手指でチェーンの駒を個々に揉んでルブの浸透を後押し→ルブの余分を払拭→変速しつつチェーンを稼動→チェーンにつけたルブを各スプロケットへ行き渡らせる（各スプロケットへは直接の注油はしない：付けすぎると後々飛び散ったり埃・汚れの誘因となるので）。
とりあえずシャリシャリ言わないスムーズな駆動系に回復させた。

他には、
ディレーラーやブレーキの機能確認と要所への注油・調整 。
ライトやリフレクターの機能や向きを確認。
試走して最終確認し終了。


今回の出費。
ディレーラーガード￥300、両立スタンド￥2000、サドル￥1600、セミウェットなチェーンルブのスプレー缶￥900。

作業時間は約2時間。ゆっくりやったので。

親父の休日の手頃な半日暇潰しになった。
次の機会にはヒビ割れの目立つタイヤと、劣化が心配なブレーキシューの交換かな。

この3月末でドコモ3G／FOMAが停波するのを控え、旬な人には旬な話題と思うので、最近の我が実経験から情報提供を兼ねた備忘録ネタで。

お題：

ドコモの3G/FOMAなキッズケータイ（HW-01G）をドコモ「キッズケータイプラン」月額￥550で使っている。その月額負担を維持したままで、極力コストを掛けず機体を4G（Xi）対応な「キッズ」機種にする。スマホへは移行せず、キャリアはドコモのまま。

使用機種はHW-01Gから、KY-41Cへ変更する。

●HW-01G 商品情報
https://www.docomo.ne.jp/support/product/hw01g/index.html

●KY-41C 商品情報
https://www.docomo.ne.jp/product/ky41c/


対処法：
使用者が12歳以下か否か、今の電話番号を違えてもよいか、によって、選択肢は2つ。

(1) 使用者がまだ12歳以下で且つ、電話番号が変わってもいい場合
　⇒新規契約して機種代￥1円で上げる。旧契約は解約。
　＃ショップへ行く必要なし。オンラインで完結可能。
　　親の名義（dアカウント）で新規購入で手続きし、その過程にて使用者が12歳以下である確証を画像で提示・提出すれば「キッズ」契約できる。

(2) 使用者が既に12歳を越えている or 電話番号が変わっては困る、のいずれかに該当する場合
　⇒機種代￥22000を払って購入。料金プランは「キッズケータイプラン2（以前）」から「同3」に変更する。
　＃ショップへ行くのが必須（キッズケータイプランな使用者は「オンラインショップ」で機体購入／変更ができないため）。

以下補足。

この場合（キッズケータイ→キッズケータイ）の分岐条件は、
「当人（使用者）の年齢」と「電話番号が変わることのを許容するか否か」の2つ。

まず、「当人（使用者）の年齢」。
そもそも「キッズケータイプラン」を《新規》契約するには、使用者当人の年齢が12歳以下であるのが条件。確証の提示が必須。
兄弟姉妹がいて引き継ぐ場合も同様で、新たな「使用者」になれるのは12歳以下に限定される。
なお、当人が12歳以下だった時点で「キッズケータイプラン（2）」に契約して以降継続しているなら、当人が12歳を越えてからでも継続して使うのは従来から問題ない。また今回みたく現行機種KY-41Cに機種変更するに適用すべきプラン「キッズケータイプラン3」に《変更》するのも可能。

また「電話番号が変わることのを許容するか否か」だが、
これは言わずもがなな・キッズに限らないながら、新規契約だと機体がタダ同然になる（場合がある）から。
今回の3G停波云々とは関係なしに、実勢￥22000の「キッズケータイKY-41C」は新規契約なら機体代￥1円＋事務手数料￥4950で済む。
「ガラケー」や「らくらくスマホ」と違い、「キッズケータイ」は今回の3G停波に伴う変更をさせられる客においても機種代ゼロ円の対象機種ではない（怒）。そもそもキャリア都合で機種変更させられる客なのに事務手数料￥4950を負担させられるってのも納得し難いが。
機種代ほぼゼロ円にしないのはまぁ、そもそも月額￥550定額しか払わない客に機体までタダ同然で渡しちゃ何時まで経っても元とれんわ、ってドコモの本音なのかも。

よって、
持たせる子供が12歳以下で且つ、電話番号は変わっても支障ない≒家族内かそれ以外の数人かにしか知らせてない番号だから変わっても影響が皆無～軽微ならば、いっそ新規で「キッズケータイプラン」に契約した方が安上がり。当然で旧契約はその場で解約すればよい（解約は基本的に手数料が掛からない）。
店舗で手続きすると手数料￥4950とられるのがバカらしいなら、最初から「ドコモオンラインショップ」で手続きしちゃうもアリ。

もし持たせる子供が既に12歳を越えているが、どうしても「キッズケータイ」機体を使わせて且つ「同プラン」￥550の契約を維持したい、となると、新規の￥1円はではダメで「キッズケータイ」機体は￥22000で買うしかない。なお「キッズケータイ」機体の購入は使用者が18歳未満なら可能。
「新規」契約だと機体は￥1で手に入れられるが、使用者が12歳を越えている故に契約プランは「キッズケータイプラン」に出来なくて、「ケータイプラン」で月々￥1500ほど掛かる＝月々￥1000も上がってしまう。
短期で契約を止めるつもりでもないなら、機体を￥1にしてもらっても結局高上がりになる。
また、キッズケータイ契約だと「オンラインショップ」での「機種変」ができないから（＝パスキー端末登録が不可能だから）、ショップ店頭へ出向くしかない。

機体を「キッズケータイ」以外にするなら、今回の3G停波の対象者へゼロ円で提供されているガラケーDIGNO KY-41CやスマホAQUOS wish5を選ぶ道もある※。但しそれらで「キッズケータイプラン」は契約できない。
※これらは「ケータイお取り替えセンター」（2026/2/28で受付終了）に電話した場合だけの如くドコモのDMには書いているが、実店舗でもゼロ円。


更に補足。

もし使用者が「ハーティ割引」対象に該当する場合だと、その場で確証を示して申告すれば、契約変更に伴う「事務手数料」￥4950は無料になる。
よって「オンライン（ショップ）と違ってショップ店頭で手続きすると手数料が掛かるのが馬鹿らしい」は、同対象者の場合には当てはまらない。


まぁどうあれ、キャリアをドコモのまま継続しなきゃならないシガラミが無いなら、キャリアを違える（MNPする）って選択肢もあるってかその方が目先の出費的に有利なのは言うまでもなく。電話番号も違えることも無しに。
但し他キャリアに乗り換えることで、目先の出費が減る以外のデメリットも要確認。家族間の通話が無料でなくなる点とか（キッズケータイからの電話発信は時間単価が高い）。